Лифт на дачу своими руками

Монтаж швеллеров и направляющих своими руками

Для установки лифта своими руками потребуются стальные швеллера от десятки и выше. Даже №12 уже не подходит. При длине направляющих 7 и более метров он будет «гулять» под собственным весом. Во время монтажа направляющих  нужно постоянно контролировать вертикальность. Она должна быть идеальной на всем протяжении.

По всей длине направляющих на расстоянии 60 см друг от друга к швеллерам следует приварить крепежные пластины. Их края должны выступать с обеих сторон полочки. Пластины крепятся к стенам анкерами в 2 точках.

Гвозди во время крепежа не используются в принципе! Выбор крепежного материала напрямую зависит от стройматериала, из которого было построено здание. Для дома из газобетона нужно брать специальные пластиковые анкеры 10х120. К бетонным или кирпичным стенам направляющие можно прикрепить с помощью анкеров 16х200 (для бетона). Если стены деревянные, подойдут саморезы D=4—5 мм с 6-гранной головкой.

Между швеллерами устанавливается подвижная рама уже с колесами. После этого монтируем вторую направляющую и корректируем ее положение «по месту». Таким образом можно добиться высокой точности геометрии всей конструкции лифта, что гарантирует в дальнейшем плавное передвижение кабины вверх/вниз без опасного раскачивания.

Тельфер крепят к несущей балке снизу или сверху. Все зависит от удобства использования в каждом конкретном здании. Если подходит нижнее положение (например, можно установить в подвале), трос пропускаем через ролик, закрепленный сверху. Если лифтом единовременно будет пользоваться всего 1 человек, то противовес можно вообще не использовать. Мощности мотора будет достаточно, чтобы поднять такой небольшой вес.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта

Особое внимание уделяем тросу, проверяя:. •

•

наличие смазки;• равномерность укладки на барабан;• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости. 2. Привод (лебедка). 3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес. 5. Установка направляющих. 6. Дверь шахты. 7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Из каких материалов делают люк в подвал

Для изготовления люка существует множество материалов. Их выбор во много зависит от общего интерьера дома и напольного покрытия. При правильном подборе материалов можно сделать скрытый вход в подвальное помещение, которое не будет нарушать общий вид помещения.

В данном видео вы узнаете, как сделать люк:

Люк в подвал из дерева

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево. Кроме этого, с его помощью нагрузка на всю конструкцию будет значительно меньше. Если сам лаз имеет размеры 80х80 см, то крышка должна быть немного меньше. Это обеспечит свободное прилегание крышки к полу.

Изготовление конструкции из дерева осуществляется по следующему алгоритму:

1. Прибить 4 опоры из бруса, на которых потом будет лежать крышка, к черновому настилу со стороны подвального помещения.
2. Подготовить деревянные заготовки длинной 79 см из дерева для пола и реек.
3. Вырезать квадрат 79х79 см (должен быть на 10 мм меньше самого лаза).
4. Обработать все детали из дерева олифой или иным веществом, которое сможет защитить материал от влаги и грибка.

По высоте люк должен быть равен чистовому и черновому покрытию, что достигается благодаря многослойности. Такая конструкция обычно обладает небольшим весом, благодаря чему ее можно крепить на обычные петли.

Металлический люк

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта. Для ее изготовления требуется:

1. Вырезать крышку из листа стали толщиной не меньше 3 мм.
2. Приварить уголки с внутренней стороны стали по всему периметру.
3. Зачистить все сварочные швы.
4. Разместить утеплитель, размер которого не должен быть больше уголка.
5. Уложить внахлест стальной лист и загнуть края с помощью киянки, закрепить с помощью саморезов к уголкам.

Далее требуется установить рамку. Для этого необходимо нарезать уголки с соблюдением размеров отверстия люка. Уголки требуется сварить между собой, после чего с помощью анкеров, прикрепить к бетонному основанию. По выступающим краям рамки требуется закрепить небольшую полоску утеплителя. В самом конце закрепляют крышку.

Данный люк намного практичнее

Люк под плитку

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку. Сам люк в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупности с ней, то есть потребуется сделать металлический каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

Создание люка идет по стандартному плану, с одним исключением: замок должен быть скрытым и не иметь выдающихся элементов.

Вкратце процесс выглядит так: создается металлическая основа, на нее укладывается плитка с расчетом совпадения соседних с люком элементов пола.

Чаще всего перед работой используются точные расчеты. Это поможет избежать нестыковок и недочетов.

Какие проекты есть сейчас?

Самый амбициозный проект космического лифта предложили исследователи Зефир Пеньор из Кембриджского университета и Эмили Сэндфорд из Колумбийского университета. Их лифт представляет собой кабель, который соединяет Землю с Луной. По расчетам исследователей, такой кабель достаточно протянуть от Луны до геосинхронной орбиты (то есть орбиты Луны). Изготовить его можно из углеродных полимеров толщиной с карандаш.

Лифт, согласно проекту, совершает полный оборот раз в месяц. Это позволит распределить центробежную силу так, чтобы она проходила через точку Лагранжа — там, где гравитационные поля Земли и Луны полностью нейтрализуют друг друга. Там же предлагают разместить орбитальные станции (сейчас они вращаются на орбите Земли). В точке Лагранжа значительно меньше изменение скорости силы тяжести, поэтому оброненные предметы остаются рядом, а не улетают в атмосферу.

На реализацию проекта понадобятся миллиарды долларов. Но это позволит на две трети сократить расходы на топливо, которое уходит на запуски ракет. Кроме того, проект откроет возможности для создания колоний-поселений на поверхности Луны.

С 2005 года NASA проводит конкурс на лучшую модель космического лифта — аппарата, который поднимется по тросу на максимальную высоту с максимальной скоростью. Подобные же конкурсы проводят в Германии и Японии. Пока что самый выдающийся результат — 1,2 км. Победители получали гранты на свои исследования, но так и не смогли продвинуться дальше прототипа.

В Канаде разработкой лифта занимается Thoth Technology. Компания получила патент США на свою разработку башни, которая сохраняет жесткость за счет сжатого газа. В концепции канадцев лифт будет доставлять грузы на высоту 20 км, откуда их будут забирать ракеты. Это позволит экономить до 30% топлива.

Проект башни канадской компании Thoth Technology

В Японии создание космического лифта активно поддерживается государством. Местная Obayashi Company обещает построить лифт к 2050 году. Компания работает с частными подрядчиками и университетами, чтобы создать максимально прочные нанотрубки.

В 2018 году на МКС стартовал эксперимент STARS-Me, разработанный физиками из японского университета Сидзуока. Это автономный роботизированный спутник с космическим мини-лифтом, который будет в миниатюре моделировать условия, с которыми могут столкнуться подобные системы. Его камеры будут следить за движением двух крошечных лифтов по десятиметровому тросу в невесомости.

Китайцы намерены опередить Японию и построить космический лифт к 2045 году. Они тоже ведут разработки в области углеродных нанотрубок. В 2018-м исследовательская группа Университета Цинхуа запатентовала технологию создания углеродного волокна, 1,6 г которого выдерживает до 800 тонн.

Разница между лифтом и подъемником

Подъемник имеет ещё названия «минилифт» или консольный. Сразу хочется отметить, что подъемник — это упрощенная форма лифта, который может устанавливаться не только лишь внутри здания, но и снаружи.

Подъемники подразделяются по видам использования:

• подъемники строительные, например, для подъема принимаемого товара в супермаркетах с машин на площадку, для дальнейшей доставки на склад;
• подъем инвалидов в обход ступенек в различные здания;
• пищевые подъемники в частных домах.

Конечно это не все виды, но основной спектр направления мы выделили.

А вот лифт, это куда более сложный механизм, требующий предварительной подготовки для монтажа. Установить его где угодно не получится. Тут нам придется повозиться с расчетами и с проектом в целом.

Лифты делятся всего на две категории: это грузовой и пассажирский. Разница заключается в грузоподъемности, да и красотой и комфортом грузовые лифты, как правило, не отличаются.

Как Построить Шахту Лифта В Rust

Для создания шахты лифта нужен пустой квадратный фундамент. Не может быть ничего выше или ниже лифта, которое могло бы преградить ему путь, например, другая рама пола. Если что-то мешает, каждый компонент лифта не сможет соединиться друг с другом.

Вы также должны знать о позиционировании. Подняться в лифт можно только спереди и сзади. Заборы блокируют доступ слева и справа от лифта. Поэтому очень важно повернуть лифт в правильное положение перед его установкой. Также полезно знать, что после постройки вокруг лифта можно построить стены и дверные проемы, чтобы сделать его более безопасным. С учетом этих параметров создать шахту лифта относительно просто. Начиная снизу, вы просто складываете компоненты лифта прямо друг на друга, достигая максимум шести этажей. Если вы хотите подняться выше, вам нужно будет построить отдельную шахту лифта в другом месте

С учетом этих параметров создать шахту лифта относительно просто. Начиная снизу, вы просто складываете компоненты лифта прямо друг на друга, достигая максимум шести этажей. Если вы хотите подняться выше, вам нужно будет построить отдельную шахту лифта в другом месте.

Как построить лифт в погреб своими руками?

Любой владелец загородного дома или дачи стремится приложить всевозможные усилия для того, чтобы жизнь в таком помещении была комфортной. Если ваш частный дом имеет несколько этажей или же присутствует погреб, который зачастую используется для хранения овощей, фруктов и, что наиболее актуально, для консервации, то вашей палочкой-выручалочкой вполне может стать лифт.

Смеем заметить, что вы, конечно же, вполне можете воспользоваться услугами опытных специалистов в сфере установки домашнего лифта. Однако не стоит сомневаться в собственных силах. вы вполне можете все сделать самостоятельно. Такой вариант гораздо более экономный (в плане материальных и временных затрат). Все, что вам необходимо, — это только определенный набор качественных инструментов, который отличается простотой и удобностью в эксплуатации.

Приобретение Материалов Для Лифта В Rust

Покупка компонентов лифта на аванпосте – самый простой способ его построить, так как для этого вам просто нужно иметь достаточно лома, чтобы получить четыре или пять из них (в зависимости от того, сколько уровней у их базы). Но с разблокированным чертежом можно создавать компоненты на верстаке 2-го уровня. Для одного компонента лифта требуется:

• 300 металлических осколков
• Пять Высококачественный металл
• три шестерни

Металлические фрагменты создаются плавкой металлической руды в печи. К счастью, металлическая руда – широко распространенный ресурс, который можно найти повсюду.

Получить качественный металл немного сложнее. Они требуют поиска (а затем плавки) высококачественных металлических руд, которые чаще встречаются в арктических регионах карты.

Иногда вы можете найти экипировку в ящиках и бочках с добычей. Но их также можно создать на верстаке 3-го уровня за 100 лома и 25 металлических фрагментов. Старый добрый форпост также продает их за 125 кусков металлолома.

Со всеми компонентами вы можете создать лифт за считанные секунды.

Самодельный подъемник и мини-кран: недорого и эффективно

Строить дом в одиночку можно, но сложно. Особенно, если приходится класть каменные стены, поднимать на второй этаж кирпичи, или «закидывать» на перекрытие песок и мешки с цементом. Чтобы не надорваться. Сэкономить на заказе крана и, вообще, упростить себе задачу, многие пользователи FORUMHOUSE делают мини-краны и подъёмники. В этой статье мы расскажем о двух удачных конструкциях.

• Автоматический подъёмно-разгрузочный механизм для сыпучих материалов
• Самодельный кран на основе электротельфера для подъёма газобетона

Как сделать кран для подъёма шлака, опилок и песка

Я строю дом. Стараюсь обходиться без помощников. Хочу засыпать чердачное перекрытие утеплителем — 20 кубов опилок и 10 кубов шлака. Возраст уже не тот, чтобы бегать туда-сюда с вёдрами. Решил изготовить разборный автоматический подъёмник для сыпучих материалов. И вот, что у меня получилось.

Чтобы сделать самодельный подъёмник вам нужны:

• Электрический тельфер, мощностью 0.9 кВт с максимальной грузоподъёмностью 500 кг.
• Корыто или кузов от садовой тачки, грузоподъёмностью 250 кг.
• 12-я стальная двутавровая балка.
• 8 шт. подшипников для роликов.
• Электрический кабель.

Сначала изготовьте каретку. Как она устроена, видно на фото.

Закрепите балку, на торце которой приварена ограничительная пластина и кронштейн ролика движения каретки.

Внутренний ограничитель (упор для каретки на чердаке) разъемный. Тельфер в сборе с кареткой загоняется на двутавровую балку, после чего прикручивается ограничитель.

Важно! Балка установлена с уклоном 3 см на 1 погонный метр. За счёт этого каретка с грузом сама заезжает на чердак

Обратно на торец балки каретка вытягивается верёвкой, перекинутой через ролик. Эта же верёвка удерживает каретку, чтобы груз, после подъёма, бесконтрольно не поехал к месту разгрузки.

Тельфер ставится в горизонтальное положение. Уровень пользователь отрегулировал набором граверных шайб.

К балке приварены держатели струны, на которой закреплён электрический кабель.

Важно! Кабель подвижен. Подъёмник работает так:

Подъёмник работает так:

• Загружаете корыто сыпучкой.
• Поднимете груз наверх.
• Загоняете корыто на место разгрузки.

• Для разгрузки, опустите корыто на перекрытие. Замки подъёмника автоматически отсоединяются.
• Произведите разгрузку.
• Вытяните каретку с помощью верёвки на торец двутавра.
• Опустите корыто вниз.
• Закрепите замки.
• Загрузите корыто.
• Повторите операцию.

Подъёмником я загрузил на чердак 12 кубов шлака. Устройство отработало на ура. Ни одной поломки. Разобрал и положил его для следующего строительства.

Подъёмник понравился участникам портала и у них появились вопросы к его создателю.

• Почему не использовали стандартную каретку? Ограничение по высоте?
• Насколько выгоден этот механизм? Не дешевле нанять пару разнорабочих. Сделать блок и поднять на второй этаж груз на верёвке? Думаю, дня за 3, управились бы. Опилки ещё легче. Можно и по лестнице в мешках потаскать. ​​

Отвечаю по пунктам:

• В продаже не было нужной мне каретки. Те, чтобы были, дорогие и их нужно переделывать.
• Ограничение по высоте есть. От перекрытия до бруса всего 1.8 м. Пришлось вписать в эти параметры каретку с самосвальным корытом.
• Я строю не первый дом и, поднимать груз, через блок, вдвоём, то ещё удовольствие.
• С электрическим подъёмником работаешь один. Ни от кого не зависишь. Подъёмник пригодится для строительства бани, гаража, где он потом и останется.

​М ини-кран, чтобы поднять блоки на второй этаж

И, в завершении статьи, самодельный подъёмник, который упростит вам строительство каменного дома.

Я возвожу дом из газосиликатных блоков. Когда дошли до второго этажа, блоки стало тяжело поднимать. Подумал и сделал вот такой кран из профильных труб и электрического тельфера.

Узлы крана крупным планом.

Высота мини-крана с поворотной стрелой наращивается. При необходимости, конструкция легко разбирается и перевозится в багажнике легкового автомобиля.

Лифт и его разновидности

То, что планировать строительство лифта нужно еще на стадии проектирования дома, очевидно. Если здание уже возведено, придется полностью перестраивать значительную его часть, чтобы создать место под лифт. Это выльется в очень значительную сумму, поэтому советуем быть предусмотрительными в данном вопросе.

Всего существует 3 типа подъемников, которые обеспечивают транспортировку площадки лифта (кабины) на верхние этажи:

• пневматический;
• электромеханический;
• гидравлический.

Независимо от типа привода во всех современных лифтах используются моторы, работающие на электричестве. Электромеханические лифты являются самыми распространенными. В них импульс от двигателя передается поднимающим/опускающим кабину тросам напрямую.

Самодельный подъемник и мини-кран: недорого и эффективно

Строить дом в одиночку можно, но сложно. Особенно, если приходится класть каменные стены, поднимать на второй этаж кирпичи, или «закидывать» на перекрытие песок и мешки с цементом. Чтобы не надорваться. Сэкономить на заказе крана и, вообще, упростить себе задачу, многие пользователи FORUMHOUSE делают мини-краны и подъёмники. В этой статье мы расскажем о двух удачных конструкциях.

• Автоматический подъёмно-разгрузочный механизм для сыпучих материалов
• Самодельный кран на основе электротельфера для подъёма газобетона

Как сделать кран для подъёма шлака, опилок и песка

Я строю дом. Стараюсь обходиться без помощников. Хочу засыпать чердачное перекрытие утеплителем — 20 кубов опилок и 10 кубов шлака. Возраст уже не тот, чтобы бегать туда-сюда с вёдрами. Решил изготовить разборный автоматический подъёмник для сыпучих материалов. И вот, что у меня получилось.

Чтобы сделать самодельный подъёмник вам нужны:

• Электрический тельфер, мощностью 0.9 кВт с максимальной грузоподъёмностью 500 кг.
• Корыто или кузов от садовой тачки, грузоподъёмностью 250 кг.
• 12-я стальная двутавровая балка.
• 8 шт. подшипников для роликов.
• Электрический кабель.

Сначала изготовьте каретку. Как она устроена, видно на фото.

Закрепите балку, на торце которой приварена ограничительная пластина и кронштейн ролика движения каретки.

Внутренний ограничитель (упор для каретки на чердаке) разъемный. Тельфер в сборе с кареткой загоняется на двутавровую балку, после чего прикручивается ограничитель.

Важно!

Балка установлена с уклоном 3 см на 1 погонный метр.За счёт этого каретка с грузом сама заезжает на чердак .

Обратно на торец балки каретка вытягивается верёвкой, перекинутой через ролик. Эта же верёвка удерживает каретку, чтобы груз, после подъёма, бесконтрольно не поехал к месту разгрузки.

Тельфер ставится в горизонтальное положение. Уровень пользователь отрегулировал набором граверных шайб.

К балке приварены держатели струны, на которой закреплён электрический кабель.

Важно!

Кабель подвижен.

Подъёмник работает так:

• Загружаете корыто сыпучкой.
• Поднимете груз наверх.
• Загоняете корыто на место разгрузки.

• Для разгрузки, опустите корыто на перекрытие. Замки подъёмника автоматически отсоединяются.
• Произведите разгрузку.
• Вытяните каретку с помощью верёвки на торец двутавра.
• Опустите корыто вниз.
• Закрепите замки.
• Загрузите корыто.
• Повторите операцию.

Подъёмником я загрузил на чердак 12 кубов шлака. Устройство отработало на ура. Ни одной поломки. Разобрал и положил его для следующего строительства.

Виды лифтов в подвал

Подъемник с электродвигателем Подъемник в подвал может оснащаться различными видами приводов, различающихся принципом действия прилагаемого усилия.

Электрические сооружения оборудуются двигателем, редуктором и лебедкой. Движение кабины производится за счет наматывания и сматывания троса с барабана. Для обеспечения плавности перемещения и снижения нагрузки на мотор платформа комплектуется противовесом, масса которого соответствует подвижной части или несколько ее превышает. Система надежная, но подверженная быстрому износу из-за наличия множества трущихся под нагрузкой деталей. Устройство издает сильный шум, который слышен во всех уголках здания.

Гидравлические лифты работают тихо, подъем груза производится поршнем, в который по шлангу высокого давления нагнетается специальная жидкость. Силовая установка может размещаться снизу, сверху, в том числе и в стороне от шахты. Для случаев отключения электричества предусматривается установка ручных насосов. Минус такого решения в вероятности разрывов шланга и загрязнения маслом всего подвального помещения.

Пневматический лифт двигается за счет создания вакуума в одной из камер под воздействием нагнетательных насосов. Устройства безопасны, надежны, но используются редко. Это обосновано их высокой стоимостью, недостаточной мощностью и сложностью в обслуживании.

Как вариант можно рассмотреть механические подъемники. Для перемещения кабины применяется мускульное усилие, оказываемое на барабан. Для увеличения вращающего момента применяются удлиненные рукоятки или большие штурвальные колеса.

Покупка или самостоятельное изготовление?

У человека, который столкнулся с необходимостью завести себе автолифт, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Новые подъемники всех типов можно купить в магазине или приобрести подходящий пользованный аппарат «с рук». Есть и третий вариант – сделать самому.

На первый взгляд, изготовленный самостоятельно автолифт должен стоить намного дешевле нового, поскольку в его цену не заложена зарплата рабочего, который над ним работал. Но так кажется только на первый взгляд. Новые китайские автолифты обойдутся в 90-100 тысяч рублей, в то же время материалы для собственного подъемника буду стоить от 100 до 120 тысяч.

С другой стороны, бившие в употреблении автолифты от дорогих фирм, могут обойтись дороже, чем новые китайские подъемники. Таким образом, основным критерием подбора остается надежность механизма.

При самостоятельном изготовлении подъемника берется за основу разработанная кем-то схема нагрузок, на которую и приходиться полагаться при эксплуатации автолифта. Прежде чем принять решение покупать подъемник и сделать его самому, каждый должен ответить на вопрос, кому он доверяет больше: себе или рабочим завода и технологиям, которые создали тот или иной автолифт?

Видео: автоподъемник своими руками.

Если Вы пользователь

На тюбингах производителем крепятся шахтные двери, подмостки, монтажные, направляющие, кронштейны для крепления кабины и противовеса, детали электрического оборудования шахты.

Таким же образом изготавливаются и заполняются тюбинги машинного отделения и приямка.

Тюбинговый вид монтажа производится с помощью строительного крана и используется при строительстве дома.

На выбор вида монтажа шахт лифта и установку кабины может повлиять выбранная комплектация лифта, состояние строящегося здания, возможность контроля строительных работ.

Часто монтаж нового лифтового оборудования ведётся из кабины уже существующего лифта, тогда процесс установки значительно ускоряется, так как использовать лебёдки или подмостки уже не приходится.

Главное требование при проведении работ по монтажу оборудования лифта заключается в строгом соблюдении требований техники безопасности, детально изложенных в соответствующей технической документации. 

Этапы монтажных работ

Монтажные работы начинаются после проверки лифтовой шахты и выявления её полного соответствия требованиям техдокументации на устанавливаемое лифтовое оборудование.

Далее производится монтаж отвесов, необходимых при установке направляющих, кабины и противовесов.

Для электрических лифтов монтаж самого оборудования начинается с установки направляющих. Для гидравлических лифтов наличие лебёдки и противовеса не предусматривается.

Все работы по установке направляющих с дальнейшим монтажом кронштейна для кабины и противовеса выполняются в полном соответствии со сборочными чертежами и с учётом уровня и отвесов.

Следующий этап — монтаж шахтных дверей, требующий высокой точности и выверки расположения двери по вертикали, горизонтали, и относительно уровня пола. При навешивани двери используются шпильки.

Монтаж кабины производится на нижней площадке. Сама же кабина, в случае установки лифта в закрытой шахте, собирается по месту и поступает отдельными узлами. Соответствие сборочному чертежу также должно быть полным.

Монтаж противовеса, в отличие от кабины, производится на верхней площадке. В случае, когда шахта не перекрыта, противовес при помощи крана вместе с набором грузов заводят в неё и опускают на специально подготовленные упоры. В случае, когда шахта перекрыта, доставка противовеса ведётся в разобранном виде, и он монтируется при помощи упоров. Основное требование для этого этапа — расположение противовеса не должно создавать никаких препятствий для монтажа тяговых канатов.

Самый важный этап при установке лифтового оборудования — монтаж лебёдки. Её монтируют в сборе в полном соответствии с осями кабины и противовеса, с точной выверкой по вертикальности. Затем, в соответствии с чертежами, ведётся установка ограничителей скорости и буферов.

Прокладка тяговых канатов становится завершающим этапом монтажа лифта. Концы канатов пропускаются через отверстие в полу в машинном отделении с последующим их закреплением на кабине лифта, а в машинном отсеке канаты прокладываются через шкив и далее закрепляются на противовесе.

Пуско-наладочные работы производятся после завершения монтажа лифтового оборудования. Они позволяют выполнить точную настройку оборудования и выявить возможные дефекты.

О выборе компании-подрядчика для монтажа лифтов

Надёжность и эксплуатационная пригодность системы лифтового оборудования напрямую зависит от качественного выполнения монтажных и наладочных работ.

Варианты моделей автомобильных подъемников

При решении самостоятельного изготовления подъемника, необходимо подобрать детали для него. Начинать следует с поиска механизма привода и стопорного устройства. Такие детали обычно можно найти:

• На предприятиях, где есть старая техника.
• В магазинах, реализующих различные детали для техники.
• На предприятиях, производящих обновление оборудование.
• В пунктах приема металлолома.

Для изготовления автоподъемника этого вида потребуются два гидроцилиндра необходимой мощности и размеров, компрессор и гидрошланги высокого давления. Схема автоподъемника ножничного вида наиболее простая в изготовлении, но надежный тормоз сделать сложно. Поэтому при повреждении шланга или гидроцилиндра возникнет опасная ситуация.

Электродвигатели с редукторами и валы, которые необходимы для вилочных или в виде платформы подъемников, быстрее отыскать там, где производят замену старого станочного парка новым. Это будет стоить значительно дешевле, по сравнению с ценой токарных червяков. Стопор этого устройства также имеет простую конструкцию – косая планка со стопором изготовлена из стали размером 2 см в толщину.

Если решено, все-таки сделать самостоятельно подъемник для автомобиля, то перед выбором схемы лучше посмотреть на практике, как выглядит это устройство, как оно работает, безопасно ли оно. При этом вы рискуете не автомобилем, а собственной жизнью. Если при падении автомобиля под ним будет другой человек, то его жизнь также будет под угрозой.

Вариант №1

Изделие будет фиксироваться на стенах, поэтому такое устройство служит для проведения ремонтных работ в гаражных условиях.

Необходимые элементы:

• Три стальных уголка 7,5 х 7,5 см.
• Редуктор червячного типа. Его наименьшая грузоподъемность должна быть не менее 300 кг, а показатель передаточного числа не менее 60 кг.
• Плита из стали толщиной 10 мм. Если есть старый станок, служащий для работ по металлу, то такую плиту можно снять с него (плиту можно вытащить самостоятельно).
• Болты и гайки.
• Две металлические цепи, лучше, чтобы ее звенья были не менее 3 см в диаметре.
• Мощный крюк.
• Стальной трос диаметром 5 мм.
• Звездочки 2 штуки различных диаметров.

Порядок сборки

1. Зафиксировать стальные уголки на стенах гаража, чтобы капот автомобиля был ниже по высоте.
2. На уголки подъемника необходимо монтировать стальную плиту и зафиксировать ее болтами М8 – 8 штук. Так как непосредственного крепления плиты и уголков не будет, то плиту можно передвигать относительно мотора.
3. Самостоятельно установить «червячный» редуктор.
4. Закрепить звездочки большего размера на вале привода редуктора.
5. На стальной плите в необходимом месте выполнить отверстие и просунуть в него цепь, затем соединить в кольцо.
6. Установить звездочку меньшего диаметра на валу выхода редуктора.
7. В плите выполнить два отверстия для второй цепи.
8. Просунуть вторую цепь через эти отверстия, один конец цепи набросить на меньшую звездочку, а на втором конце закрепить крюк.
9. Сборка закончена.