Как сделать забор из профнастила своими руками?

Расчет материала на забор

Перед тем, как отправиться за покупкой перечисленных материалов и инструментов, необходимо выполнить расчет потребности в них. «На глаз» этого делать не стоит, чтобы, с одной стороны, не переплачивать, а с другой – не ездить за внезапно закончившимися изделиями.

Расчет количества листов

В зависимости от того, будет ли проектируемое ограждение сплошным или секционным, расчет необходимого количества листов проводится следующим образом:

• сплошной. В этом случае общая протяженность забора делится на полезную ширину листа (с учетом перекрытия). Округляется в большую сторону;
• секционный – если ширина секции равна ширине листа, то в расчет берется общая размерность листа. Если в одной секции планируется устанавливать полтора или два листа, то учитывают полезную ширину.

Профнастил можно устанавливать горизонтально или вертикально. В первом случае высота забора будет равна 1, 2 или 3 листам, во втором – выбирается произвольно.

При покупке металлопрофиля опираться на понятие его площади – бессмысленно. Исходить нужно из ширины и оперировать штуками.

Расчет количества столбов

Расчет количества стоек также производится, исходя из типа сооружаемого забора и заданного расстояния между опорами:

• сплошной. Число столбиков определяется, как частное от деления общей длины ограды на интервал между опорами. Среднее значение – 2-3 метра. В связи со значительной парусностью профлиста увеличивать это расстояние не рекомендуется, поскольку потребуется дополнительное укрепление в виде утолщения опорных труб, увеличения количества лагов;
• секционный. Требуемое количество столбов определяется числом запланированных секций. При проектировании рекомендуется назначать длину секции равной общей или полезной площади металлопрофиля, то есть, соответственно одной или 1,5/2 единицы.

В обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие стоек в углах ограды, а также в местах установки ворот и калиток.

При расчетах округление производится в меньшую сторону. Корректировка выполняется за счет изменения расстояния между опорами.

Расчет количества поперечных лаг

В зависимости от высоты забора рекомендуемое количество поперечин составляет:

• забор – ниже 2 метров, количество лаг – 2. При этом расстояние от краев листа должно быть равно примерно 30 см;
• забор – выше 3 метров, количество лаг – 3.

Таким образом, общий погонаж перекладин определяется умножением их количества на периметр ограждения.

Расчет дополнительных материалов:

кронштейны. Количество определяется, как произведение числа опорных стоек на рядность поперечин;
заглушки для столбиков. Равны количеству столбиков плюс паре запасных;
саморезы или другие метизы. Следует исходить из соображения, что начальные крепежи выполняются в каждую из перекладин с краев, а далее – с шагом крепления в две волны. Отсюда получается, что при двух поперечинах на лист понадобится 8 саморезов, при трех – 12. В стандартной упаковке содержится 250 изделий, округлять следует в большую сторону с расчетом на дефектацию;
торцевая планка

Равна периметру забора, стандартная длина – 2 м, но с учетом нахлеста следует принимать во внимание полезную, равную 1,85-1,95 м;
краситель. Обычно для окрашивания металлопрофиля достаточно банки объемом 50 граммов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Ограда из металлического настила под камень

Одним из самых современных, модных видов декорирования считается отделка поверхности изделий природным камнем. Чтобы сделать свой уголок уютнее, интереснее с помощью этого материала владельцы домов, дач затрачивают много материальных средств, для воплощения задумок в жизнь. Стоит отметить, что с развитием современных технологий намного выгоднее и проще использовать имитацию дикого камня — профлист под камень.

Красивые идеи для оформления

Преимущества:

• Затраты меньше в несколько раз.
• Для поддержания подобающего вида достаточно использовать обычные подручные средства. Особого ухода этот материал не требует.
• Не нужно укреплять фундамент.
• Простота в установке.

Подарок своими руками? Какой Легко и Быстро можно сделать? 12 прекрасных Вариантов на все случаи жизни

Расчет саморезов для крепежа

Для монтажа забора из профнастила применяются специальные крепежные элементы, которые еще известны как самонарезающие винты (саморезы). Это металлический стержень различной длины, который имеет наружную резьбу, резиновую прокладку и головку, часто окрашенную полимерными составами (можно легко подобрать под основной цвет профлиста). Цилиндрическая поверхность такого самореза полностью закрывается треугольной резьбой.

Изготавливается крепеж из оцинкованной стали, внешне он похож на небольшое сверло. Прокладка из резины используется для уплотнения крепления, защиты от проникновения влаги

При вопросе, как крепить профнастил, важно не только выбрать специальные саморезы, которые предназначены для работы с металлом, но и рассчитать количество, которое необходимо для работы

При выполнении расчетов количества крепежа для ограждения надо помнить, что саморезы будут вкручиваться в местах прилегания к опорам и лагам каркаса, шаг крепежа не должен быть меньше чем 50 см.

Схема расположения самореза при креплении стенового профиля.

Это в результате обеспечивает необходимое сопротивление ветровым нагрузкам. Количество крепежных элементов для одного листа зависит от его длины, количества лаг.

Для забора из профнастила можно использовать такие разновидности крепежа:

• саморезы с пресс-шайбами, которые могут иметь сверлообразные наконечники и обычные острые;
• саморезы, имеющие потайные головки;
• крепеж с полукруглой головкой;
• саморезы с оцинкованными либо окрашенными головками.

Дополнительно к саморезам для крепления можно использовать заклепки. Но стоит сразу оговориться, что для ограждения не рекомендуется использовать вытяжные алюминиевые заклепки, так как они не обеспечивают необходимой прочности, лучше всего брать стальные заклепки. Если требуется дополнительное усиление, саморезы могут вкручиваться в каждую волну, но требуется это крайне редко.

В чем преимущества и недостатки строительства металлического забора из профилированного листа

Начнем с перечисления преимуществ заборов из профнастила. Их много.

1. Относительная легкость листового металла.
2. Жесткость и прочность. Нельзя сказать, что надежность таких заборов сравнима с бетонной стеной, однако преодолеть их не так и просто.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Медленное и равномерное выгорание поверхности. Можно сравнить с качеством окрашивания авто.
5. Дешевизна. Профнастил – один из самых недорогих стройматериалов, доступный гражданам с любым уровнем дохода.
6. Эстетичность. Производители предлагают профлисты для заборов разных видов и оттенков, однотонные или с нанесением рисунка, орнамента, что позволяет подчеркнуть стилистику частного дома. Для большего эффекта строят комбинированные заборы из камня, кирпича, дерева и профнастила.
7. Простота и скорость монтажа. Для того чтобы возвести такое ограждение, не нужно обладать солидным арсеналом оборудования и особыми навыками. Технология установки забора из металлического профнастила – очень проста. Самым сложным этапом будет проведение сварочных работ, но при желании крепление можно выполнить альтернативными способами.
8. Обеспечение личного комфорта. В отличие от того же штакетника, ограда из профлиста получается сплошной, что оберегает внутреннее пространство от посторонних взглядов. Материал выпускается в разных размерах, поэтому и высоту ограждения можно выбрать произвольную. Кстати, такой забор будет немного выполнять и звукоизолирующую функцию.
9. Отсутствие требований по уходу. Полимерное покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому отлично самоочищается даже во время дождя. Если возникнет желание, заборные листы можно помыть с использованием любой бытовой химии и ополоснуть водой из шланга.
10. Длительный период эксплуатации. Если соблюдены все требования по установке, срок службы оценивается в несколько десятков лет.

Если говорить о недостатках заборов из профлиста, то можно выделить один, но существенный. Они все-таки не дают стопроцентную защиту от внешнего вторжения. В секции легко вырезать отверстие или оказать на нее сильное физическое давление и попросту снести.

Технология строительства забора из профнастила

К процессу строительства забора необходимо подготовиться с особой тщательностью. Даже небольшие ошибки во время проектирования и при монтаже конструкции могут привести к незапланированным расходам времени, средств и нервов.

После разработки строительного проекта необходимо выполнить точную разметку всей территории, предназначенной под строительство забора. При этом обязательно нужно точно рассчитать количество и месторасположение въездных ворот и калиток. Все разметки должны проводиться с учётом уклона местности.

Установка опорных столбов

Существует несколько вариантов установки монтажных опор, выбор которых полностью зависит от характера почвы, высоты забора и глубины залегания грунтовых вод:

• полное бетонирование (с армированием);
• частичное бетонирование (комбинированный вид);
• бутование (укрепление щебнем и песком);
• забивка опор.

Наиболее надёжным способом считается монтаж опор с полным бетонированием. В первую очередь необходимо произвести установку крайних опор. Нужно вырыть ямы для столбов шириной 150 мм и глубиной 1—1,5 м. Земляные работы легче производить с помощью ручного бура. Величина заглубления зависит от планируемой высоты забора: чем больше высота ограждения, тем глубже придётся опускать опоры.

Технология заливки лунки производится по стандартной схеме. Сначала укладывается рубероид, чтобы не происходило осыпание грунта, затем строго по уровню выставляется труба. Следующим шагом будет заливка ямы бетоном, при этом периодически делается трамбовка смеси.

Через три дня, после полного высыхания бетона, можно приступать к креплению поперечин.

Крепление поперечных перекладин

Установка лаг производится после надёжного бетонирования вертикальных стоек. Торопиться с началом процесса крепления поперечин не стоит, чтобы не произошло отклонение опор от вертикали.

Если есть сварочный аппарат, а также навыки работы на таком оборудовании, можно надёжно закрепить перекладины методом сварки.

А также можно прикрутить лаги к вертикальным стойкам с помощью специальных кронштейнов. Таким образом, специальный Х-кронштейн прикручивается к опорному столбу. Поперечная лага прикручивается к пластине кронштейна. Такой вид крепления делает всю конструкцию немного длиннее, что необходимо учитывать на стадии проектирования ограждения. Но крепление считается более надёжным в плане эксплуатации, а также упрощает проведение ремонтных работ.

Существует три основных способа крепления поперечин к стойкам:

1. Сзади столба с помощью кронштейна. Очень удобно такое крепление для создания секционного ограждения.
2. Спереди стойки (встык). Применение этого метода очень удобно при устройстве сплошного забора.
3. Сбоку опоры. Основное преимущество такого способа то, что крепление профилированного листа производится не только к поперечине, но и к вертикальному столбу. Это позволяет укрепить всю конструкцию.

Полностью смонтированный каркас ограждения необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и краской.

Установка профнастила на каркас

Крепление листа производят с помощью оцинкованных или окрашенных заклёпок либо саморезов. При желании крепёж можно подобрать в тон окраске забора, что существенно улучшит внешний вид всего ограждения.

Надёжным считается крепление через волну листа. Для увеличения прочности крепёж можно устанавливать в шахматном порядке.

Очень важно при монтаже выставить строго вертикально первый лист. Соблюдение этого условия позволит избежать проблем при дальнейшем монтаже всего ограждения

Каждый следующий лист перекрывает установленный на одну волну, при этом саморез устанавливают в нижнюю часть волны строго перпендикулярно. Наклон крепежа может вызвать отслоение краски и появление ржавчины.

Забор из профилированного листа устойчив к любым видам осадков и перепадам температуры. Имеет эстетичный внешний вид. Такое ограждение является надёжным и долговечным строением, способным защитить любой загородный участок от внешних факторов.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем

При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Технология установки

Подготовка фундамента

Перед тем как начать рыть траншею под фундамент, следует принять во внимание показатель парусности, а также размеры. Заливка идет на 15 сантиметров ниже, чем край промерзания почвы, но не более 0,7 миллиметров

Оптимальный вариант – полметра. Ширина фундамента может быть любой, но не менее 20 см.

Часть столба должна быть заглублена в бетон, а часть остается над фундаментом.

Чтобы не гнуть листы, траншею следует рыть как можно ровнее

Важно поставить разметку – на краях ям используются колышки из дерева или металла. Затем натягивают нити!

Если принимается решение выполнить столбы из кирпича, ширина фундамента будет равна 1 кирпичу. При применении квадрата из трубы или металлического материала, их необходимо соединить с фундаментом для армирования.

В том случае, если траншея имеет глубину полметра, на месте монтажа столбов необходимо вырыть углубления в 30 сантиметров.

Опалубка должна быть надежной, иначе бетон просто разрушит ее. Закрепляются и верхние соединения, и боковые упоры. При скреплении опалубки гладкой поверхностью внутрь фундамент подлежит окраске. В данном случае забор прослужит дольше. По нормам опалубка должна быть больше фундамента на 5 см.

Заливка бетона идет в несколько этапов. В ряде случаев ее утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот. Для пластичности в бетон добавляются пластификаторы. Можно приобрести специальные средства или добавить обычное жидкое мыло. Наличие пластификаторов дает возможность быстрого перемешивания вещества, укладка при этом будет более плотной. Полное затвердевание бетона занимает 14 дней.

В жаркие дни поверхность бетона придется смачивать, чтобы не возникли трещины. Если идут дожди, опалубку наоборот накрывают пленкой. Местоположение калитки и ворот определяется еще на стадии заливки фундамента.

Установка столбов

Глубина ямок для столбов должна достигать 30 сантиметров по углам участка. Необходимо выполнить песчаную подушку – ее слой должен достигать 3-5 сантиметров. Труба ставится вертикально в середину ямки. Фиксация идет на бетон.

Столбы должны быть установлены ровно.

Для этой цели применяют строительный уровень и отвес. Выровнять столб можно, используя 2 опоры по обе стороны от него, они должны быть наклонены к нему. На возведение столбов уходит около 3 дней. Чтобы получилось ровно, к трубам по всему периметру натягивают веревку. Между столбами остается расстояние в 2,5 метра.

Изготовление и монтаж каркаса

Каркас часто выполняют из профилированной металлической трубы. Нарезаются элементы при помощи болгарки, соединяют их с применением сварочного аппарата. Предварительно трубы очищают от ржавчины, обезжиривают растворителем и грунтуют. Затем их можно нарезать и варить.

Материалы для установки забора из профнастила

Монтаж листов

Железный лист крепится на лаги. Есть два способа крепления – на заклепки или саморезы.

Следует поднять листы от поверхности грунта на 10 сантиметров, чтобы исключить возникновение неровностей.
Если есть уклон, производится ступенчатый монтаж. Крепление к лагам листа идет через волну. Иногда допускается крепеж через две вершины, но в данном варианте материал может издавать шум.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов. Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Необходимость в дизайн-проекте

В большинстве случаев декор забора из профнастила не представляет собой сложной конструкции. Справиться с разработкой дизайна и нарисовать эскизы хозяин может сам. Исключение составляют фигурные конструкции листа в сочетании с коваными фрагментами. Кузнец должен изготовить декоративные элементы в точном соответствии с формой и размерами секций ограждения, как на фото ниже.

Ковка делает ограду богаче и красивее

Варианты сочетания с ковкой

Обращаться к дизайнерам следует для проектирования ограды с декоративным цоколем или когда надо спроектировать расположение забора на местности со сложным рельефом.

СНиП регламентирует только расположение забора точно по границе, допуская его смещение вглубь участка. К капитальным сооружениям изгородь не относится, план строительства на нее не требуется.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Приемлемой толщиной листа профнастила считается показатель от 0,4 мм до 0,8 мм. Толщина зависит от высоты и жесткости.

Высота листа – 2-2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Изгородь из профнастила и поликарбоната

Листовой поликарбонат – это современный химически созданный термопласт. Часто используется в качестве настилов в теплицах, как крыша автобусных остановок, и козырек на пороги некоторых строений. При своей механической прочности, небольшом весе и достаточной прозрачности ограждение из поликарбоната хорошо защищает участок или постройки при этом полностью не изолируя землю от внешнего мира, чего нельзя сказать о профилирующих металлических настилах, кирпичном или деревянном заборах.

Механически установка изгороди из поликарбонатных настилов практически ничем не отличается от установки профилированного металлического настила:

• Сборка металлического каркаса изгороди.
• Установка листов и дополнительных защитных деталей.

Выглядит легким, простым, в то же время очень элегантным

Особенности поликарбонатного ограждения:

• Чтобы компенсировать тепловое расширение материал устанавливают только в виде отдельных секций.
• Чтобы избежать помутнения материала и образования на его поверхности множества трещин из-за пагубного воздействия солнечных лучей поликарбонат необходимо покрыть специальной защитной пленкой.
• Настил поликарбоната нельзя нагружать или использовать, как часть несущей опоры. Так вы рискуете превратить вашу ограду, в сетку из трещинок и наколов.

Достоинство поликарбоната при строительстве ограждений в том, что этим вы решаете проблему затенения участка от солнца и света. Поликарбонат пропускает восемьдесят — девяносто процентов солнечного света, поэтому высаженные на вашем дачном участке цветы, кустарники, культурные растения будут расти и развиваться.

Огромный выбор ассортимента по толщине, цвету, прозрачности

Неплохим решением для вас может стать вариант использования поликарбоната в строительстве изгороди из поликарбоната в сочетании с профилированным металлическим настилом. Существуют схемы и варианты постройки забора из комбинации этих двух материалов.

Главное заранее обдумать все творческие и дизайнерские решения, тщательно подобрать оттенки, цвета и детали.

Достоинства поликарбоната:

• Огромный выбор ассортимента по толщине, цвету, прозрачности.
• Прост в использовании и обработке.
• Незначительный вес материала.
• Высоко устойчив к воздействию таких факторов, как температурные колебания, влажность и др.
• Высокая степень звукоизоляции.
• Поликарбонат не подвержен процессам коррозии.

Поликарбонатное ограждение

• Не взаимодействует со щелочами и кислотами.
• Не требует особого, специализированного ухода.
• Не создаёт затенённости.
• Возможность сочетания поликарбоната с бетоном, кирпичами, коваными изделиями, профилированным металлопластом и др.
• Высокая гибкость — материалу можно придать любую форму.
• Большой выбор цветовой гаммы.

Рама и фурнитура калитки

Для калитки надо сделать раму из профильной трубы, предварительно нарисовав шаблон. Труба не должна быть ржавой. Чтоб облегчить установку калитки из профнастила с замком, воспользуйтесь поперечинами, которые вставляются между сторонами рамы.

Все возможные элементы будущей калитки крепят сваркой. Перед креплением деталей, их лучше зафиксировать. Сделали раму калитки, приступайте к фурнитуре, к ней – крепите петли, пластины, выбирайте замок, помимо которого, можно использовать дополнительные детали затвора двери для большей безопасности и намечайте те места, где будете крепить ручку.