Топ 11 проектов домов из газобетона для частного строительства

Приступаем к кладке стен

Итак, сначала проводим приготовление клеевой смеси. Его разбавляют водой по инструкции до получения однородной массы, похожей на консистенцию густой сметаны. После этого клей необходимо нанести специальной тележкой.

Укладка первого ряда газобетона, как и всех остальных рядов, начинается с углов фундамента. Таким образом, вы сможете установить уровень для всего следующего ряда блоков. При этом стоит знать, что первый ряд блоков всегда без исключения изготавливается только для смеси цемента и песка. Между уложенными угловыми газоблоками протягивают контрольный трос и выравнивают его ровность с помощью строительного уровня и регулировки уже установленных блоков.

Теперь можно приступать к укладке всего ряда материала, пока не получится замкнутая петля. Если в последней точке пояса параметры всего газобетона не подходят к оставшейся ячейке, можно разрезать ее ножовкой до нужного параметра и сделать чистовую вкладку первого ряда.

Последующие ряды газоблоков укладываются на клеевую смесь по принципу перевязки. То есть верхние блоки смещены относительно шва двух нижних блоков примерно на 8-10 см (например, кирпичная кладка). Такой способ укладки называется позой галстука. На блок наносится слой клея, разравнивается тележкой и монтируется газобетон в обозначенном месте. При этом стройматериал хорошо прижимают, проверяя уровень кладки.

Армирование стен из газобетона – обязательное условие для получения прочной и долговечной конструкции. Арматурные стержни помещаются в специальные пазы из блоков. При этом стоит знать, что армопояс необходимо укладывать на первый ряд кладки, затем на каждый четвертый ряд, в местах открывания окон и дверей, а также в местах с повышенными нагрузками.

Теперь осталось смонтировать бетонный бронепояс, который станет опорой для стелек. Располагается вдоль внешних и внутренних стен. Плиты перекрытия укладываются на просушенный армированный пояс, который служит перекрытием для второго этажа (при строительстве двухэтажного дома) или от пола мансарды. Если планируется строительство второго этажа, то кладку газобетонных блоков проводят так же, как указано выше.

Как заказать проект дома из газобетона

Готовые проекты домов из газобетона бесплатно (бывает и такое!), с расчетами и размерами, может предоставить заказчику только организация, у которой заказали возведение коробки дома, либо строительство под ключ. Просто так получить документацию, чтобы потом строить самому или нанимать левые бригады, не получится. Да и любой проект, даже типовой, требует привязки к местности – так что, придётся заказывать. Где и как это сделать?

У кого можно заказать	Нюансы
Строительные организации	В принципе, это самый простой вариант, о котором мы и сказали выше. Многие строительные фирмы имеют в штате своих проектировщиков, и могут предложить проект по символической цене или совсем бесплатно. Как правило, у них имеется каталог типовых проектов, а для индивидуального проектирования могут наниматься частные архитекторы или дизайнеры интерьера.
Дизайнеры	К ним обычно обращаются, когда хотят получить проекты домов из газобетонных блоков с индивидуальным фасадом и планировкой — и не просто отделанные, но и построенные в определённом архитектурном стиле. Чем опытнее специалист, тем позитивнее будет внешний результат. Однако не всегда те, кто умеет красиво нарисовать картинку, может грамотно выстроить конструктив здания. Чаще всего у них всё ограничивается эскизным проектом, в котором не учитывается реальное взаимодействие конструкций дома. Это и неправильная толщина опорных конструкций, слишком большие пролёты, недостаточные сечения балок и многое другое. В итоге приходится искать архитектора, который смог бы произвести грамотную корректировку.   Так что, начинать проектирование всегда лучше именно с архитектора.
Проектные мастерские	Предприятия, профессионально занимающиеся именно проектированием, могут иметь самые разные наименования: проектные, архитектурные или архитектурно-проектные бюро или мастерские. В любом из них можно найти специалиста, который не только красиво представит вам облик будущего дома, но и грамотно разработает все разделы проекта, в том числе и коммуникационные. Только обращаться нужно в мастерские, которые специализируются именно на проектировании жилья, а не общественных зданий.
Свободные архитекторы	В штатах проектных мастерских имеются не только архитекторы, ведь проектировать полноценное здание должно несколько специалистов. Кроме архитектора это инженеры, конструктора, а так же люди, знакомые с реалиями строительства на практике. Так что, если за работу возьмётся один архитектор, результат будет примерно таким же, как и в случае с дизайнером. Все архитектурные решения необходимо чётко увязать с инженерными, так что после архитектора придётся обращаться за доработкой рабочего раздела.

Детальный проект дома содержит минимум 4 раздела:

1. эскизный;
2. архитектурный;
3. конструктивные и планировочные решения;
4. инженерный.

Схема заказа такова: заказчик предоставляет исходные данные (по размеру и этажности дома; конструктивным особенностям типа подвала, мансарды, террасы; стилистике и материалам), подписывает ТЗ на проектирование и договор на его выполнение. К заданию на проектирование должен прилагаться документ, подтверждающий собственность на земельный участок, результаты геологических изысканий и геоподоснова с нанесёнными на неё границами участка.

После того, как будет внесена 50% предоплата, производится начальное проектирование (эскизный проект), разрабатывается рабочая документация. Объёмно-планировочные решения обязательно согласовываются с заказчиком. Им же утверждается генплан, 3D-модели, фасады и поэтажные планы, после чего оформляются чертежи. На руки их выдадут после полной оплаты работ. По желанию заказчика в процессе строительства проектировочная организация осуществляет авторский надзор.

Что входит в готовый проект дома из газобетона

Проект домов из газобетона – это прекрасная возможность получить готовый план по строительству качественного, прочного, долговечного и соответствующего всем нормам жилья. Проектировщики учитывают все пожелания заказчика и воплощают их в реальность эффективно, согласовывают все с надзорными органами, разрабатывают профессиональные рекомендации для контроля реализации работ. Также в проект входят смета и чертежи, подробные перечни материалов, рекомендаций и т.д.

Готовые проекты включают полный комплекс схем с чертежами – от основания до кровли, с указанием мест расположения элементов коммуникаций с узлами, типами подключений, переходниками и т.д

Очень важной составляющей проекта является смета с перечнем материалов. Данный аспект более эффективно рассчитывать при создании индивидуального проекта или доработки типового профессионалами, которые учтут текущие цены на рынке (бесплатный проект может быть создан давно и значения в нем попросту не актуальны)

Любой проект, типовой или индивидуальный, обязательно содержит данные разработчика и его лицензии. Проекты, распространяемые бесплатно, могут не иметь авторства и есть риск, что не соответствуют текущим техническим нормам.

Основные разделы проекта дома:

1. Архитектурный – содержит полный перечень чертежей, характеристики и спецификации общего плана, поэтажный план. В поэтажном плане указана планировка с размерами помещений, расположением, площадью. Тут же обозначаются окна и двери, вентиляционные ходы, толщина наружных/внутренних стен, высота этажа. Фасадный чертеж демонстрирует двери, окна, веранды, балконы, гаражные ворота, фасадные элементы (свесы, коньки и т.д.). Также предоставляются чертежи в продольном, поперечном, вертикальном сечении здания.
2. Конструкционный – предоставляет подробные схемы расположения перегородок, лестниц, перекрытий, стропил, частей основания. Для самых сложных элементов создаются отдельные чертежи с привязкой к осям, детализацией.
3. Инженерный раздел – проектируются схемы водоснабжения, отопления, электрификации, канализации. Тут указывается все, что нужно для оптимального функционирования систем, последовательность подключения, поэтажные планы расположения коммуникаций.

Преимущества и недостатки материала

К бесспорным преимуществам газобетонных плит можно отнести следующие факторы:

• Относительную легкость в сравнение с другими материалами. Блоки имеют небольшой вес благодаря своей пористой структуре.
• Невысокую стоимость при сравнении с кирпичом или деревом.
• Правильную геометрическую форму, благодаря которой можно осуществлять кладку только при помощи специального клея и получать ровную стену с минимальными отклонениями.
• Использование клея для сцепки блоков, а не цементного раствора, также снижает конечную цену жилого дома. Цемента для укладки кирпича потребуется намного больше, чем клея и стоит он дороже.
• Легкость обработки, позволяющая предавать блоку любую форму. При помощи шлифовки можно легко добиться плавного рельефа. Разнообразие создаваемых форм дает возможность использовать блоки для строительства декоративных лестниц и перил, заборов и перекрытий.

Арочные проемы в стене из газобетонаИсточник skopelitissa.com

• Быстрота постройки благодаря большому размеру блока, объем которого примерно равен объему 12-15 стандартных кирпичей. Короткие сроки возведения и невысокая цена дают возможность значительно снизить конечную стоимость строительства.
• Прочность автоклавного газобетона. Строгое соблюдение технологии постройки позволяет возводить из этого материала коттеджи и жилые постройки в несколько этажей.

Согласно рекламным тезисам производителей и многочисленных строительных компаний этот популярный материал практически не имеет недостатков. Но они все же есть, и описаны ниже:

Высокая гигроскопичность. Технология возведения домов из газобетона предусматривает обязательную отделку стен материалами, не пропускающими влагу – штукатурка, сайдинг и прочие.

• Непрезентабельный внешний вид. «Голый» дом из газоблока смотрятся не очень эстетично, но этот вопрос редко выходит на первый план, так как стены все равно придется покрывать каким-либо отделочным материалом, чтобы они не промокли.
• Газобетонные блоки склонны к появлению трещин, если фундамент здания недостаточно прочный и дает сильную усадку. Для большей прочности всей конструкции необходимо закладывать крепкий монолитный фундамент. Поэтому, несмотря на легкость блочного каркаса сэкономить на фундаменте не получится, как заверяют эксперты строительных компаний.
• Слабая сопротивляемость к резким перепадам температуры – они способны спровоцировать появлению трещин на гипсовой штукатурке, поэтому для прочности стен при оштукатуривании лучше дополнительно использовать монтажную сетку.

Несоблюдение норм при строительстве может привести к образованию трещин на газобетонных стенахИсточник fabrika-betonov.ru

Учитывая вышеуказанные минусы и плюсы можно сделать вывод, что разрабатывая проекты коттеджей из газобетона необходимо четко придерживаться правил технологического процесса на каждом этапе строительства, учитывая особенности климатической зоны возведения объекта. Конечный результат во многом зависит от качества самих блоков.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Технология кладки первого ряда газобетона

Прежде, чем уложить первый ряд газобетона на фундамент, необходимо запастись инструментом для работы:

• Уровень.
• Отвес.
• Рулетка.
• Пила по ячеистому бетону и угольник.
• Кельма или каретка.
• Рубанок и терка для ячеистых бетонов.
• Емкость для раствора.
• Киянка (резиновый молоток).
• Штроборез и щетка.

Работу начинают с определения самого высокого угла фундамента. Для этого рекомендуется пользоваться гидроуровнем. На следующем этапе именно в этом углу будет уложен первый газоблок.

Разметка – ответственный этап работ, от ее выполнения зависит скорость и правильность кладки первого ряда газобетона. Чтобы не допускать ошибок, лучше воспользоваться профессиональным прибором – лазерным нивелиром. Если арендовать или купить его нет возможности, можно обойтись гидроуровнем и рулеткой.

К основанию дома из газобетонных блоков предъявляются высокие требования по горизонтальности поверхности. Первый ряд газобетона укладывается на фундамент после того, как перепад между наиболее высоким и низким углом составит не больше 3 см.

Приготовление раствора

Первый ряд газобетона рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор. В данном случае значительная толщина шва (до 30 мм) является не минусом, а возможностью корректировать горизонтальное положение блоков. Смесь изготавливается по классической технологии с пропорцией ингредиентов 3:1. Это означает, что на три части песка приходится одна доля цемента.

Приготовление раствора происходит путем смешивания сухих составляющих и добавления воды. Перемешивание производится строительным миксером, для приготовления большого объема раствора используют бетономешалку.

Смесь тщательно перемешивается и оставляется на 15 минут для загустения. После этого состав снова перемешивается и можно выполнять кладку первого ряда газобетона.

Начало кладки первого ряда

Уложив первый блок в самом высоком углу, и выполнив проверку его положения во всех плоскостях, по такому же принципу укладывают еще три маяковых камня в других углах. Регулирование высоты газоблока на растворе выполняется с помощью резинового молотка. Использование металлического инструмента категорически запрещено, он может повредить газобетон.

После укладки внешних углов стен, между ними натягивают шнур-причалку. Если длина пролета составляет более 10 м, посередине укладывается еще один газобетонный блок. Ориентируясь на протянутый шнур, будет проще соблюдать уровень кладки.

Чтобы удостовериться в правильности выставленных блоков, выполняется контроль диагоналей. С помощью натянутой рулетки измеряется расстояние между разными углами по диагонали. Эти значения должны совпадать.

Кладка первого ряда газобетона ведется с выравниванием каждого элемента по горизонтальной плоскости, высоте и причальному шнуру. В завершении ряда часто требуется доборный элемент. Его изготавливают из целого камня. На поверхность газоблока карандашом под линейку наносится отметка, по которой отрезается ненужная часть. Материал легко поддается обработке, для его отпиливания применяется специальная ножовка с большими зубьями.

Между соседними блоками первого ряда не должно быть перепадов по высоте. Этот параметр проверяется уровнем. При выявлении неровностей, поверхность шлифуется специальной теркой. После процедуры шлифовки ячеистый бетон обязательно очищается щеткой от пыли.

На торцевые стороны гладких блоков наносится клеевая смесь. Ее приготовление выполняется в чистой емкости, в воду по инструкции изготовителя насыпается сухая смесь. Раствор перемешивается дрелью с насадкой до однородной массы. При использовании пазогребневых блоков он наносится так, как показано на рисунке:

После окончания кладки первого ряда, необходимо подождать 3-4 часа, пока схватится цементный раствор, а затем продолжать работу.

Разделение материала по процессу изготовления

На основании производственного процесса различают следующие виды газоблоков:

1. Неавтоклавный – такие блоки не подвергаются специальной обработке в печи. Твердение и высыхание материала происходит в простых условиях.
2. Автоклавный – блок проходит обработку в специальной печи. Температурный режим при этом равен двести градусов, давление – двенадцати барам. Данный вид материала считается наиболее предпочтительным при строительстве, потому что за счет производственных технологий получает высокий уровень прочности и способность сохранять тепло внутри помещения. За счет автоклавной печи пористые участки внутри блока распределяются равномерно.

Достоинства и недостатки постройки дома из газобетона

Как ни крути, но главным двигателем торговли была и остаётся цена. Мы не говорим про эксклюзивные особняки, но основная масса нуждающихся в жилье людей не имеет неограниченных финансовых возможностей. Их выбор падает на газобетон, потому что, имея схожие с древесиной характеристики теплопроводности, он дешевле бруса раза в три. Он так же дешевле кирпича, даже самого дешёвого рядового — если считать не на штуку, а на кубометр.

При этом построить коттедж или шале из газобетона получается при меньших трудозатратах и с экономией времени, что тоже снижает себестоимость жилища в целом. В итоге коробка дома площадью 100 м² обходится порядка 1750-1800 тыс. руб., тогда как такой же брусовой будет стоить минимум на 35% дороже (смотря какой ещё брус).
В интернет-пространстве полно мифов, касающихся экологичности газобетона – мол, и радиация, и вредная известь, от которой даже коррозирует арматура. На самом деле, естественный радиационный фон газоблоков почти в 7 раз ниже показателей, которые отечественные нормы определяют как допустимые (54 против 370 Бк/кг). Что касается извести: во-первых, она присутствует не во всех видах газоблоков (бывают цементные, зольные, шлаковые), а во-вторых, при обработке в автоклаве она преобразуется в совсем другой, гораздо более прочный минерал тоберморит.
Главным достоинством насыщенного порами бетона является всё же низкая теплопроводность, которая тоже позволяет экономить – на толщине стен (и соответственно, на ширине фундамента), на отоплении в период эксплуатации

А чтобы эти прекрасные качества материала не пошли прахом, очень важно правильно структурировать стеновой пирог.
В нём практически всегда участвует утеплитель, хотя по большому счёту сам газобетон в нём не нуждается. Но благодаря ему устраняется теплотехническая неоднородность стен, ведь кладка – это не монолит, в ней есть швы, железобетонные пояса, плохо герметизированные проёмы, откуда может уходить тепло

Утеплитель так же защищает стены от продувания ветром, особенно когда они монтируются из пазогребневых блоков.
Кстати, утеплять стены можно тоже газобетоном, только меньшей плотности. Многие производители предлагают для этой цели блоки D200, которые можно не только оштукатурить, но и оклеить декоративной плиткой, тоже изготавливаемой из газобетона.
Все виды ячеистого бетона прекрасно поддаются механической обработке, которую можно производить ручным инструментом. Хотя электрический, конечно, значительно экономит время.

Основным недостатком газобетона считается низкая прочность — и как результат, трещинообразование. Но для того и существуют проекты жилых домов из газоблоков, в которых приводятся точные расчёты, чтобы такого не случалось. В них подбирается оптимальный вариант фундамента, рассчитывается несущая способность стен в соответствии с прилагаемыми нагрузками, учитываются особенности рельефа участка и климата местности. Обо всех этих тонкостях мы и расскажем по ходу статьи.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Строительство «под ключ»

Возведение дома «под ключ» — это реализация полного комплекса ремонтно-строительных работ, от проекта и сметы на осуществление всех работ до внутренней отделки. В итоге клиент получает дом, в котором нужно просто расположить мебель и свои личные вещи. Все этапы работ подробно обсуждаются с заказчиком и основным преимуществом такого варианта является то, что все задачи выполняют профессионалы, хорошо разбирающиеся в тонкостях и нюансах.

Основные этапы строительства дома «под ключ»:

• Выбор или создание проекта.
• Составление сметы расходов с учетом оплаты работы людей и стоимости строительных материалов.
• Составление документации, оформление всех бумаг на землю, сбор разрешений и т.д.
• Создание фундамента.
• Строительство наружных стен, монтаж перекрытий.
• Строительство крыши.
• Монтаж дверей и окон.
• Выполнение наружной и внутренней отделки.

Это если кратко, на самом же деле масштабы работ и круг вопросов, требующих решения, внушительные – от поиска подходящих для отделки газобетона материалов до проектирования систем коммуникаций.

Основным вопросом на начальном этапе является выбор проекта – можно построить типовой дом или взять за основу типовой проект и доработать. Для реализации оригинальных задумок создают индивидуальный проект, который полностью отображает все пожелания и требования заказчика.

Говорить о стоимости дома очень сложно, так как на каждом этапе возможны варианты – типовой и индивидуальный проект стоят по-разному, дом может занимать площадь 70 и 200 квадратных метров, разнятся цены и на материалы.

Но для примера – в среднем небольшой комфортный коттедж из газобетона, созданный строительной компанией, обойдется в сумму от 2 миллионов рублей.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Газобетон или пенобетон – делаем выбор

Пенобетон по многим критериям уступает в качестве газобетону. Его производство происходит непосредственно на строительных площадках или в других необорудованных местах, поэтому состав смеси зачастую не соответствует технологическим требованиям. Кроме того, сушка в естественных условиях не позволяет придать готовому изделию необходимую прочность, которая вдобавок неравномерна по всей поверхности. Пенобетон более подвержен усадке, что может привести к появлению трещин.

Но у пеноблоков показатель гигроскопичности или водопоглощения гораздо ниже, чем у газобетона. Поэтому появление трещин на пеноблоках из-за перепадов температур менее вероятно. Кроме того, хоть геометрия пеноблоков и хуже, но этот материал не требует от кладочника высокой квалификации, а идеальные по геометрии газоблоки лучше укладывать с минимальной толщиной клеевого шва.

Сравнительная таблица газобетона и пенобетонаИсточник 1beton.info

Как итог, несмотря на кажущуюся идентичность этих материалов, ставить их в один ряд попросту нельзя – каждый из них хорош в свое время и на своем месте и только специалисты смогут определить, что лучше использовать в конкретном случае.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Щиты необходимо собирать из досок, фанеры или других деревянных материалов. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимите опалубку на 40-50 см над уровнем земли, чтобы стены ниже толщины снега не промерзали. А когда погода не такая суровая, основание можно сделать высотой до 30 см, поэтому натяните леску по периметру, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

В этот этап входит не только устройство опалубки, но и необходимые коммуникации. Ведь если заранее этого не сделать, то в готовом фундаменте придется просверливать отверстия для канализации или водопровода.

Для укрепления фундамента необходимо разместить армирующую сетку. Он будет помещен в опалубку. Для изготовления такого каркаса вам потребуются арматурные стержни Ø14 мм и гибкая стальная проволока. Стержни необходимо связать сеткой на проволоке. При создании ячеек необязательно придерживаться определенных размеров. В среднем это ячейки размером 20 × 20 см, равные размеру траншеи.

Теперь все готово к заливке бетона.