Самостоятельное строительство забора из металлического сайдинга

Как правильно обшить ворота в гараже своими руками

Чтобы правильно обшить ворота в гараже своими руками снаружи и изнутри, внимательно изучите приведенные ниже советы профессионалов:

Фиксируйте материалы к поверхностям и стыкам как можно плотнее и особое внимание уделяйте герметизации мест соединения. Максимальное исключение прослоек воздуха даст ощутимые результаты.
Если в воротах нет калитки, установите

Количество теплопотерь значительно снизится.
После вырезания обрабатывайте края панелей. Материалы в этом случае не будут крошиться. Вы получите идеальные стыки.

Важно! Если в вашем гараже очень тонкие стены, вы сможете создать хороший микроклимат только в том случае, если обошьете все сооружение

Шторы

Производители тентов выпускают на рынок широкий ассортимент одно- и многослойных пологов из брезента и ПВХ. Оснащенные люверсами изделия отлично подходят для дополнительного утепления гаражей.

Фотография № 10: гараж, утепленный при помощи брезентового полога

Чтобы повесить штору:

• сварите стальной карниз;
• зафиксируйте его над дверным проемом;
• привяжите жесткую металлическую проволоку с одной стороны;
• свободный конец последовательно проденьте через люверсы полога;
• поднимите занавес и завершите монтаж.

Уплотнители для щелей

Для заделки боковых и верхних щелей купите на строительном рынке бухту уплотнителя. Лучше всего подойдет силиконовая самоклеящаяся лента. Она отличается пониженной теплопроводностью. Монтаж пройдет максимально оперативно и не потребует применения клеевых составов.

Изображение № 1: самоклеящаяся силиконовая лента

Для заделки нижних щелей купите специальные нейлоновые щетки с восковым покрытием. Их установка не затруднит эксплуатацию ворот.

Фотография № 11: нейлоновая щетка с восковым покрытием

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Обвязка оконных и дверных проемов в целом одинакова, но окна дополнительно оборудуются отливами для стока дождевой воды. Порядок действий обычно диктуется положением окна или двери относительно плоскости стены.

Если требуется оформление глубоко посаженных оконных или дверных блоков, то используются околооконные планки, в остальных случаях применяют наличники.

Сначала необходимо установить обрешетку. Наилучшим материалом для нее является металлический оцинкованный профиль. Использование дерева возможно, но не рекомендуется специалистами из-за возможных проблем с рассыханием, гниением или набуханием материала.

Для окон с глубиной установки меньше 20 см применяется J-планка. Для ее установки на оконную коробку по периметру устанавливают финишную планку, в которую устанавливается J-планка.

Если глубина установки окна превышает 20 см, обычно применяют сложный наружный угол, в который устанавливают нарезанные по длине полосы сайдинга. Со стороны окна сайдинг ограничивает универсальная планка, закрепленная на оконной раме.

При недостаточной длине планок осуществляется обычное стыкование внахлест не менее 25 мм.

Для отделки проемов, которые расположены в плоскости стены, применяются наличники. Они бывают разных типоразмеров, для установки приобретается наиболее подходящий вид. Установка наличников производится перед монтажом панелей.

Основная проблема таких работ — обрезка угловых соединений под 45 градусов. Точность такой подгонки обеспечивает аккуратный внешний вид окна и препятствует попаданию дождевой воды в щели.

Обычно применяют различные стусла, хотя точность их весьма относительна и не всегда соответствует выдвигаемым требованиям. Иногда делают точный шаблон угла 45 градусов, при помощи которого обозначают на профиле линию отреза.

Наилучшим вариантом бывает тот, который дает самый удачный результат, поэтому однозначных рекомендаций в этом вопросе не существует.

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Подготовительные работы

Понадобится следующее:

1. Инструменты для установки опор. Набор зависит от вида фундамента для ограждения. Если каждый столб нужно бетонировать в грунте, для сверления выемок понадобится бур. Если планируется ленточный фундамент, потребуется топор, ножовка и молоток для сборки опалубки. В обоих случаях обязательно наличие лопат для земляных и бетонных работ, строительного уровня и отвеса.
2. Инструмент для подгонки размеров панелей сайдинга. Для их замеров понадобится рулетка, а для резки — «болгарка».
3. Инструмент для крепления ламелей сайдинга. Им может служить шуруповерт и отвертка для саморезов.
4. Сварочный аппарат. С его помощью к опорам забора нужно будет приварить металлические уголки.
5. Металлические опоры требуемой высоты. При расчете длины опоры нужно учитывать ее заглубление в грунт на 1-1,2 м.
6. Стальной профиль для устройства обрешетки под панели забора.
7. Цемент, речной песок и щебень для бетона.
8. Сайдинг и декоративные планки для него — стартовая планка, финишная и стыковочная.

Виды и выбор сайдинга для монтажа забора

В технологиях современного строительства сайдинг выполняет несколько функций: теплоизоляции, защиты, декоративной отделки. Два последних качества важны для возведения красивых, аккуратных заборов.

Форма строительных элементов похожа на привычные доски (ламели) длиной от 2 до 6 м и шириной не больше 30 см. Они имеют отверстия для гвоздей, замки-защёлки. Секторы для ограждений создают за счёт соединения ламелей друг с другом. Располагать их можно вертикально либо горизонтально (более популярный вариант). На поверхность длинных панелей наносятся окраска или конкретная фактура:

• под дерево (корабельная доска, ёлочка);
• кирпич: красный, желтоватый, белый, с рисунком искусственного старения;
• камень, похожий на природную кладку.

Продавцы предлагают материал «под бревно» или «блок-хауз». Он похож на натуральный деревянный брус. Существуют виниловый, прочный металлический, цементный сайдинги.

С помощью сайдинговых панелей осуществляют декоративное оформление участка, обозначение территории. При этом заборы из металлического сайдинга – надёжные защитные сооружения.

Металлический сайдинг

Материал представляет собой длинные «доски», выполненные из алюминия, оцинкованной стали. Он имеет примерно такие же составляющие, как профнастил, но отличается по способу крепления и более долговечен. Стальной сайдинг защищают от коррозии покрытия из полиэстера (РЕ, PEMA, РЕ), пурала (PURAL), поливинилденфторида (PVDF) или пластизола (PVC). Геометрические размеры панелей:

• длина – 400 см;
• толщина – 0,4-0,7 см;
• ширина – 20-25 см;
• вес – 2,5-3,5 кг.

Забор из металлосайдинга имеет много достоинств: стойкость к перепадам температур, длительность эксплуатации, отсутствие условий для роста грибка, плесени. Недостатком считается появление коррозии даже при наличии защитных покрытий. Любая царапина провоцирует распространение ржавчины. Заборные секции (одинакового размера с выполненными из альтернативных материалов) тяжелее, дороже. Любые удары по забору (капли дождя) создают нежелательный шум.

Виниловый сайдинг

Современные технологии производства надёжного, недорогого материала из ПВХ (80 %), модификаторов, стабилизаторов, красителей (20 %) позволяют получить двухслойный материал для строительных нужд. Его прочность определяется качественным внутренним слоем. Добавки увеличивают эластичность, дают защиту от действия солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ (кислот, щелочей), продлевают срок эксплуатации, дарят разнообразие цветовой гаммы. Геометрические размеры виниловых панелей предусматриваются действующими нормативами и составляют:

• длина – 3050, 3660, 3730, 3850 см;
• ширина – 205, 255 см;
• толщина – 1,1 или 1,2 мм.

Достоинствами винилового сайдинга являются его цена по сравнению с другими видами обшивки, простота монтажа и последующего ухода. Мыльный раствор (при необходимости), струя воды из шланга быстро вернут красоту забору. Плесень не образуется. Такие панели морозоустойчивы и пригодны для использования в разном климате. Выбрав материал с богатой цветовой гаммой, надо помнить, что он не такой прочный (разрыв происходит при нагрузке 42,2 кг/см²). Яркие краски выцветают на солнце, гибкость и хрупкость требует внимательного отношения при монтаже и эксплуатации готового забора.

Цементно-волокнистый сайдинг

Иначе его называют фиброцементным из-за смеси цемента с целлюлозой. Технология производства предусматривает разные варианты: используются кварцевый песок, цемент, натуральные или искусственные волокна, известь и другое сырьё в процессе естественного или автоклавного затвердения.

Огнестойкий, устойчивый к действию солнечного тепла, агрессивных сред, экологически безопасный материал производится в разных цветах. На нём не образуется плесень. Внешняя сторона может быть выполнена с текстурой, повторяющей натуральный камень, дерево, а может оставаться ровной, гладкой. Он позволяет реализовывать красивые архитектурные композиции. Его применяют для отделки верхней части других типов ограждения.

Монтаж забора своими руками

Оптимальным решением для сборки сайдингового забора станет металлическое сырье, а от качества проведения подготовительных работ, мощности основания напрямую зависит качество построенной изгороди. Рынок строительного сырья содержит модели сайдинга, которые отличаются не только фактурой или цветом, но также размерами. Поэтому выбрать оптимальный вариант не составит большого труда.

Подготовительные работы и инструменты

Первым шагом всегда являются расчеты параметров будущей ограды

Важно учитывать протяженность ограждения, особенности местного ландшафта, климат, глубину прохождения грунтовых вод внутри почвы. Все эти данные помогут определить, какой шаг между опорами подойдет лучшим образом, сколько уйдет материала, какой тип фундамента выбрать, а также набор требуемых инструментов

Пространство для проведения работ обязательно расчищают, удаляют кусты, сорняки – все, что может помешать. Высокую траву желательно тоже скосить.

Далее, в соответствии со схемой, наносится разметка. Для разметки территории понадобятся колышки, длинная веревка и молоток или кувалда. В крайнем случае, можно использовать обух топора. Колышки вбивают в землю, по верхней части натягивают веревку, отчего образуется точная ровная линия, по которой будут устанавливать основание, опорные столбы.

Фундамент

Сайдинговая ограда достаточно легкая, поэтому не требуется заливать массивный фундамент, вполне достаточно будет врезать винтовые сваи.

Для формирования базы берут столбы диаметром от 50 до 76 мм, в зависимости от итогового веса конструкции. Оптимальный вариант – сварные изделия.

Следующим шагом является вкручивание винтовых столпов. Сделать это можно посредством специальной насадки руками или с использованием специальной техники.

Глубина посадки столпа зависит от его целевого назначения: есть модели, которые погружаются внутрь почвы, а сверху крепятся опоры, но проще взять удлиненные элементы. В таком случае приблизительно один метр длины уйдет вглубь, как фундамент, а надземная часть является столбом, на который будет крепиться каркас конструкции.

Если выбраны длинные варианты с ручной установкой, то следует заранее подготовить строительный уровень небольшого размера, который можно прикрепить к столпу.

Врезание свай допустимо только на глубину, ниже уровня промерзания почвы, иначе вспучивание весной вытолкнет столпы с их обычного места положения. Чтобы определить уровень пролегания грунтовых вод, который промерзает зимой, следует выкопать пробную лунку.

Установка опорных свай

Рекомендуется пригласить кого-либо в напарники, чтобы регулировать процесс монтажа, облегчать его. Сначала на верхнюю часть надевается специальная насадка, в отверстие которой вставляют рычаги (допустимо использование полой трубы). Сперва один человек начинает врезку опоры, а второй контролирует уровень. Когда положение изделия укрепится, помощник выходит на подмогу. Нужно удлинить плечи поворотного элемента, вставив еще трубу или лом. Этот метод позволяет быстрее и легче вкрутить сваи до упора.

Разная высота ландшафта не станет преградой для данного типа основания. По факту завершения работ, на винты наматывается веревочная линия и все опорные элементы срезаются на единой высоте. Внутреннюю полую часть заливают бетоном, чтобы защитить материал от коррозии, придать большую устойчивость.

Установка каркаса

Перед тем как обшить ограждение, обязательно нужно собрать прочный каркас. Конструкцию формируют из металлического профиля прямого и углового типа.

Между каркасными полосами оставляют расстояние 0,4 метра.

Допускается сборка скелета ограды из деревянных частей, но тогда потребуется тщательная пропитка древесины и нет гарантий, что каркас забора не сгниет раньше, чем облицовка.

Отделка сайдингом

Сайдинговые планки можно крепить сразу целиком, но, чаще всего, требуется нарезка. Нарезание изделий проводится в соответствии с величиной каркасного пролета, не меньше и без большого запаса.

По соотношению с выбранным стилем декорирования, монтаж возможен вертикально или горизонтально. Удобнее последний вариант. Первую единицу сайдинга прикрепляют к каркасу при помощи саморезов по металлу или дереву. Следующая планка сперва вставляется в соединительную часть предыдущей, а потом уже крепится к заборному скелету.

Завершает работы финишное покрытие.

ТОП-5 производителей

Давайте рассмотрим самые надежные компании, по мнению покупателей. Здесь представлены пять лучших отечественных производителей.

Металл Профиль

Достаточно крупный производитель кровельных и фасадных материалов. Его одна их самых больших предприятий находится в г. Лобня, Московская область. Компания создает металлический сайдинг со специальным защитным полимерным покрытием. Производственные линии имеют автоматизированные прокатные станки. Материал используют для отделки фасада, создания оград на улице, подшивки карниза.

Холдинг «ИНСИ»

Данный холдинг был основан в 1992 году. Сейчас в его составе есть 12 компаний, которые занимаются созданием кровельных и фасадных материалов. У холдинга имеется исследовательская лаборатория, где можно постоянно работать над улучшением эксплуатационных качеств изделий.

СеверСталь

Компания была сформирована вместо Череповецкого металлургического комбината в 1993 году. Они занимаются выпуском любых строительных материалов, выполненных из металла. При высоком качестве цены товаров приемлемые для людей с разным достатком.

ОМI

Это российское производственное предприятие, которое образовали в 2001 году. Оно начинало свою работу с выпуска металлической черепицы, но на данный момент это лишь одно из множества направлений. ОМИ делают сайдинг и прочие товары только по мировым стандартам.

Grand Line

Объединение «Металлист» больше 40 лет занимается выпуском всевозможных металлических конструкций с маркой «Grand Line». Он стали один из лучших по рынку винилового и металлического сайдинга в России. Панели от производителя представлены в 50 цветах. Некоторые из моделей имеют повышенные свойства грязеотталкивания. Цена приемлемая. Весь материал является устойчивым к ударам, так как применяется специальная система SНОСКРRООF GL. Спустя года цвет не будет тускнеть и останется в первоначальном виде, как вы купили его только вчера. Достичь имитацию бруса получается благодаря покрытию Соlority Print. Компания настолько уверена в качестве, что дает гарантию на 50 лет.

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Укладка камня — пошаговая инструкция

Укладка декоративного камня своими руками начинается с подсчётов необходимого количества этого камня. Площадь той части стен, которая в квартире будет отделываться облицовочной плиткой под кирпич или камень, умножаем на 1,1, т. е. даём запас в 10% на подрезку и отбраковку материала.

Шаг 1 приготовление клея

Клеевой состав высыпаем в ведро и, прочитав на этикетке, как правильно его приготовить, добавляем воду и тщательно размешиваем электродрелью с насадкой-миксером. Даём отстояться 5 минут, после чего повторяем операцию. В результате клей должен приобрести консистенцию густой сметаны.

Шаг 2 укладка первого ряда

Укладку первого ряда можно начинать от пола, а можно от потолка. Считается, что при кладке от пола, плитки следующих за первым рядов, имея опору, не будут сползать по стене вниз. Если же класть от потолка, падающий со шпателя и плиток раствор, не испачкает уложенных ниже плиток. Правильно и то, и другое. Зубчатым шпателем клеящий раствор наносят на часть стены. Толщина слоя клея должна быть около 7-8 мм. Прижимают соответствующее количество плиток. Тщательно выравнивают их по строительному уровню. Далее повторяют, пока первый ряд не окончится. Последующие ряды необходимо положить так, чтобы расстояния между рядами были одинаковыми, ширина вертикальных швов также должна быть единообразной. Это достигается применением разграничителей из пластмассы, имеющих форму креста. После высыхания кладки, разграничители извлекаются. Ещё один важный момент: вертикальные швы в соседних рядах не должны совпадать, т. е. один не должен быть продолжением другого.

Шаг 3 облицовка углов

Особенно часто облицовку углов приходится выполнять при отделке входной двери декоративным камнем, что в случае выполнения работ «своими руками» может создавать для неопытного исполнителя трудности. Если камень изготовлен в виде плиток, угол может быть выполнен двумя способами: с перевязкой по образцу кладки кирпича, и с подрезкой торца плитки под углом 45°. Подрезка выполняется болгаркой или на станке для резки кафеля. Проще выполнить облицовку угла, если в приобретенном декоративном камне имеются специальные угловые элементы.

Шаг 4 оформление краев кладки

Выразительность декоративному камню предаёт правильное оформление краёв. Возможный вариант – подрезка свободного края камня с последующей шлифовкой наждачной бумагой.

Шаг 5 заделка стыков

Заделка стыков между камнями производится тем же клеем, на который плитка укладывалась. Бюджетный вариант — использовать гипсовую шпаклёвку. Выполняется заделка с помощью строительного шприца, отдалённо напоминающего пистолет. В пространство между камнями выдавливается клеящий раствор. Излишки удаляются шпателем и влажной тряпкой.

Шаг 6 финишная отделка

Под финишной отделкой понимают подкрашивание стыков, если применённый состав отличается от цвета камня. Кладку целесообразно покрыть двумя слоями акрилового лака. Это сделает её прочной и долговечной.

Расчет и особенности крепежей

• Обшивка стен сайдингом из винила предусматривает наличие таких крепежей: саморезы диаметром 3.5-4 мм, гвозди со шляпкой от 8 мм и сечением 3 мм.
• Расход крепежей рассчитывается исходя из шага между ними на поверхности в 30 см. В металлическую стойку обрешетки саморез должен углубиться примерно на 20 мм. Нужно оставить 1 мм пространства между шляпкой и поверхностью. Если этого не сделать, то виниловое покрытие может покорежиться от воздействия температуры.
• Гвоздь должен входить по центру перфорированного отверстия в торце вагонки.
• Угол забивания четко 90 градусов относительно направляющей рейки.

Технология монтажа металлического сайдинга

Технология монтажа металлосайдинга под дерево настолько проста, что выполнить работы можно самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад и организаций.

Кстати! Будет интересно узнать: Проекты домов в стиле Минимализма

Установка начальной планки стартовой полосы

Если выставить разметки с большими погрешностями по горизонтали, то велика вероятность, что металлический сайдинг будет постепенно съезжать, а погрешности в установке вертикальных профилей могут и вовсе привести к обрушению всей конструкции.

Горизонтальное расположение

Монтаж панелей осуществляется снизу вверх. Начальная планка служит не только креплением первого ряда плит, но и ориентиром для ровной укладки всех панелей металлического сайдинга под дерево.

Горизонтальная установка

Перед работами проводят разметку с помощью строительного уровня любого типа. Планка должна быть вмонтирована строго горизонтально. Расстояние от цоколя или отмостки до стартовой полосы должно быть не менее 4 см.

Монтаж углов и соединений

При установке угловых элементов не стоит забывать о строительном уровне, так как ровность вертикальных планок напрямую влияет на прочность всей конструкции.

Устройство тупых, острых углов и Н-образного соединителя

В качестве крепежа используют саморезы либо заклёпки. Расстояние между крепежами 30 см с двух сторон. Аналогичным образом устанавливается H-образная планка в местах, где планируется расположение стыков.

Как обойти сайдингом окна и дверной проём

Монтаж сайдинга вокруг оконных проёмов выполняется следующим образом:

Установка панелей вокруг дверного проёма выполняется таким же образом. Все места срезов и спилов на металлическом сайдинге нужно обработать специальной колеровочной пастой.

Установка финишных планок

Последний этап — укрепление финишных планок по верхнему краю. Здесь, учитывая разные условия и конструкцию здания, монтируется отлив или финишная планка. Крепление производят с шагом 30 см.

Установка начальной планки (стартовой полосы)

Стартовая полоса устанавливается строго горизонтально в нижней линии установки панелей. Надо выбрать нижнюю точку, провести по периметру дома горизонтальную линию на 40 мм выше этой точки (обязательно горизонтальную, что проверяется по уровню).

Затем, верхним краем к линии крепится стартовая планка. Саморезы располагаются точно по центру продолговатых отверстий, их не следует закручивать плотно, надо оставлять возможность передвижения материала при температурных расширениях.

По этой же причине следующая планка крепится не встык, а на расстоянии 6-10 мм от предыдущей, чтобы при расширении не начали выпирать панели, укрепленные на ней.

Установка начальной планки