Утепление дома из бревна

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен

Это важно

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
2. Обрабатываем древесину защитными составами.
3. Планируем будущее устройство каркаса.
4. Монтируем первый уровень каркаса.
5. Вкладываем в него минеральную вату.
6. Монтируем второй уровень каркаса
7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
8. Укладываем изоляционную пленку.
9. Набиваем обрешетку.
10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

Теплоизоляция дома из бревна изнутри

Внутреннее утепление продумывают до того, как будет установлена фасадная часть. Иногда стандартной конопатки бывает достаточно.

Кровли и потолков

Изоляция кровли изнутри начинается с монтажа влагозащитного слоя. Лучше использовать супердиффузную мембрану. Она позволяет отказаться от монтажа дополнительной обрешетки для создания вентиляционного зазора, т. к. обладает высокой паропропускной способностью. После этого укладывают минеральную вату. Ее крепят плотно к основанию между стропилами.

Потолок в деревянном доме лучше изолировать пенофолом, одна из поверхностей которого покрыта фольгой. Процесс утепления предполагает такие этапы:

1. Изготовление обрешетки.
2. Укладку плит изолятора. Для фиксации применяют гвозди. При этом фольгированная сторона направлена внутрь помещения.
3. Монтаж еще одной обрешетки.
4. Чистовую отделку потолка.

Схема укладки утеплителя на потолок и деревянные перекрытия.

Внутреннюю теплоизоляцию используют, только если предполагается декоративная облицовка основания.

Стен

Убрать сквозняки можно, утеплив проемы окон и дверей. Для этого применяют рулонный межвенцовый изолятор. Нельзя использовать монтажную пену. Для облицовки стен подходит вагонка из дерева. При ее выборе между основанием и отделкой должен оставаться вентиляционный зазор.

Пола

Для изоляции деревянного пола подходит керамзит, рулонные или плитные изделия, опилки. После этого на основание укладывают черновой настил, а потом облицовку.

Как надежно утеплить бревенчатый дом?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:
Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков

В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:
Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали

Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

   В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

Ход работ:

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.
4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Как утеплить дом снаружи

Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене.

Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку.

Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров.

Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы.

Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели

Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Что использовать

Как упоминалось ранее, весь процесс утепления сводится к утеплению чердака или потолка, конопатке стен, утеплению дверных и оконных рам и пола. Если выполнить все эти процедуры правильно, дополнительные работы не потребуются.

Схема утепления бревенчатого дома

Стоит отметить, что чаще всего причиной постройки дома из дерева является то, что это природный и экологически чистый материал, поэтому глупо говорить о том, чтобы для его утепления использовать пенопласт, ведь тогда весь смысл будет утерян. Более того, он не подходит по своим свойствам с теми, которые рекомендуются. Что же тогда использовать?

Чтобы утеплить чердак, специалисты рекомендуют использовать такие материалы:

• опилки;
• целлюлозную вату (эковату);
• солому;
• морские водоросли;
• минеральную вату.

Эковата

Если говорить о конопатке стен, то ее нужно делать только из натуральных материалов:

• мох;
• пакля;
• пенька;
• джут;
• утеплители на основе джута и льна.

Материалы для конопатки

Основным требованием для материалов является схожесть их свойств со свойствами древесины.

Чтобы утеплить деревянный пол на лагах, используют рулонную минеральную вату или натуральные засыпные материалы. А что касается пола из бетона, то здесь требуется более плотный материал. Это может быть:

• пробка;
• базальтовая вата в плитах, плотность которых должна превышать 160 кг/м3;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный.

Схема утепления пола в деревянном доме

Бывает такое, что даже после выполнения всех этих базовых процедур в помещении может быть холодно. Почему и что при этом делать? Причина может быть в том, что еще при строительстве была неправильно подобрана толщина бревен. Не стоит также исключать и то, что дом уже стар или неправильно просчитали отопление. В любом случае вам придется утеплять стены. Учитывая все требования к утеплению дома, для утепления стен снаружи можно использовать:

1. Эковату.
2. Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
3. Минеральную вату.
4. Керамзит (засыпной).

Древесина – непростой строительный материал, ведь она не просто способна «дышать», но и считается своего рода рекуператором воздуха. Когда воздух попадает в толщу дерева поперек волокон, дальше он распределяется вдоль этих волокон, выходя через торец. Получается, что дерево «дышит» через торцы. Именно поэтому для таких «живых» стен нельзя использовать:

1. Пенопласт.
2. Пенополиуретан.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Монтажную пену для устранения щелей.
5. Различные герметики.

Утепление бревенчатых стен снаружи схема

Если пренебречь этим советом, такие паронепроницаемые материалы поспособствуют тому, что во время эксплуатации дерево просто сгниет. А если защитить древесину изнутри паронепроницаемой пленкой, то весь рубленый дом превратится в термос.

Утепление стен снаружи эковатой

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить необходимо будет производить полный демонтаж утепления.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.д.

После провести герметизацию появившихся щелей и отверстий.

Затем обработать древесину подходящей эмульсией от гниения и различных древесных паразитов.

Разобраться с электропроводкой, если у вас по стенам проходят провода. Если дом старый, лучше будет всю электропроводку проверить, при необходимости отремонтировать, если же новый, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду.

В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик.

Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу

Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя.

Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара

Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку

Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами

Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза. Каждый слой должен полностью просохнуть

К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет

Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

Чтобы древесина прослужила долго, не подвергаясь биологическому разложению или поражению, ее следует обработать специальной антисептической пропиткой

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

Конопатка утеплителя

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим. Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся

Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым»

Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

Тщательно проверяйте материал перед покупкой

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.

Правильные расчеты позволят сохранить правильный микроклимат в помещении

Материалы

Теплоизоляция бревенчатых стен имеет свои особенности в отличие от каменных домов. Для этой конструкции потребуется материал с определенными характеристиками:

• высокая паропроницаемость не ниже чем у бревен, а лучше выше, особенно при внешней теплозащите;
• утеплитель должен быть влагостойким, с тем, чтобы не накапливать влагу на поверхности бревен, иначе это приведет к их загниванию;
• обладать высокой защитой от огня и биологических загрязнений;
• быть воздухопроницаемыми;
• иметь рыхловатую структуру для плотного облегания бревен, если не будет устанавливаться вентиляционный каркас.

Оцилиндрованные бревна — это необыкновенный стройматериал, они не только «дышат», но и проявляют себя в роли естественного рекуператора воздуха. Проникая в тело древесины воздух рассредоточивается вдоль волокон и удаляется через торец, то есть фактически дерево «дышит» торцами.

Закрыв естественные воздушные каналы в бревне паронепроницаемыми стройматериалами, древесина начнет гнить. Поэтомукатегорически не допускается использовать:

1. экструдированный пенополистирол;
2. все виды пенопласта;
3. строительную пену.

Наиболее предпочтительными стройматериалами для этих строений являются:

1. Эковата, природный безопасный стройматериал с высокими защитными характеристиками.
2. Минвата с плотностью 50 кг/м3, должен идти вместе с супердиффузионной мембраной, для защиты от продувания воздухом.
3. Опилки-гранулы для засыпки.
4. Керамзит, в качестве засыпного материала.
5. Пенный утеплитель — пенополиуретаном.
6. Конопатка для теплозащиты межвенцовых швов.
7. Технология «Теплый шов» с применением современных акриловых герметиков.

Подробная статья о средствах для теплоизоляции бревенчатого сруба здесь, а обзор герметиков для заделки щелей тут.

Этапы утепления своими руками

Для начала стоит отметить, что финальная обшивка не зависит от выбора утеплителя. Можно сделать обшивку профлистом или сайдингом. Даже деревянная вагона подойдет для этой цели, если частный дом используется в роли дачи или летнего домика.

Подготовка стен

Помимо закупки всех материалов и инструментов, вам нужно подготовить стены, освободив их от старого утеплителя, если таковой имеется.

Далее нужно обработать деревянные стены составами для защиты от влаги и гниения, чтобы максимально продлить срок жизни материалу. Особенно этого требует старый деревянный дом.

Схема для наружного утепления деревянного дома

Обшивка пароизоляцией

На ровные стены крепится алюминиевая фольга (также можно обшить любым другим пароизоляционным материалом). На поверхность стен крепятся вертикальные рейки с одинаковым расстоянием.

Далее монтируется пароизоляция. Крепить ее можно с помощью гвоздей, строительного степлера и т.д. Главное изолировать скотчем или жидкими гвоздями место крепления, чтобы исключить любые попадания влаги на деревянные стены.

Делаем каркас своими руками

Утепление фасада деревянного дома продолжается созданием каркаса для утеплителя. Минимальная толщина досок для каркаса – 40 мм. Тонкие доски не рекомендуется использовать, поскольку на них будет крепится вся облицовка и обшивка стен (профлистом или сайдингом). Доски крепятся вертикально и на ребро.

Укладываем минеральную вату

После создания каркаса можно приступать к креплению теплоизоляции. Поскольку «ячейки» для плит минваты на несколько сантиметров уже самих плит, дополнительное крепление для материала не понадобится. Необходимо вставить два слоя минваты в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали друг с другом.

Подробнее о всех этапах и нюансах утепления вы узнаете из видео

Гидроизоляция стен

Следующий этап – крепление гидроизоляционной пленки к каркасу утепления

При креплении важно не рвать пленку и обращаться с материалом крайне осторожно, поскольку именно он служит защитой от всей внешней влаги. Крепить пленку можно гвоздями или степлером. Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем

Места крепления стоит дополнительно заклеить скотчем.

Монтируем второй слой каркаса

Второй слой каркаса необходим для свободной вентиляции воздуха. Сверху на доски основного каркаса крепятся планки толщиной в 30 мм и шириной 50 мм. Благодаря этому с внутренней стороны фасада вся скапливаемая влага будет испаряться и высыхать.

Чтобы пустой промежуток между лицевой обшивкой и гидроизоляцией не стал со временем домом для различных грызунов, все пространство заполняется металлической сеткой.

Финальная стадия: обшивка стен

Вы почти у цели – осталась только внешняя обшивка сайдингом или профлистом. Вся задача по сохранению тепла ложится на каркас, которые получился в виде слоеного пирога (каждый слой имеет свою задачу и предназначение). Поэтому фасад стен можно обшивать чем угодно – он выполняет, по большей части, декоративную функцию.

Теперь вы знаете, как утеплить бревенчатый дом правильно, с максимальной эффективностью и минимальными затратами.

Стоимость внешней обшивки зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Дешевле всего обойдется обшивка профлистом: минимальные затраты на сам материал и крепежные изделия.

Однако в этом случае вы вряд ли получите эстетическое наслаждение от внешнего вида частного дома.