Особенности организации печи шведки с духовкой и плитой, 18 фото с процессом и примерами работ

Полезные советы по кладке печи

1. Выкладывают печь шведку своими руками из керамического красного кирпича, причем в этом случае подойдет исключительно новый материал, но, ни в коем случае, не побывавший в употреблении;
2. Чтобы такая печь служила исправно и долго, фундамент под нее должен быть чуть больше, чем габариты самой печи;
3. Чтобы максимально увеличить адгезию на поверхности кирпичей, каждый из них непосредственно перед укладыванием на протяжении нескольких секунд поласкают в чистой воде, удаляя с нее частицы пыли;
4. Чтобы используемые в кладке половинки и трех-четверки кирпича были ровными, для их изготовления прибегают к помощи болгарки. Их размеры и количество определяются в соответствии с порядовкой будущей печи шведки;
5. Металл и кирпич характеризуются различными характеристиками при расширении тепла. Поэтому при их соседней установке непременно должен присутствовать зазор хотя бы в пол сантиметра.

отопительные печи шведки

печи кирпича шведка

печи шведка для дома

печи шведки чертежи

печь из кирпича шведка фото

печь отопительная шведка из кирпича

печь порядовка

печь шведка с плитой

печь шведка

печь шведка порядовка

печь шведка кладка

печь шведка порядовка

Инструменты

Набор инструментов для кладки печи шведка своими руками, как опытного, так и начинающего печника, должен состоять из:

• мастерка(кельмы) — основного инструмента, которым осуществляется забор кладочной смеси из емкости и нанесение её на поверхности кирпича, а также очистка рядов кладки от излишка выступившего между швов раствора;
• молотка(кирки) — узким носиком этого молотка обтёсывают и раскалывают кирпичи для кладки углов и криволинейных элементов;
• расшивки — используют для оформления горизонтальных и вертикальных швов;
• отвеса — контролируют вертикальность тех или иных деталей;
• правила — проверяют качество свежей кладки и выравнивают поверхность фундамента;
• угольника — для проверки прямых углов конструкции;
• шнура — причалки или строительного уровня — для проверки ровности каждого ряда:
• линейки, рулетки;
• лопата;
• ёмкости – для приготовления кладочного раствора;

Для заливки монолитной опоры потребуется трамбовка – её уплотняют бетон, а также ещё одна ёмкость, лопата, щуп и металлическое сито для просеивания нерудных материалов: песка, щебня и глины.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500–700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Советы по выбору строительных материалов

Процесс стройки не сложный. Шведская печь – это простая конструкция, которая требует строго соблюдения чертежей и порядовки. Нужно верно замешать раствор и иметь минимальные знания, как это делать.

Необходимые инструменты:

• мастерок;
• резиновая киянка;
• уровень;
• рейка;
• рулетка;
• гидравлика;
• карандаш;
• лопатка;
• ведро.

При изготовлении раствора берут небольшое металлическое ситечко. Оно должно иметь ячейку для просева песка и глины. Обыкновенная глина не подходит, поскольку она не жароустойчивая. Для стройки такого отопительного устройства выбирают исключительно шамотную глину.

Раствор обязан замачиваться в течение нескольких ночей в корыте. Длиться этот процесс пока не пропадут комочки, а на поверхности не появится излишняя вода. После ее сливания оставшаяся смесь должна обладать густой текстурой. Это можно проверить с помощью мастерка. На сухую вертикальную поверхность наносят небольшое количество раствора. Если он не стекает, а застывает, то его можно использовать.

Список материалов, которые понадобятся в стройке:

• кирпич красный полнотелый;
• шамотный кирпич;
• шамотная глина;
• дверь для топочной и зольной камеры;
• решетка колосниковая (в идеале чугунная);
• железные уголки и листы;
• прокладка из асбеста в виде шнура;
• асбестовый лист.

Должны иметь высокое качество, без заводских дефектов. Можно дверцы сварить самостоятельно.

Предварительные действия до сборки печи

Один из главных моментов в подготовке -определение, где будет установлена печь. Ведь она должна равномерно обогревать все помещение. Если устройство сооружают в уже готовом доме, нужно учитывать вывод дымохода

В процессе установления трубы важно не повредить жесткость каркаса

Подготовительные работы лучше всего проводить летом или осенью. Для просушки фундамента понадобится минимум 30 дней. Но мастера рекомендуют выдерживать срок до полугода. Отверстия в перекрытиях делают перед кладкой. Кровлю собирают в последнюю очередь.

Определение места, где будет расположена шведка.

Главная функция устройства – обогрев. Поэтому оптимально строить печку по центру помещения. В доме должен быть очень хороший и крепкий фундамент, который плотно устоялся. Конструкция массой примерно 3 т

Важно чтобы основа дома выдержала ее вес. В жилом доме ее обычно устанавливают возле межкомнатных перегородок возле выходной двери

Заливка фундамента: рекомендации +видео

От фундамента зависит срок использования данного прибора, его работоспособность и теплоотдача.

Глубину определяют, учитывая регион и грунтовые воды

Важно высчитать глубину морозостойкости зимой. Если верх устанавливается, выше этого уровня, то появятся горизонтальные выдвижения

Рекомендуется выбирать такую глубину – 0,8-1 м.

Линейные величины обусловливают по величинам печи. Фундамент заливают шире от этих показателей приблизительно на 15 см. Это основные нормативы в строении.

В пространстве между землей и бетоном необходимо создать просвет из песка. Высота – 20 см. В будущем-выполняет функцию отделения воды, которая поступает из грунта.

После песчаной подушки можно использовать щебень, крошки кирпича или других материалов. Мастера отдают преимущество естественному камню, поскольку он имеет высокопрочный.

Арматуру устанавливают ближе к нижнему слою. Она нужна для укрепления и ровного распределения температурного воздействия. Металлическую сеточку кладут горизонтально.

Верхняя поверхность должна быть ровной. В помощь берут шпатель широкого размера. После высыхания налаживают рубероид в несколько слоев. Он применяется для гидроизоляции.

В полу делают отверстие, которое должно иметь правильный расчет. Это необходимо для удобной кладки. Потом налаживают напольное нанесение под корпус конструкции и делают плинтуса.

Преимущества печи шведки с варочной поверхностью и духовкой, состоит в сильном потоке тепла. До произведения кладки, улаживают теплоизоляционный материал. Его должно быть несколько слоев. Хороший материал – базальтовый картон. Он недорогой, имеет достаточную толщину – 5мм. Вариант – шамотный кирпич, применяется для строения печи. Материал более дорогой, имеет низкую проводимость тепла. Это не подогревает фундамент.

Видео, которое будет полезным:

Создание гидроизоляционного слоя

На рисунке ниже показано, как применять рубероидные слои. Мастера также выбирают материалы для обшивки, например, обшивка фольгой со всех сторон. Гидроизоляция – это определенная часть конструкции печки. Для гидроизоляции берут плотный, устойчивый материал. Экономный вариант – подложка. Бывает разной толщины.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
2. Песок — 1300 кг/м3.
3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

• укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
• утрамбовывают (трамбовки, щуп);

• разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности)

Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Рейтинг покупных металлических очагов

Печь камин угловая из кирпича отличается достаточно сложной сборкой и монтажом, наиболее простыми являются уже готовые покупные металлические очаги. В данной таблице вы можете подробней ознакомиться с самыми недорогими и популярными моделями на сегодняшний день:

	Описания и характеристики
Бавария угловая	Установка такого очага вполне возможна своими руками. Корпус камина выполнен из стали , толщина которой составляет шесть миллиметров. Внутренняя часть установки облицована шамотным кирпичом. Боковины изготовлены из керамики, а мощность отопительного агрегата составляет 6 киловатт, что позволяет отопить дом, общей площадью до 50 квадратных метров.
	В основе модели лежит небольшое огнеупорное панорамное стекло. Сама конструкция укомплектована небольшой варочной поверхностью для приготовления пищи на две конфорки. Мощность в девять киловатт, позволяет выполнять отапливание дома, метраж которого составляет порядка 170 кубических метров. Боковины модели также облицованы панелями из огнеупорной керамики, что существенно повышает эффективность и теплоотдачу очага.
	Инструкция к данной модели указывает на возможность простого использования. Такая топка имеет мощность в 6 киловатт, что позволяет равномерно обогреть пространство общей площадью до 50 квадратов. Дополнительно, камин покрывается жаропрочной краской, что существенно продлевает срок его эксплуатации и не позволяет образовываться ржавчине и коррозиям.
Теплодар	Одна из наиболее мощных топочных камер- 12 киловатт. Такой отопительный агрегат подходит для построек с метражом до 70-80 квадратных метров. Для оформления дверцы используется огнеупорная стеклокерамика. Основная часть конструкции изготавливается из нержавеющей стали.

Для того чтобы подробней ознакомиться с представленными в таблице моделями, рекомендуем также просмотреть видео в этой статье.

Разновидности кирпичных печей

Одним из основных достоинств кирпичной печи является большая тепловая инертность, что позволяет ей даже после кратковременной топки всего в несколько часов очень долго отдавать тепло.

Выбор подходящего типа печи, в первую очередь, зависит от режима проживания и площади дома. Печь из кирпича более актуальна для частного дома, в котором живут постоянно.  

По назначению их принято делить на:

• исключительно отопительные;
• отопительно-варочные, которые представляют собою всем известные русские печи, так называемые, шведки и пр.;
• варочные;
• узконаправленные угловые печи для бани, теплицы, гаража и пр.

По форме их делят на прямоугольные, квадратные, круглые, Т-образные и угловые печи из кирпича.

Еще одним важным техническим параметром конструкции является теплоотдача. По этому критерию их разделяют на тонкостенные, толстостенные и комбинированные. В зависимости от способа внешней отделки печи можно поделить на: кирпич «под расшивку», отштукатуренную конструкцию, обвязанную печным кафелем или плиткой, в металлическом кожухе (круглые печные конструкции). Не последнее место при выборе подходящей печи занимает и структура дымоходных каналов, которая бывает прямоточной или противоточной, бесканальная или с нижним прогревом, с горизонтальными или вертикальными каналами и пр.

Печь для отопления двухэтажного дома

Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.

Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.

Материалы для постройки:

• кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
• кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
• колосники 200 х 300 мм;
• плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
• задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
• дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
• равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
• полоса 50 х 5 мм – 5 м;
• лист металла 50 х 80 см.

Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно. Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления

Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления.

Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:

1. Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
2. Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
3. После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12—17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
4. Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21—24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
5. Рядами 26—30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36—38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).

После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:

1. Первый ярус сужает печь после разделки, на втором закрепляем очередную ревизионную дверку.
2. Дальше продолжаем гнать 3 канала в высоту по однотипным схемам. Дойдя до 27 горизонта, встраиваем главную задвижку.
3. Ряд №28 перекрывает 2 вертикальные шахты, оставшиеся ярусы 29—32 формируют переход на печную трубу.

Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:

О проблемах

Иногда уже после установки печи возникают проблемы. Например:

1. Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
2. Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
3. Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
4. Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
5. Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.

Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Варочная поверхность и духовка

Металлическая духовка должна находиться в непосредственной близости от пламени. Это обеспечит подачу максимальной температуры внутри. Многих хозяек радует тот факт, что исключается пригорание и порча блюд, поскольку внутрь духовки огонь не проникает, а приготовление происходит за счет высокой температуры, поддерживаемой стенками печи.

Если рассматривается печь «шведка» с духовкой, следует учитывать толщину стенок. Духовка, выполненная из тонкого железа, может быстро прогореть, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что негативно влияет на КПД. То же самое относится и к плите, она должна быть выполнена из чугуна.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Печь шведка своими руками

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры

Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Шамотный кирпич

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Порядовка печки

Чтобы печка работала правильно, вы должны выкладывать ее соответственно схеме, описанной ниже.

• Первые 2 рада сплошные, поскольку они – фундамент. Выкладывайте их красным кирпичом (КК) горизонтально.
• Ряд три вы уже будете выкладывать основу под вертикальные каналы, камеру для золы с дверцей и отсек нижнего нагрева. Выполняйте кладку КК, огнеупорные изделия используйте для выкладки поддувала.
• Ряд четыре продолжает третий. Шамотным кирпичом (ШК) выложите поддувало, красным – остальные части. Второй и третий канал в 3-м и 4-м ряду нужно соединить. Похожий метод используется для укладки печи с лежанкой.
• Ряд пять делайте слева направо. Вы завершаете зольную камеру и перекрываете поддувальную дверцу. При установке решетки учитывайте то, что под воздействием высоких температур материал начнет расширяться. Между ней и кладкой оставьте небольшой зазор (1,2-1,6 сантиметра) и засыпьте его песком. Для зольника используйте ШК, для всего остального – красный.

• Ряд шесть: вы уже начинаете создавать ТК и дверку для нее. Устанавливаете духовку. Для разделения ТК и духовки используйте ШК. Все остальное выполняется из КК. Из канала П-образной формы создайте 3 вертикальных.
• При выкладке 7 ряда ШК обустраивается топка.

• 8 ряд: закройте вертикальный канал и продолжайте создавать ТК.
• 9 ряд располагается вверху двери ТК. Кирпичи для этого ряда нужно стесать вверху и внизу, что газ лучше переходил из топки в трубу дымохода.
• Создавать 10 ряд немного сложнее. Кирпичи нужно стесать так же, как и в предыдущем случае. ТК и духовку разделять не нужно. Выкладывание ряда постоянно регулируйте уровнем, на него поместите варочную поверхность. Не забывайте сделать запас (1,2-1,6 см), поскольку железо будет расширяться. Вровень с внешней стенкой печки заложите уголок из металла минимум 4,5*4,5 сантиметров.
• Выкладывая 11 ряд, вы уже начнете формировать варочную камеру (ВК), поэтому по всей длине заложите кирпичом отверстие, возникшее справа. При создании ряда используйте КК. Если поставите съемную дверцу, то ВК может исполнять функцию духовки.
• Для 12 ряда берите КК. В нем объединятся 2 левых канала. 13 имеет такую же порядовку, как и предыдущий, только канал нужно делить на 2 части. 14 и 15 выкладываются по тому же принципу, что и тринадцатый.
• Во время выкладывания 16 ряда нужно перекрыть ВК четырьмя уголками. Схема кладки аналогична предыдущему ряду.
• 17 ряд перекрывает ВК. Чтобы пар выходил, нужно оставить отверстие равное половине кирпича.
• При выполнении 18 заложите страховочный уголок, который укрепит сушильные камеры (СК).
• 19 ряд — создание вытяжки из ВК и формирование двух СК.
• 20 и 21 ряд выполняются по одной схеме.
• При выполнении 22 ряда повторяется схема предыдущих рядов, только меньшую СК нужно покрыть пластинкой из металла.
• 23 ряд создает СК, подготовку места для задвижки на вытяжке ВК.
• 24 ряд объединяет 1 и 2 каналы, а 25 ряд — вытяжку ВК и 3 канал.
• В 26 ряду СК перекройте уголком и по нему выложите перекрытие. Сверху накройте сеткой с арматур.
• Выполняя 27 ряд, перекройте верх печки, не трогая только 3-й вертикальный канал. Периметр кладки увеличьте на четыре сантиметра. На 28 ряду формируйте бортик и опять увеличьте периметр на четыре сантиметра.
• 29 ряд возвращает кладку к изначальному размеру.
• Выкладывая 30 ряд, формируйте трубу, а в печи сделайте отверстие для задвижки. После вам нужно сделать трубу нужного размера. Кладка вертикальная по отвесу.
• Завершающий этап – выкладка последних рядов.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

• конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
• первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
• обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

Полезные советы для кладки шведки

Процесс выкладки требует особенного внимания. Человек без опыта может столкнуться с различными трудностями. Полезные советы на этом непростом этапе:

При кладке кирпича важно наблюдать за толщиной шва. Рекомендуемая норма 4—6 мм.

Кирпич не должен пропитываться влагой от раствора, поэтому его смачивают водой перед проведением стройки.

Равномерность кладки обследуют вдоль и поперек

В этом поможет уровень, а уголки определят ступенчатость уголков печи.

После завершения кладки важно подождать минимум 2 недели. В теплое время года печь будет высыхать быстрее естественным путем.

Профессионалы советуют применять как можно крохотнее металла в строении печи

Но конструкция должна иметь металлические уголки.

В процессе стройки нельзя ничего производить вплотную. Запрещено укладывать железо на обнаженный кирпичик. Между ними обязана иметься прослойка в 6 мм с раствора.

• При монтаже варочной плиты на кирпич, под него кладут раствор из глины. Это предотвратит нагревание кирпича.
• При соблюдении порядовки в строении печи шведки своими руками, выйдет сделать крепкое и долговечное устройство. Начальный этап – подготовка. Теоретические знания способствуют быстрому решению проблем.

Чертежи помогут правильно оформить рядность и сделать правильно печь-шведку. Только сделанное устройство категорически запрещено протапливать. Такой вид печи не терпит мокрого кирпича и требует полной сушки. Основной принцип топки – это закладывание небольших партий дров. Это способствует быстрому прогреванию устройства.

Подкладывание новых партий продлевает сохранение тепла в помещении. Конструкция при правильной эксплуатации может хранить тепло с вечерней топки до утра.

Не следует использовать дрова, которые содержат много смол. Они быстро горят, забывают дымоходы сажей. В холодное время стройки можно использовать горячую сушку. Процесс предусматривает несколько топок утром и вечером, в нарастающем режиме. Если тип печи многоходовой, то горячую сушку проводят на зимнем ходу.

Часто такие конструкции устанавливают в загородных домах на дачах. Это обусловлено преимуществами отопительного устройства. Если построить печь среднего размера, то для этого понадобится лишь один квадратный метр. Стремительно и хорошо прогревает две комнаты. Топка оборудована со стороны кухни, а задняя часть – в комнате (зал или спальня).

Функциональность связана с правильным расположением дымохода. Это позволяет рационально распределять тепло. Можно эксплуатировать в любое время года. На функциональность не влияет. Устройство постоянно может находиться в рабочем состоянии.