Бани из бревна: плюсы и минусы материала, выбор места строительства, проекты и цены

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа

Разметка

Разметка

Копка траншеи

Опалубка и армирование

Заливка

Готовый фундамент под баню Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение

Арматура и труба для фундамента

Труба и арматура установлены в лунку

Залитый в трубу бетон

Анкер для крепления нижней обвязки В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани

Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Утепление сруба

Обычно срубы утепляются мхом. Данный метод использовали еще несколько веков назад. Популярны также такие материалы, как пакля и джут. Они со временем не деформируются и реализуются в виде удобных лент. Их при сборке довольно удобно укладывать. Ленточный утеплитель прокладывается между бревном или брусом. Все это затем закрепляют степлером. Если эту процедуру сделать еще при сборке бани, то далее ее не нужно будет конопатить.

конопатка сруба (утепление сруба)

У древесины низкий показатель теплопроводности. Нагретый воздух даже зимой сохраняется в бане надолго. Часто строение вообще не утепляют, а просто длительно отапливают его. Это дороже с точки зрения эксплуатации, но знатоки бани утверждают, что только так можно создать знаменитую атмосферу русской бани.

Если использовать сосновые бревна, которые не прошли предварительную обработку, то часто при нагревании может появляться смола, которая нередко становится причиной ожогов. Это стоит учитывать при внутренней обшивке помещения.

Выбирая бревна для бани, обратите внимание на такие нюансы:

• На срезе не должно быть пятен черного или синего цвета,
• Сердцевина не должна занимать¾ части диаметра бревна. У нее должен быть равномерный цвет,
• На заготовках не должно быть множество смоляных карманов и сучьев,
• Срез не должен быть рыхлым и оставлять ощущение сырости.

Влажность древесины для бани не должна быть выше 20%. Показатель должен показать продавец при помощи влагомера. При отсутствии этой процедуры покупатель должен отказаться от покупки бревен в этой компании.

Как выбрать сруб для бани вам могут подсказать только добросовестные продавцы пиломатериалов. Но этого мало, ведь нужно еще установить баню, не нарушив действующие нормы и рекомендации. Если квалификации и опыта не хватает, лучше довериться профессионалам, предварительно изучив их работы и сравнив несколько бригад между собой.

Как выбрать бревно по типу обработки?

Для различных типов построек используют разные виды бревен-кругляков, которые отличаются не только диаметром, но и видом обработки. При проектировании бани этот момент необходимо учесть в обязательном порядке.

Оцилиндрованное бревно является самым простым кругляком, с которого удалили кору. После обработки древесины ее поверхность становится гладкой и при этом очень прочной. Специалисты утверждают, что оцилиндрованные бревна прекрасно подходят для строительства дома. Они просты в использовании и легко укладываются.

Оштукатуренные бревна несколько отличаются от оцилиндрованных. В данном случае с древесины снимается только кора, но сам ствол не доводится до идеального состояния, так как на нем просто убирают некоторые неровности. Тем не менее, материалы такого типа считаются очень прочными и способны прослужить очень долго. Практика показывает, что дома, которые были возведены из оштукатуренного бруса, простояли по 100 и более лет. Прочность такого типа материала неоспорима, но вот работать с ним довольно сложно, так как бревна довольно неровные. Это нужно учесть и при составлении проекта бани из кругляка.

Самым ровным и внешне идеальным вариантом является калиброванное бревно. Этот материал абсолютно одинаков по размеру и диаметру. Работать с ним одно удовольствие, а стены здания получаются ровными и красивыми.

Что собой представляет бревенчатый сруб?

Сруб является сооружением из венцов бревен, сложенных одно на другое и закрепленных на углах в пазы. Каждое бревно подгоняется друг под друга, чтобы получилось ровное строение. Бани из дерева очень популярны, многие любят неповторимый аромат древесины при нагревании. Дубильные вещества полезны для организма.

Стены бревенчатой бани быстрее прогреваются, они «дышат» и хорошо впитывают влагу.. Соединения венцов из рубленого бревна могут утепляться джутовой лентой, льняной паклей, войлоком или мхом.

деревянный бревенчатый сруб

Необходимо установить мелкозагубленный ленточный фундамент. Есть вариант и винтовых свай. Чтобы защитить бревно от намокания, требуется вентиляция фундамента. Для этого продухи ставят со всех сторон, а в холодное время года их закрывают. Не стоит экономить на свесах кровли. Чем выше будет строение, тем длиннее нужны свесы.

Расстояние между постройкой и другими постройками указано в нормативных актах. Соблюдение правил проверяется государственными органами. Существуют нормы расстояний, которые касаются только бань, независимо от их материалов. Сруб бревенчатой бани следует обязательно обрабатывать антипиреном и антисептиком. Каждый раз после использования бани ее нужно проветривать.

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропиламиСтропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранкиПример сруба с кровлей из дранкиПодшивка карнизаПодшивка свесов крыши

Выбор пиломатериала и подготовка

Чаще всего при сборке сруба используют древесину сосны, ели или лиственницы.

В ряде случаев дерево комбинируют: например, стены изготавливают из сосны, а нижние венцы — из лиственницы, т. к. последняя обладает более высокой стойкостью к гниению.

Если предполагается использовать исключительно еловые бревна, то необходимо предварительно обработать их антисептическим составом. Чтобы построить сруб качественно, предпочтение следует отдавать высушенному материалу; в противном случае появления трещин и иных дефектов, связанных с деформацией, избежать вряд ли удастся. После того как материал для сруба привезен, необходимо подготовить инструменты:

Способы сборки бревен.

• хороший плотницкий топор;стамеску;киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);дрель;бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);«черту»: бечевку, натертую мелом.

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Разметка фундамента и монтаж свайного фундамента своими силами, обвязка фундамента

Работы начинают с подготовки участка – выкапывания корней крупных растений, удаления 10-15 см плодородного грунта (рекомендуемый этап при ввинчивании металлических свай, обязательный – при заложение забивных или заливных опор из ж/б) и минимального выравнивания площадки под будущей баней.

Оптимальные результаты достигаются при заложении фундамента для бани-сруба из металлических винтовых свай с сечением от 108 мм. Опоры закладываются на углах и под несущими стенами с шагом не более 2,5 м, точное число зависит от веса и этажности бани, длина – от глубины размещения устойчивых слоев грунта (от 2 м и более).

Разметку свайного фундамента проводят в 2 шага – предварительную, с обозначением мест ввинчивания опор колышками и натяжкой шнура для проверки уровня (по диагонали, по сторонам и по высоте) и основную, после копки приямка глубиной около 50 см.

После этого опора вставляется в готовую лунку точно по центру и вкручивается с помощью длинного лома или рычага из 2-3 метровой трубы, надетых на верхнюю часть сваи. Работы проводятся силами как минимум двух человек (один работник удерживает сваю в вертикальном положении, другой – давит на лом и крутит сваю).

Во избежание ошибок первыми ввинчиваются угловые сваи (с учетом требования совпадения основной оси опоры с центром будущего бревна или бруса). И лишь потом, после повторной проверки диагональной и сторон вкручиваются остальные сваи, как правило имеющие тот же диаметр.

Сваи ввинчиваются до максимального упора и прекращения шатания и проседания опоры вниз. Отдельные требования выдвигаются к фундаменту под печь, имеющему прямую зависимость от ее веса и конструкции. Так под капитальную кладочную печь из кирпича закладывается отдельный, не связанный с другим конструкциями, небольшой плитный фундамент. При весе агрегата в пределах 100 кг (современные дровяные печи-камины, газовые модели) достаточно дополнительно укрепить перекрытия в этом месте, добавив, например балку.

Установленные сваи обрезаются болгаркой по предварительно размеченным леской и мелом или краской линиям. Ровность лески перед обрезкой проверяется с помощь лазерного уровня, по аналогии со вкруткой разметку начинают с угловых свай. Внутреннее пространство свай при необходимости (а именно – высоких рисках смещения опор нестабильными грунтами) заполняются песком или бетоном. В остальных случаях этап завершается подготовкой свай к обвязке брусом.

В монолитном ж/б баня-сруб нуждается редко, простейшим и самым практичным способом подготовки свай к креплению нижнего венца является наваривание сверху толстых (от 5 мм и выше) металлических пластин с размерами не менее толщины бруса. Отверстия под крепежи (анкерные болты или саморезы) в пластинах подготавливаются заранее.

По окончании сварочных работ наружные части свай и пластины обрабатываются битумными мастиками или антикоррозийными красками.

При высоких рисках смещения свай пластины могут меняться на металлический швеллер, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию бани свайный фундамент стоит утеплить забиркой из дерева и пенополислирола или закрыть специальными панелями.

Устройство полов в срубе

Пол является не менее важным структурным элементом рубленной бани

Очень важно создать такое основание, которое будет иметь уклон в сторону канализации или конструкции для отвода сточной воды.. Укладывается пол на лаги, установленные поверх столбчатого основания и гидроизоляционного слоя

Дощатый настил следует закреплять, соблюдая при этом зазор в 6 миллиметров. В случае, когда пол представлен сплошной конструкцией, процедура его монтажа достаточно проста и требует создания качественной и прочной опоры. Важно лишь грамотно разместить приямок, через который вода будет отводиться в канализацию. Такое углубление закрывается решеткой.

Укладывается пол на лаги, установленные поверх столбчатого основания и гидроизоляционного слоя. Дощатый настил следует закреплять, соблюдая при этом зазор в 6 миллиметров. В случае, когда пол представлен сплошной конструкцией, процедура его монтажа достаточно проста и требует создания качественной и прочной опоры

Важно лишь грамотно разместить приямок, через который вода будет отводиться в канализацию. Такое углубление закрывается решеткой.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Основные преимущества рубленных бань

На сегодняшний день строительство рубленных бань является приоритетным для тех владельцев, которые желают иметь в своем распоряжении постройку со следующими преимуществами:

• используемая при закладке древесина является «дышащей», а потому практически отсутствует необходимость в создании вентиляции;
• теплоемкость древесины оптимальна, а потому и уровень теплоотдачи достаточен для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия во всех помещениях сруба;
• практически не требуется закладка теплоизоляции, поскольку сама древесина очень хорошо защищает баню от потери тепла;
• древесина придает бане стилистику старорусской постройки, что очень эффектно выглядит на фото и при визуальном осмотре;
• сама древесина создает очень приятный аромат и в помещении устанавливает приятная атмосфера.

Монтаж сруба

Монтаж сруба с остатками

Есть 2 основных метода соединения бревен в углах:

• с остатками – в чашу, например, место стыковки приходится не на край ствола, а с отступом на 10–20 см;
• без остатка – соединение в лапу, где бревна укладывают именно краем.

Первый вариант обеспечивает лучше теплосохранение, используется для строительства жилых срубов. Методом без остатка возводят нежилые постройки, в том числе и баню.

Различают немало доступных методов стыковки в лапу: стык в стык, с коренным шипом, в обло.

Элементы нижнего венца соединяются таким же образом. Однако от них требуется более высокая устойчивость. Для нижней обвязки берут бревна большей толщины – на 15–20%, и дублируют укладку крепежом. Для этого в бревнах высверливают отверстия и насаживают элементы на деревянные нагели.

Стыковка межкомнатной перемычки к основной стене выполняется по той же технологии. Однако здесь рекомендуют использовать такой прием, как ласточкин хвост. При этом вытесывают коренной шип в форме трапеции, насаживают на верхний брус при поэтапной укладке. Такой монтаж считают самым надежным для методов без остатка.

Обустройство проемов

Обсадку проемов делают из толстых досок

При сборке бани или другой постройки из бревна проемы под окна и двери готовят не совсем обычным способом. Так как материал садится долго и реагирует на изменение влажности, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах, жестко зафиксировать дверь или окно нельзя. Между оконной конструкцией создают обсаду.

Обсадную коробку собирают из толстых очень сухих досок. На торцах бревен для этого делают выступ, а на досках – выбирают паз такой же формы. Между верхней перекладиной обсады и верхней частью проема оставляют зазор в несколько см. Это позволит бревнам стены скользить по вертикали при изменении объема.

Конопатка сруба

Какой бы плотной ни была стыковка, между бревнами остаются или образуются при усадке щели. Их заделывают с помощью натуральных или искусственных материалов с определенным коэффициентом упругости. Чаще всего берут обычный мох – красный или белый. Популярны также пакля и джут.

Войлок использовать не рекомендуется: он боится моли и склонен к гниению.

Основные этапы возведения

Традиционно процесс возведения банного сруба выполняется в определенной последовательности:

• изучаются проекты рубленных бань из бревна или составляется свой собственный (прочитайте: «Как выбрать проекты бань из сруба и материалы для строительства»);
• закупаются необходимые материалы;
• закладывается фундамент строения;
• собираются стены;
• настилается кровля, монтируются оконные блоки и двери;
• устанавливается банная печь;
• производятся работы по внутренней отделке;
• монтируется дымоход;
• закладываются теплоизоляционные материалы;
• древесина обрабатывается специальными пропитками.

Обработка и покрытие стен сруба

 Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый          ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

  В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

 Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

  Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

   Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать  воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

покрашенный сруб

 Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

   Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

   Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

  После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

  Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Выбор брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Фундамент для бани

Столбчатый фундамент защищает постройку от сырости

Сруб не очень много весит, поэтому для него строят облегченный фундамент. Какой именно, зависит от характера грунта.

Столбчатый или

Рекомендуется выбирать при слабых, склонных к пучению грунтах. Он создает воздушную прослойку между срубом и грунтом, что защищает от сырости.

Фундамент представляет собой столбики из кирпича, бутового камня, расположенными по периметру здания и под перегородками внутри. Кладут кирпич на цементный раствор. Столб можно сделать бетонный: для этого на всю глубину ямы ставят опалубку, армируют и заливают бетоном.

Металлические сваи используют редко, больше подходят бетонные. Проще всего использовать асбестоцементные трубы. Они выполняют функцию несъемной опалубки, легки и долговечны.

Ленточный

Ленточный фундамент очень прочен

Несколько сложнее, так как предполагает копку траншеи нужной ширины и глубины – обычно 50–70 см, по периметру всей бани. Технология проста: дно утрамбовывают песком и щебнем, сооружают опалубку – она должна возвышаться над землей на 20–30 см, армируют, заливают бетоном.

Фундамент прочен, но достаточно дешев, так как относится к малозаглубленным. Недостаток: строительство продолжают только после того, как бетон схватится – не раньше, чем через 3 недели.

Независимый фундамент для каменки

Если баня отапливается дровяной или каменной печью, может понадобится фундамент и под нее. Определяет это вес: если каменка вместе с камнями и защитным экраном весит менее 700 кг, ее можно располагать на полу. При этом усиливают лаги под ней.