Бетонный и пластиковый дренажный колодец: подробное руководство по выбору и монтажу

Комплектация

При монтаже колодезных устройств используются дрены из пластика с гофрированными стенками. В комплекте содержатся:

• лотки – устанавливаются с патрубками на днищах только инспекционных сооружений;
• патрубки – для подсоединения подводящих и отводящих дрен;
• монолитное дно – герметичное основание без каких-либо отверстий для дрен, применяется в накопительных водосборниках;
• кольца шахты – формируют резервуар;
• кольца уплотнения – служат связующими элементами шахты с горловиной;
• уплотнительная манжета – располагается между шахтой и дном сооружения;
• крышка – люк, защищающий шахту от проникновения мусорных отходов в емкость.

Высота сооружения регулируется количеством колодезных колец. Пластические устройства отличаются легкостью, герметичностью и простотой при подключении дрен.

В дренажном строительстве также широко используются бетонные водоприемники. Главное их достоинство – долгий срок эксплуатации. Однако для сбора подобной тяжеловесной конструкции нужна специальная подъемная техника.

Дренажные колодцы можно соорудить из железобетонных колец, пластиковых емкостей, кирпичных кладок и даже изношенных автомобильных покрышек. Что лучше выбрать?

В прочности и долговечности бетонных, а также кирпичных водосборников сомневаться не приходится. Но их необходимо покрывать специальными растворами, чтобы обеспечить надежный уровень герметизации.

Обустройство шахты железобетонными кольцами невозможно без привлечения спецтехники, на что потребуются дополнительные средства.

Для серьезных проверок используют колодец большого объема, так, чтобы в нем помещался человек

По соотношению цены и качества лидируют полимерные устройства дренажных колодцев. Для большей устойчивости к давлению грунта их гофрируют и перфорируют. Пластиковые водосборные сооружения изготавливаются в трех форматах:

• прямоугольном;
• цилиндрическом;
• конусном.
• Легкий вес составляющих элементов конструкции позволяет собрать колодец, практически вручную, двум-трем человекам. Гарантированный срок эксплуатации пластиковых дренажных колодцев – до 60 лет.

Основные критерии выбора дренажного колодца

Размеры колодца подбирают в зависимости от площади территории, на которой устраивают дренажную систему. Также стоит учитывать степень влажности участка.

Для смотровых колодцев обычно применяют трубы диаметром 300 мм или 400 мм, водосборные изделия берут большего размера. Высота шахты определяется исходя из глубины заложения дренажной системы. Она отсчитывается от нижней точки выходной трубы. Для обустройства в нижней части конструкции камеры отстойника требуется добавить 20-40 см к длине шахты.

Для водосборных колодцев, которые планируется оснастить насосом, диаметр шахты должен составлять минимум 50 см. Для его установки стоит предусмотреть устройство камеры высотой от 50 см до 100 см.

Для удобства эксплуатации и обслуживания выпускаются дополнительные комплектующие детали из пластика:

• днища;
• люки;
• муфты для присоединения труб;
• клапаны обратного действия.

Предназначение и принцип работы фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец применяется как природный очиститель для сточных вод. Его используют при отсутствии канализации и возможности вывести бытовую воду в водоем, предназначенный для таких отходов.

Картинка поясняет схему функционирования такого колодца

Система очистки бытовых вод довольно простая.

Вода из дома попадает в септик или отстойник, где оседает часть тяжелых частиц. Частично очищенная вода по трубе выводится в емкость.

Фильтрующий колодец для септика применяется не только как место отвода воды, но и как дополнительный фильтр, где заканчивается последняя стадия очистка и жидкость всасывается в грунт. Если объём бытовых отходов не более 1 кубического метра в сутки, то на участке монтируется очистительная емкость, как самостоятельное сооружение. В обратном случае он выполняет функцию обработки вод.

Сооружение монтируют на расстояние 30 метров от источника питьевой воды.

Установка фильтрующего колодца

В первую очередь, следует учесть, что очистительный колодец подходит только для определенных видов грунта.

Песчаный грунт, торф, рыхлых грунт горных пород, которые содержат немного глины, являются отличным местом для полного функционирования природного фильтра. Фильтрующий колодец в глине не будет в полной мере выполнять свои функции, так как глина по своей сути, очень плохо пропускает воду. Для грунтов, которые слабо очищают и впитывают жидкость, существуют другие способы очистки воды.

Кроме того, грунт также влияет на площадь сооружения и на срок его службы. Эффективность работы фильтра достигается за счет глубины размещения грунтовых вод, которые должны находиться на полметра ниже, чем колодезное дно.

Совет. Фильтрующий колодец при высоком уровне грунтовых вод устанавливать не стоит, так как у воды будет отсутствовать возможность всасываться в землю. Также стоит учесть глубину промерзание грунта зимой.

Фильтрующий колодец состоит из:

• перекрытия;
• стенок (бетон, кирпич, покрышки, пластиковые бочки);
• донного фильтра (щебень, кирпич, шлак, гравий);

Под донным фильтром подразумевают насыпь на дне высотой около метра. Крупные частицы укладываются посередине, а мелкие по периметру.

Пример донного фильтра из камня

Сточная вода перед попаданием в очистительную емкость, находится в септике. Далее она по трубе перемещается в колодец.

Расстояние между септиком и фильтрующим колодцем должно составлять 20 см.

Стенками для колодца может служить бочка, кирпич, камень, стандартные бетонные кольца и покрышки. Главное, чтобы они имели отверстия диаметром до 10 см и располагались в шахматном порядке.

Фильтрующая емкость должна быть оснащена вентиляционной трубой диаметром 10 см. Над уровнем земли труба должна находиться на высоте около метра.

Стандартные размеры современных фильтрующих емкостей составляют 2 метра в диаметре и 3 метра в глубину. По форме они строятся квадратные или круглые. Через несколько лет после начала эксплуатации фильтра для сточных вод и появления первых проблем, каждый задает себе вопрос как восстановить фильтрацию фильтрующего колодца.

И перестает пропускать воду в грунт. Для замедления этого процесса специалисты рекомендуют установить несколько отстойников для воды. А при сильном заиливании вызывать машину ассенизатор.

Делаем такой колодец из подручных средств: из кирпича и покрышек

Для монтажа фильтрующего колодца из кирпича выкапывается большой котлован. Устанавливается опалубка и обкладывается кирпичом. Камень ложится на небольшом расстоянии. На дно емкости засыпается дренажный слой. А сверху закрывается деревянной или пластиковой крышкой.

Пример колодца из использованных шин

Дешевым и доступным вариантом считается создание фильтрующего колодца из покрышек. Чаще всего для этой цели выбираются автомобильные и тракторные шины. Такое сооружение не долговечное, но способно более 10 лет прослужить на благо окружающей среды.

Процесс обустройства емкости довольно простой.

В начале выкапывается яма по диаметру покрышек и засыпается щебнем толщиной около 30 см. Остатки кирпича и шлака также подойдут. Кроме того, щебнем засыпается пространство между покрышками. В верхней покрышке вырезается дырка для трубы. Для обеспечения гидроизоляции с внешней стороны автопокрышки оборачиваются плотным полиэтиленом или рубероидом.

Установка фильтрующего колодца является обязательным для любого загородного дома, где отсутствует система центральной канализации. Это поможет уберечь грунтовые воды от загрязнений опасными химическими частицами.

На видео показан процесс постройки фильтрующего колодца. Обязательно его посмотрите.

Применяемые материалы

Будь то водосборный или ревизионный колодец, для его обустройства отлично подойдут бетонные кольца. Но при всей своей прочности и долговечности, устойчивости к агрессивным воздействиям окружающей среды и прочих достоинствах, они имеют существенный недостаток. Из-за слишком большого веса их сложно установить самостоятельно, нужно для этих целей арендовать спецтехнику, а это увеличит стоимость колодца.

Есть и другой вариант — купить готовую пластиковую емкость, тем более, что их выпускают в разных размерах. Такая емкость стоит дороже, чем кольца, зато она проста в установке. При этом современные пластиковые емкости достаточно надежны, они также не подвержены коррозии и другим агрессивным воздействиям. И кроме того, у них есть еще одно преимущество — многие производители выпускают емкости, в корпусах которых уже имеются отверстия для труб. А при выборе бетонных колец нужно помнить, что отверстия придется сделать самостоятельно.

Иногда можно встретить комбинированный вариант:

• поворотный и смотровой колодцы делают из пластиковой емкости;
• сливной и накопительный ­- из бетонных колец.

Устройство

При монтаже бетонной конструкции используется тот же принцип, что и при копке водозаборного колодца. На первом этапе вырывается котлован округлой формы глубиной до 50-60 сантиметров. Внутрь помещают бетонное кольцо и продолжают углубление внутри кольца. По мере надобности сверху устанавливаются дополнительные кольца. Конструкция под своим весом равномерно оседает в грунт. Швы между кольцами заделывают с помощью цемента и гидроизоляции.

Монтаж пластиковой модели промышленного образца заключается в последовательной сборке всех элементов конструкции. В местах соединений используются специальные резиновые уплотнители, идущие в комплекте с изделием. Монолитные модели опускаются в заранее подготовленную яму и засыпаются снаружи мелким гравием или щебёнкой для обеспечения надёжности конструкции.

Самодельные колодцы из гофрированных пластиковых труб выполняются в следующем порядке:

1. отрезается кусок трубы;
2. выполняются отверстия, в которые подключаются дрены (используются резиновые манжеты);
3. дно ямы засыпается щебнем и песком, а затем накрывается геотекстилем;
4. конструкция помещается внутрь ямы и засыпается по периметру щебнем;
5. устанавливается люк.

Опасность

Расположение дренажных колодцев Большинство людей не знают, что долго стоящая на участке дождевая вода, относится к признакам высокого уровня подземных вод. Только когда влага добирается до строений и разрушает фундамент, люди начинают задумываться о решении этой проблемы всерьез. Одним из способов устранения подземных вод является сооружение специального резервуара.

Избыток влаги в земле приводит к размножению бактерий, которые небезопасны для человека. На огороде избыток воды тоже вреден, так как уменьшается урожайность овощей, и гниют плодовые деревья. В холодное время вода превращается в лед и разрывает корни деревьев, асфальт и кирпичную кладку.

Как узнать, что колодец нуждается в очистке?

Периодическая очистка скважины от загрязнений является необходимым мероприятием, от исполнения которого зависит качество питьевой воды. Если колодец имеет небольшую глубину, то выполнить его очистку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Но как узнать, что пришло время чистить скважину? Существует несколько признаков, по которым можно безошибочно определить, что колодец нуждается в очистке. Рассмотрим их более подробно:

Загрязненный колодец

• понижение уровня воды;
• возникновение отложений из глины;
• появление в шахте различного мусора;
• мутная вода;
• неприятный вкус и запах воды.

Обратите внимание! Причиной возникновения глиняных отложений являются грунтовые воды. Неприятные запахи чаще всего сигнализируют о том, что в шахту попали канализационные стоки

Кроме этого, существуют профилактические сезонные меры, которые рекомендуется принимать хозяевам подобных питьевых источников. Весной, после того как растаял снег, необходимо выполнить обработку колодца с помощью простого раствора, состоящего из марганцовки и воды (1 ч/л на 1 л). Перед началом чистки скважины рекомендуется изучить видео, в котором подробно описывается технология, а также указываются важные нюансы работы.

Этапы строительства ямы

1. Определение места расположения объекта.

2. Выкапывание котлована нужной формы (это может быть прямоугольник, квадрат, круг).

3. Засыпка дна гравийной и песчаной подушкой. Уплотнение подсыпки трамбовкой после хорошего увлажнения.

4. Подвод к колодцу труб. Они должны располагаться под уклоном.

5. Выкладывание стен кирпичом. В этих целях рекомендуется использовать красный полнотелый кирпич, силикатный под воздействием влаги быстро разрушится.

6. Обустройство в верхней части ямы перекрытия.

7. Установка люка.

При выборе материала под перекрытие нужно учесть, что он должен быть прочным, чтоб выдержать вес человека. Самым простым и надёжным способом является заливка бетона. Для этого в подкопанную верхнюю часть ямы устанавливают опалубку, возвышающуюся над уровнем грунта на 5-10 см. После заливки раствора следует пройтись металлическим прутом по бетону с целью выпуска воздуха. После окончания полимеризации в подготовленное отверстие останется поставить люк.

Дренажная яма функционирует эффективно при грамотно разработанном проекте всей системы, включая трубопровод. Поэтому с данным вопросом рекомендуется обратиться к специалистам или изучить его самостоятельно, используя техническую литературу.

Особенности поверхностных насосов

Свои преимущества имеют поверхностные агрегаты. Наряду с ними, есть у них и определенные минусы. Более подробно об этом пойдет речь далее.

Преимущества

• Эти установки имеют большую мощность, благодаря чему при использовании жидкость может переноситься на десятки метров.
• Оборудование этого типа отличается высокой надежностью. Кроме этого при использовании нет необходимости погружать насос в жидкую среду.
• Поверхностный насос может быть установлен в доме. В этом случае отпадает необходимость проведения электричества к колодцу.
• Доступная цена.

Недостатки

• Такое оборудование можно использовать для колодцев с незначительной глубиной, не более 9 метров по причине небольшой высоты всасывания.
• При работе они издают сильный шум, поэтому чтобы не столкнуться с дискомфортом в процессе эксплуатации, размещать такое оборудование стоит в отдельном техническом помещении.
• Необходимо иметь навыки по правильной эксплуатации всасывающей магистрали.

Поглотительные

Поглотительный

Второе их название – фильтрующие. Такой дренажный колодец нужен там, где невозможно отвести воду, но требуется осушение территории. В глубину такой резервуар должен быть не менее 2 метров.

Монтаж поглотительного колодца

1. Начинается весь процесс с рытья ямы.
2. После окончания «грязной» работы, необходимо засыпать щебнем дно и установить трубу, имеющую в диаметре не менее полутора метров.
3. В установленную емкость (трубу) засыпаем щебень или другой крупный материал (подойдет битый кирпич и гравий).
4. За наружной стенкой трубы тоже нужно засыпать гравий.
5. Поверху дренажного колодца необходимо постелить геотекстильное полотно и укрыть его дерном.

Основные принципы устройства системы

Для любой инженерной системы очень важен этап проектирования. Обустройство дренажа начинается с того, что надо найти самую высокую точку участка. И уже относительно нее будет выстраиваться вся схема будущей системы. На практике же от этой точки следует прокладывать траншею. Она должна идти с уклоном (в диапазоне 2−5 см, не больше) на глубину в 2 м, где будут заложены трубы.

Какой бы ни была система, смотровые колодцы всегда устанавливают там, где находятся узловые соединения, в то время как поворотные следует устраивать в угловых точках. Накопительный или фильтрующий типы должны быть конечной точкой системы. К ним и ведут все трубы, проложенные с уклоном. Для этой системы рекомендуется покупать специальные трубы из гофрированного ПВХ или полиэтилена. На них сделана перфорация — этого требуют условия эксплуатации системы. Такие трубы легко монтируются, что является одним из важнейших их преимуществ.

Чтобы обеспечить правильную работу канализационной системы в целом, следует провести определенную подготовку:

• На дне траншеи устраивают своего рода «подушку» ­- слой песка толщиной 5 см, который нужно тщательно утрамбовать.
• Дно и стенки канавы следует закрыть геотканью, которая в этом случае выполняет функции фильтра, и это предотвращает заиливание системы.
• Следующим слоем (его толщина должна составить 10 см) засыпают щебень, а поверх укладывают перфорированную трубу. Еще раз проводится засыпка щебня, и затем этот слой опять закрывают геотканью, чтобы получился своего рода «слоеный пирог». На финальном этапе насыпают слой земли, который в свое время выбрали при устройстве траншеи.

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого  диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Принципиальная схема классического колодца, собранная на бетонных кольцах диаметром 1100 мм

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Старинные капитальные колодцы так же выполнялись из камня, за исключением разве что Русского Севера, где основным строительным и отделочным материалом выступало дерево

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В нынешней Америке очень живучи легенды о несметных индейских богатствах надежно спрятанных в глубоких колодцах по всем Великим Равнинам

В свою очередь ствол имеет:

1. Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
2. Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
3. Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.

Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.

Монтаж поглотительной конструкции из пластика

Для установки фильтрующего колодца понадобятся пластиковые емкости без дна. Их монтаж производится те же способом, как описано выше, за исключением заливки бетонного основания. Вместо него внизу колодца изготавливают фильтрующую систему, очищающую поступающую воду естественным способом.

Установка поглотительного колодца

Чтобы колодец поглотительного типа продуктивно работал продолжительное время, необходимо правильно произвести его установку, как показано на рисунке.

На дно засыпается слой гравия, щебня или другого подобного материала толщиной 20-30 см. В верхнюю часть колодца подводят трубы, конструкция засыпается со всех сторон щебнем или гравием, сверху накрывается геотканью и закрывается люком.

Как организовать поверхностный отвод воды?

Перед тем, как начать осуществлять дренажные мероприятия на личном земельном участке своими руками, определяют, какая именно система нужна, а потом составляют примерный план работы.

Если сложности с уходом воды касаются лишь отдельных частей территории и возникают только в период обильных дождей или активного снеготаяния, хозяева, как правило, ограничиваются локальным дренированием.

Если на участке в целом вода уходит равномерно, то в крупномасштабной дренажной системе нет потребности. Достаточно разместить водосборники под ливневыми трубами, и проблема с подтоплением или проникновением сырости в дом навсегда исчезнет из круга ваших интересов

Для этого в местах максимального скопления воды размещают водоприемники: герметичные емкости либо дренажные колодцы, соединенные каналами с общей ливневой канализацией. При более глобальной проблеме по участку прокладывают коммуникации для линейного дренирования.

Для оборудования системы сначала составляют проект расположения всех коммуникаций и определяют место размещения основного резервуара для забора лишней воды. Всю территорию участка покрывают сетью траншей глубиной около полуметра. Частоту расположения определяют исходя из уровня заболоченности всей территории. Если земля очень влажная, готовят максимальное количество каналов для отвода.

Для полноценной и качественной работы системы водоотводные траншеи прокладывают с уклоном в сторону расположения будущего водоприемника. Если земля на территории имеет неровную поверхность, каналы копают строго вниз по отношению к рельефу.

Когда же участок представляет из себя ровную площадь, уклоны создают искусственно. Это нужно для того, чтобы вода не застаивалась в дренажных коммуникациях, а максимально быстро уходила в естественные или искусственные водозаборники.

Самую частую дренажную сетку обустраивают на участках с глинистой и суглинистой почвой. На более легких грунтах каналы прокладывают реже. Узкие траншеи копают по краям периметра всей площади, постепенно увеличивая их широту по мере приближения к главному сливному колодцу. Максимально широкую траншею оставляют для канала, по которому весь объем воды проходит в сливной отсек.

Устанавливая лоток для линейного дренажа, в траншее сначала делают бетонную подушку высотой не менее 10 сантиметров. Она четко фиксирует водоотвод в земле и не дает ему сместиться в процессе возможного проседания почвы. Для дополнительной надежности внутри канала прокладывают армирующую сетку

Когда система полностью проложена, ее тестируют на работоспособность. Для этого с нескольких точек при помощи шлангов пускают мощные потоки воды. Если вода уходит на всех участках равномерно, значит комплекс функционирует нормально.

Когда же в некоторых местах влага течет медленней или застаивается, уровень уклона траншеи увеличивают. Потом лоточные каналы закрывают решетками, чтобы туда не попадали листья, мелкий мусор и прочие инородные элементы, способные забить стоковую систему.

Для оборудования поверхностных дренажных систем стоит использовать бетонный лоток с решеткой из оцинкованной стали. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, пропускает воду со скоростью более 4 л/сек и выдерживает нагрузку до полутора тонн

По окончании работ, связанных с обустройством линейного дренажа, прилегающую территорию декорируют сообразно собственным вкусам и общей идее ландшафтного дизайна, принятого на участке.

Советы и правила по монтажу и укладке

Чтобы система дренирования была эффективной и полностью справлялась с оттоком избытка влаги, при её обустройстве необходимо учитывать ряд правил:

1. Планировать установку дренажного сооружения желательно на этапе проектирования постройки на участке и проводить работы в период закладки фундамента.
2. Не следует применять для дренирования подушку фундамента, а также заглублять дрену в слой, находящийся под ним.
3. Траншею начинают прокладывать с самого высокого места на участке, соблюдая уклон.
4. Чтобы сохранить фундамент от обводнения, не нужно делать уклон в сторону дома.
5. Если участок ровный, начальная глубина рва может быть 1 м, а конечная — 1,5-2 м.
6. Конец траншеи располагают в дальнем углу участка.
7. Для обеспечения хорошего стока жидкости укладывают трубу под углом 3-4 градуса.
8. Дрены лучше использовать пластиковые с перфорацией и дополнительной оплёткой из геополотна либо кокосового волокна. Полимерные изделия не подвергаются коррозии, мало весят и стоят недорого. Отверстия повышают эффективность отведения жидкости, а фильтрующая оболочка предохраняет изделия от засорения, заиливания и продляет срок их службы.

   Специалисты рекомендуют укладывать трубы с кокосовым фильтром, так как благодаря стойкости материала к деформации и появлению плесени, они отличаются особой долговечностью и хорошими функциональными качествами.

9. Для защиты от промерзания системы дренирования и почвы вокруг неё под отмосткой помещают слой утеплителя.

Обустройство дренажной системы своими руками позволит уменьшить затраты на это довольно дорогостоящее сооружение, без которого не обойтись в низменных местах и на участках с плотными глинистыми почвами. Грамотный подход к проектированию и монтажу поможет сохранить фундаменты построек от разрушения, обеспечит сухость в подвалах и на территории двора, не даст грунту потерять свою плодородность.

Инструкция по монтажу ПФ

Кроме перечисленных материалов потребуется инструмент для выемки грунта (лопаты, ведра, тачки). Траншеи, предназначенные под дрены, имеют не такую большую глубину, как котлован для септика, поэтому строительную технику можно не привлекать. Однако несколько пар рабочих рук ускорят процесс.

Цикл работ по устройству поля фильтрации условно разделим на ряд стандартных этапов:

Этап №1 – устройство траншей

На первом этапе необходимо подготовить место для укладки перфорированных труб. Существует два пути: можно вырыть один большой котлован, и тогда будет удобнее устраивать дренаж и собирать конструкцию из труб, а можно сделать несколько траншей (по числу дрен), что заметно сократит время строительства.

Глубина котлована должна быть такой, чтобы жидкость в трубах не замерзала в холодный сезон, то есть разветвленную систему труб необходимо разместить ниже уровня промерзания грунта. При устройстве канав нужно помнить о небольшом уклоне, позволяющем жидкости перемещаться естественным путем – самотеком. Величина уклона – 1,5-2 см/метр трубы.

При строительстве ПФ придерживаются строгой геометрии. Котлован, как правило, имеет квадратную или прямоугольную форму, а траншеи одинаковы по длине. Предположим, необходима общая длина труб 60 м – можно сделать 4 ветки по 15 м или 6 веток по 10 м. Длина одной дрены – это расстояние от входной трубы (или коллектора) до последнего вентиляционного «грибка».

Нижнюю часть траншей засыпают крупным песком (от 10 см до 1 м), затем на 0,4-0,5 м гравием (щебнем, галькой). Если необходимы водосборные дрены – их располагают в грунте под песком, но не менее чем на расстоянии 1 м выше грунтовых вод.

Водосборные трубы ведут к накопительному резервуару, находящемуся в противоположной стороне от септика.

Этап №2 – укладка перфорированных труб

На подготовленное основание укладывают дренажные трубы из пластика. Сам процесс достаточно простой, главное – правильно выбрать трубы.

Можно купить готовые – гладкие или гофрированные, с перфорацией и текстильным слоем, а можно взять обыкновенные канализационные и просверлить в них отверстия дрелью. Рекомендуемый диаметр дрен – 100-110 мм.

Вместе с трубами необходимо приобрести и комплект фитингов для соединения разных элементов. Потребуются уголки и тройники. Подробнее процесс укладки дренажных труб описан в этом материале.

Этап №3 – устройство вентиляции

Вентиляционная система необходима, чтобы внутрь труб попадал кислород, без которого аэробные бактерии теряют свою жизнеспособность. Для вентиляционных стояков можно использовать обычные серые канализационные трубы, прикрыв их сверху крышками, чтобы защитить от попадания мусора.

Минимальная высота труб вентиляции над грунтом – 0,5 м. Обычно их стараются делать более аккуратными или декорируют, чтобы сохранить эстетическую привлекательность садового ландшафта.

Этап №4 – засыпка и дальнейшее обслуживание

После укладки перфорированных труб необходимо произвести засыпку. С боков и сверху каждая ветка засыпается щебнем (верхний слой – примерно 50 мм), затем укрывается слоем геотекстиля и финишным толстым слоем грунта. Геотекстиль используют для того, чтобы предотвратить заиливание труб. Землю над дренами необходимо утрамбовать, но так, чтобы не повредить трубы.

Поле фильтрации включается в работу вместе с септиком. Специальных действий по обслуживанию дрен не предусмотрено. Считается, что ПФ функционирует безотказно на протяжении 6-7 лет, после чего необходимо разобрать конструкцию и заменить гравийный фильтр. Чтобы увеличить срок службы фильтра, геотекстиль укладывают и под слой гравия (щебня).

В качестве удобной в монтаже альтернативы традиционному полю фильтрации разработан современный вариант – кассета инфильтраторов, с установкой которых ознакомит следующая фото-подборка: