Ремонт полов в квартире своими руками: варианты

Ковролин в комнате

Раскатать ковролин по стяжке, фанере или ДСП не составляет особого труда. Главное сделать точную подрезку возле стен с зазором 5 мм. И конечно же, не забыть пропитать стяжку грунтовкой и уложить на неё гидроизолирующую плёнку.

После того как покрытие полов в комнате сделано, остаётся последний штрих. Это устройство плинтусов. Плинтуса можно подобрать на любой вкус по цвету, размеру (ширине), по виду материала (деревянные, пластиковые). При устройстве деревянных полов плинтуса можно крепить как к полу, так и к стене. Во всех остальных случаях плинтус крепится к стене.

Просмотрено: 1 283

Подготовка основания

Замена полов предполагает качественную подготовку основания, на котором будет размещаться новое покрытие. Если этот этап пропустить, то и оно скоро придет в негодность.

Следует выполнить такие мероприятия:

1. Убрать с поверхности пола пыль. Провести осмотр плиты перекрытия с целью выявления дефектов на ее поверхности.
2. Посбивать непрочные или ненадежные фрагменты плиты, используя молоток и зубило.
3. Удалить пораженные плесенью участки пола или покрыть их антисептическим средством.
4. Провести обработку бетона грунтовкой глубокого проникновения.
5. Заделать все щели, отверстия и швы между панелями. Для этого можно использовать монтажную пену, герметик, раствор на основе цемента.
6. Сделать гидроизоляцию. Применяются обмазочные средства или полиэтиленовая пленка.

После всех манипуляций нужно в течение суток оставить пол в покое, чтобы использованные материалы высохли и дали усадку.

Выбор материала для чистового покрытия

В процессе ремонта чистового деревянного пола вам тоже понадобятся доски. Их размеры не очень важны, ведь основная нагрузка будет приходиться на внешнее покрытие. Сегодня на рынке представлены доски, ширина которых достигает 135 мм, тогда как наиболее ходовыми являются 100-мм изделия. Толщину половиц можно выбирать с учетом размерного ряда — от 28 до 40 мм, но чаще всего в работе используются доски на 30 или 35 миллиметров.

При выборе длины нужно ориентироваться на наибольший размер помещения. Одна половица должна покрывать всю комнату вдоль. Пиломатериалы толщиной меньше 22 мм устанавливать не рекомендуется, так как данное покрытие будет прогибаться, а отдельные элементы быстро выйдут из строя. Качество древесины будет играть важную роль, поэтому нужно выбрать половицы лучшего сорта с минимальным количеством дефектов.

Ремонт полов в квартире

Чтобы своими руками привести в порядок деревянный пол, рекомендуется поступать следующим образом:

Инструменты для укладки деревянного пола.

1. Половицы следует зачистить от сохранившейся краски или лака. Для этого лучше использовать шлифмашинку, которая основательнее подчищает слои и напластования отделочных материалов.
2. Доски необходимо тщательно проверить, убрать все рассохшиеся, тронутые гнильцой — именно их надо будет заменить на новые.
3. Далее нужно проверить, насколько надежно элементы прикреплены к лагам. Если крепление производилось на гвозди, надо вогнать их поглубже, чтобы шляпка оказалась погруженной в доску на 3-5 мм. Желательно вогнать в доски еще и по нескольку саморезов для усиления надежности фиксации.
4. Если обнаружены небольшие по размеру щели, можно скрыть их с помощью шпатлевки по дереву. Ее же применяют для замазывания ямок, оставшихся после заглубления саморезов или гвоздей.
5. Если щели между половицами шириной больше, чем полсантиметра, их следует закрыть чопиком, который нужно посадить на эту же шпатлевку.
6. Обработанные шпатлевкой места надо затереть наждачной бумагой или при помощи шлифмашинки. После этого следует удалить пыль и мусор, образовавшиеся при работе.
7. Последним этапом на обновленный пол укладывают напольное покрытие или наносят лак или краску.

Такого рода ремонт несложно выполнить своими руками.

Полная замена деревянного полового покрытия

Схема укладки досок пола.

Полную замену надо делать в тех случаях, когда более половины досок сгнили или повреждены настолько, что проще их выбросить.

К тому же современные материалы позволяют выполнить более надежную и крепкую поверхность, чем была прежде. Доски производят из массивного сырья, они снабжены с одной стороны пазами, с другой — гребнями, благодаря чему их можно плотно совместить друг с другом. Укладка получится без больших щелей, дополнительно места соединения можно проклеить. Недостаток у современных половых покрытий, пожалуй, только один — это стоимость. Но их экологичность и долговечность с лихвой покрывает этот минус.

Если же хочется использовать нечто более современное, чем просто деревянные доски, ремонт придется провести более капитальный. Самым лучшим выходом будет удалить полностью прежнее покрытие и сделать надежную основу из бетона.

Многие все же принимают решение снова устроить деревянный настил из качественных материалов. В этом случае поменять пол в квартире можно и самостоятельно, но лучше пригласить помощника. Сооружение деревянного настила начинают с установки лаг с шагом 600-800 мм. При расчете расстояния между ними надо учитывать, какова толщина выбранного материала. Устанавливать лаги нужно в точности по горизонтальной плоскости, для выравнивания применяются бруски. Как вариант подойдут П-образные кронштейны, с помощью которых лаги крепят к перекрытиям.

На установленные лаги настилают листы ОСБ или доски. Если используется ОСБ, шаг между лагами должен быть 625 мм. У листов ОСБ толщина примерно 12 мм, поэтому укладывать их понадобится в два слоя. Толщина настила, таким образом, будет примерно 24 мм. Если укладка первого слоя производилась по длине комнаты, то укладку второго надо проводить в другом направлении. Оба слоя нужно скрепить между собой с саморезами.

Пространство, находящееся под настилом, должно быть хорошо вентилируемое. Для обеспечения притока воздуха при создании настила по периметру надо сделать отступ шириной примерно 5 мм или просверлить небольшие отверстия в уголках, которые можно будет потом скрыть под декоративными накладками.

Ремонт старого деревянного пола в квартире

Напольное дощатое покрытие в идеальных условиях квартиры может простоять достаточно долго, не менее 30-35 лет. Для квартир первого этажа срок службы деревянного пола снижается до 15 лет. При отсутствии цокольного или подвального помещения, утепляющего и гидроизолирующего слоев, что нередко встречается в «хрущевках», деревянные полы даже в условиях квартиры сгнивают максимум за 10 лет.

Замена и ремонт половиц

Наиболее распространенным способом ремонта деревянного пола считается выбраковка и замена половиц. Точечный или локальный ремонт считается экономически обоснованным только при выполнении следующих условий:

• Если в комнате или квартире ремонту подлежит не более 15% досок;
• На деревянном полу отсутствуют признаки поражения грибком и насекомыми;
• Лаговая система находится в удовлетворительном состоянии;
• Нет протечек воды, следов конденсата, вентиляция пола обеспечивает в подполье необходимый уровень влажности.

Доски, подлежащие замене, освобождаются от гвоздей, боковые швы прорезаются ножовкой или электролобзиком, после чего половицу извлекают из ряда. Если в устройстве деревянного пола используются шпунтованные доски, то резать стык можно только с одной, пазовой стороны.

Через открывшееся отверстие с помощью фонарика и зеркальца осматривают лаговые балки и определяют потребность в ремонте опорной системы деревянного пола.

Подготовленную и заранее обработанную антисептиком заплатку укладывают на деревянный пол так, чтобы между половицами оставался зазор не менее 1 мм, иначе доски после набора маточной влажности в квартире будут скрипеть. Заготовки для ремонта шпунтованными досками подвергают дополнительной обработке – подрезают нижнюю кромку паза-замка.

Для фиксации заплатки используют гвозди 50-70 мм, забивая их «накосую». Если половицы вырезаны из дуба, ясеня или старой сосны, то место забивки протирают кусочком хозяйственного мыла, или бьют гвоздь прямо через мыльный брусок.

Борьба с отошедшими и прогнувшимися половицами

Чаще всего ремонт поднявшихся половиц выполняют простой перебивкой гвоздей. Как и в случае укладки заплаток или ремонтных досок, качающиеся половицы крепят в новых местах, забивая гвозди под углом 60-70о к горизонту.

Такого ремонта хватает на два – три года при условии, что в квартире деревянные полы подвергаются умеренной нагрузке. Далее шляпки гвоздей поднимаются, и периодически приходится загонять их на свои места. При этом специалисты категорически не рекомендуют забивать крепеж на смазке из клея или алкидного лака, чаще всего такой ремонт приводит к поломке половиц.

В ситуации, когда из-за прогиба или разрушения лаговых балок половицы начинают прогибаться в центре доски, ремонт гвоздями в квартире оказывается бесполезен. Для ремонта прогиба деревянного пола обычно используют старый дедовский способ установки опорных штифтов.

Для начала определяют линию прохождения под доской опорной лаговой балки. Далее с помощью коловорота и толстого, 20-25 мм бура в половице сверлят отверстие так, чтобы оно не совпало с линией лаги.

Качающуюся половицу разгружают, чтобы обеспечить выравнивание доски, а в отверстие забивают деревянный штифт так, чтобы установленная деревяшка достала до бетонного пола. В результате ремонта у проблемной половицы появилась дополнительная опора, способная выдержать любую мебель квартиры.

Если деревянный пол в квартире просел настолько, что это видно невооруженным глазом, нужно будет снимать доски и восстанавливать или выполнять ремонт лаговых балок. Замена выполняется стандартным способом, или старые лаги могут укрепляться нашивкой на боковые поверхности дополнительных досок.

Иногда владельцы квартиры открывают для себя неприятный сюрприз, когда во время ремонта обнаруживается, что лаговые балки оказываются сшитыми досками, опирающимися на сложенные столбиком кирпичи. Такое бывает в старых домах, построенных в 70-80 годах прошлого века.

В этом случае необходимо разбирать и восстанавливать всю систему лагов, а кирпичи выкладывать по всем правилам на кладочном растворе.

Заключительный этап отделки

Капитальный ремонт деревянных полов завершается циклеванием поверхности с помощью электрической машинки. Швы и стыки заделывают шпаклевкой на клеевой основе, лучше всего на столярном клее, сушат до состояния камня и шлифуют до гладкой поверхности.

Перед покраской свежие деревянные полы грунтуют, можно использовать специальную смесь или разведенный лак, все зависит от выбранного будущего лакокрасочного покрытия.

Укладка деревянного настила

На заключительном этапе работ настилаются доски или листы ОСБ. В случае использования второго из этих двух материалов лаги понадобится установить с шагом в 62,5 см. Укладывают ОСБ в два слоя. Второй из них крепится саморезами к первому и должен быть уложен в противоположном от него направлении.

Устройство полов из досок является более простым по сравнению с использованием ОСБ способом. Однако работы с половицами будет намного больше. Ведь каждую из них понадобится подогнать по размеру и при этом внимательно следить за стыковкой торцов. Они не должны находиться вне лаги.

Из-за трудоемкости работ многие хозяева, производящие замену пола своими руками, отдают предпочтение ОСБ. Покрытие в этом случае получается более надежным и обладает меньшим количеством швов. На него без всякой дальнейшей обработки может быть осуществлена укладка паркета, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Но в любом случае важно обратить внимание на пространство под настилом. Оно должно быть обеспечено вентиляцией. Для этого специалисты рекомендуют по всему периметру помещения оставлять небольшой (0,5 см) зазор между стенами и полом, который последствии будет перекрыт плинтусом

Часто при замене пола в частном доме в углах комнат сверлят отверстия. Они и позволят обеспечить вентиляцию подполья. Такие отверстия, которые желательно располагать в расположенных крест-накрест углах, можно будет закрыть декоративными накладками

Для этого специалисты рекомендуют по всему периметру помещения оставлять небольшой (0,5 см) зазор между стенами и полом, который последствии будет перекрыт плинтусом. Часто при замене пола в частном доме в углах комнат сверлят отверстия. Они и позволят обеспечить вентиляцию подполья. Такие отверстия, которые желательно располагать в расположенных крест-накрест углах, можно будет закрыть декоративными накладками.

Замена деревянного пола в хрущевке. Вскрытие пола в хрущевке. Что ждать и нужно ли вскрывать?

После того как я избавился от львиной доли старых вещей, ремонт квартиры подошел к тому этапу, когда встал вопрос о вскрытии пола. Чтобы понять, что было с полом, достаточно посмотреть на эту фотографию:

Как видно пол из досок только красился и не имел другого покрытия, при этом красился последний раз он очень давно, поэтому пришел в негодность, особенно на кухне. У тети был кот и за долгое время на кухне вытерлись доски до углубления, а в одном углу котик делал дела, поэтому запах был тот еще.

Поэтому было принято решение вскрывать весь деревянный пол и делать новый. Начал, так сказать, с самого ароматного места, с кухни.

Полове доски опирались на бруски 50х70, которые, по всей видимости, были из лиственницы. Доски и бруски были скреплены гвоздями практически намертво, но скрип был, как выяснилось, он производился от трения о подложенные под бруски куски деревоплиты, они разбухли и со временем сносились.

После снятия половых досок можно было наблюдать такую картину. Под полом было большое количество крупной стружки, остатков раствора, обрезков стройматериалов. В углу был большое наслоение с неприятным запахом, которое и создавало весь неприятный запах в квартире. Прочистив его и сняв весь этот слой, угол был покрыт жидким септиком, и несколькими слоями грунта, после чего запаха исчез.

Позже пол был снят и в других комнатах и коридоре.

После вскрытия были внимательно осмотрены плиты, они были довольно ровные и без трещин, но положены неровно и перепад был около 8 см.

Так сколько же было мусора и досок?

Три огромные стопки досок, как казалось сначала и 15 мешков мусора. Для того чтобы спустить с 4 этажа, не беспокоя соседей, пришлось перепиливать доски на более мелкие, это позволило из проще спускать и транспортировать.

В итоге в кузове машины пол выглядел довольно компактно, и даже уместились оконные рамы.

Из того что было под полом можно отметить следующее:

Сигаретная пачка Бийской табачной фабрики, Прима. Коробок спичек с изображением собаки на стойке. Залежи конфетных фантиков от конфет Весна, Барнаульской кондитерской фабрики, и ирис Золотой ключик.

Так что неудивительно, что я слышал истории о том что из под пола могут вылезти вредители)

Хочу всех предупредить!

Вскрытие пола это очень и очень пыльное занятие.

Маски типа такой, которые продаются в аптеки, абсолютно не спасут вас, для таких занятий требуется купить респиратор с нормальными фильтрами.

Такие респиратор, продаются практически в любом строительном магазине. Не пожалейте денег и на защитные очки. Эти две вещи пригодятся в любом серьезном ремонте.

И в завершении, в первый рейс машины не влезли мешки, вот что было погружено во второй раз:

Но тут уже не только мусор с пола, но и со стен, а так же дверные коробки и оконные рамы.

Будет полезно:

Новый пол в хрущевке. Заливаем стяжку.

Как быстро избавиться от старой мебели?

Антикварный шкаф или хлам? Почему не стоит бездумно выкидывать мебель.

Изготовление стяжки

В процессе эксплуатации пола происходит постепенная деформация плит перекрытия. В сталинке перепад уровня между стенами и центром комнаты может достигать 6-8 см. Также, нередко можно наблюдать разницу по высоте углов помещения. Укладывать новое половое покрытие на такую основу нельзя. Чтобы ликвидировать этот дефект делается стяжка. Это мероприятие выполняется по мокрой и сухой технологии.

Мокрая стяжка

Данную процедуру проводят тяжелыми и легкими смесями. Цементный раствор можно применять в квартире панельного дома, конструкция которого рассчитана на большие нагрузки. В хрущевке разрешено пользоваться только легкими строительными смесями на основе гипса.

1 — универсальная мембрана;2 — цементно-песчаная стяжка (40 мм);3 — грунтовка;4 — шпаклёвка;5 — пароизолирующая подложка (пенополиэтилен);6 — водостойкая фанера (8 мм);7 — полиуретановый клей;8 — половое покрытие(паркет)

Заливка стяжки состоит из таких этапов:

1. По периметру и центру пола устанавливаются маяки. Используются покупные или самодельные приспособления.
2. На стены наклеивается демпферная лента для поглощения теплового расширения материала.
3. В соответствии с инструкцией на упаковке изготавливается раствор. Замешивание проводится перфоратором с венчиком.
4. Смесь заливается, начиная от стены противоположной входной двери. Выравнивание проводится правилом, которое проходит по верху маяков.
5. Стяжка прокатывается игольчатым валиком, чтобы удалить из нее воздушные пузырьки.
6. Покрытие оставляется сохнуть. Для каждого материала установлен свой срок кристаллизации.

После полного высыхания поверхность окончательно выравнивается, обрабатывается антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения.

Сухая стяжка

Этот вариант выравнивания основания используется в деревянных и кирпичных домах с перекрытиями из тонких плит или бруса. Преимущества технологии заключается в отсутствии мокрых процессов и быстроте обустройства. Кроме этого, применяемый в качестве наполнителя керамзит обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Этапы изготовления сухой стяжки следующие:

1. Выставление маячков. Изделия располагаются линиями по всей площади комнаты. Делают маяки из бруса или проволоки.
2. Дверной проем снизу перекрывается доской, которая предотвратит высыпание керамзитовых гранул из помещения.
3. Наполнитель высыпается на пол. Его уровень должен быть выше маячков на 1,5-2 см, чтобы был необходимый объем материала для выравнивания.
4. Правило протягивается поверх ориентиров. При выполнении этих движений материал нужно слегка придавливать, чтобы он утрамбовался для дальнейшей работы.
5. Поверх керамзита укладываются гипсоволоконные плиты. Перед соединением стыки промазываются клеем. Дополнительно замки фиксируются шурупами. Укладку нужно вести со смещение в половину плиты в каждом последующем ряду.

После окончания сборки покрытие подвергается антисептической и гидрофобной обработке.

Ремонт бетонных полов поэтапно

Выполнение ремонта бетонных полов в отличие от деревянных конечно требуется реже, но все-таки случается. Именно поэтому мы рассмотрим основные неисправности и процесс их устранения поэтапно:

Ремонт выбоин и трещин бетонной стяжки пола.

Ремонт стяжки бетонного пола своими руками выполнить можно, если есть желание и инструмент, главное не бояться и начать действовать! Небольшие выбоины и трещины необходимо расшить как вглубь, так и вширь с помощью алмазного диска и болгарки.

Далее, обязательно грунтуем расшитый участок специальной грунтовкой глубокого проникновения. После ее высыхания заливаем проблемное место цементным раствором, который можно легко приготовить самостоятельно.

Конечно, можно воспользоваться готовым составом для ремонта бетонного пола, если есть возможность

После полного застывания залитого участка важно зашлифовать получившуюся поверхность в уровень с полом

Ремонт швов деформации в бетонных полах.

Большинство бетонных оснований имеют деформационные швы, которые дают возможность бетону при сильных нагрузках немного «гулять» — благодаря им предотвращается появление трещин. Но вот сами эти швы нередко страдают — на них образуются сколы и выбоины.

Устранить их можно с помощью специальных мастик или герметика по бетону, строительного жгута-уплотнителя и профильных систем для деформационных швов. Установку последних лучше доверить профессионалам.

А как ремонтировать старый пол из деревянных досок? Далее об этом и поговорим.

Удаление старого покрытия

Начинают с того, что все предметы мебели, находящиеся в комнате, из нее выносятся. Стоит предусмотреть защиту от проникновения пыли в другие комнаты и помещения в квартире – уплотнить закрытие дверей в комнату полотенцами либо старыми простынями, повесить шторы из полиэтиленовой пленке на выходах из комнаты. В идеале, лучше на время ремонта остальным членам семьи переехать к бабушке или теще и не дышать пылью.

Начинают демонтаж старого покрытия пола с удаления плинтусов. Отрывать плинтуса нужно бережно, не повреждая нижнюю часть стены. В случае дальнейшего их применения впоследствии, плинтуса пронумеровывают. Снятый плинтус уносят из комнаты, чтобы он не путался под ногами – можно на него наступить и раздавить (ПВХ-плинтус), а можно загнать в ногу гвоздь либо саморез.

В случае, если удаляется линолеум, то его поддевают с края и по возможности скатывают в рулон. Чтобы упростить задачу, на рулоне можно сделать несколько параллельных надрезов, разделив его на несколько лент.

Старая кафельная плитка замечательно снимается при помощи перфоратора. В патрон вставляется зубило, перфоратор ставится на удар без вращения – все хорошо, да вот беда – очень много пыли. Зубило и молоток – вариант менее пыльный, но значительно более трудоемкий.

С дощатым полом борются при помощи гвоздодера, молотка и клещей. Главное – подцепить и оторвать первую половицу, после этого процесс пойдет значительно проще и быстрее.

Доски по возможности не ломают, поскольку их можно задействовать в хозяйстве. Для упрощения задачи, если половицы в плохом состоянии, и их дальнейшее применение исключено, доски можно разрезать поперек лобзиком, либо ручной торцовочной пилой.

Снятие старого напольного покрытия

Любая разборка пола начинается со снятия плинтусов, которые удаляются при помощи гвоздодёра. Плинтуса могут быть прикреплены как к полу, так и к стене, поэтому нужно определиться, с какой стороны применять усилие на гвоздодёр. После снятия плинтусов начинается разборка самого покрытия.

Если покрытие выполнено из досок, то они наверняка приколочены к деревянным лагам или брусьям. Поэтому с помощью того же гвоздодёра доски отрываются от этих брусьев. После полного удаления досок снимаются и выносятся из комнаты брусья. Брусья и лаги обычно укладываются на раствор, поэтому их демонтаж не составит особого труда.

Паркетное покрытие укладывается на стяжку или на ДСП (древесно-стружечную плиту). Штучные паркетные клёпки укладываются на клей, поэтому снимать их нужно с помощью молотка и зубила или же перфоратора (установив его в режим отбойника). Щитовой паркет может быть прикреплён к ДСП гвоздями или саморезами, такие щиты снимаются гвоздодёром. Далее удаляются листы ДСП.

Все остальные виды напольных покрытий также укладываются на стяжку или ДСП (линолеум, ковролин, ламинат, плиты ПХВ), и снять их не составит особого труда.

Подготовка основания для укладки полов

Основанием для полов может быть железобетонная плита перекрытия, стяжка или черновой дощатый пол. Если это черновой дощатый пол, имеющий неровности, то выровнять его можно при помощи циклевки. Циклевка выполняется циклевочной машиной.

Для устройства паркетных покрытий и покрытий из линолеума, ковролина и ламината устраивается цементная стяжка по железобетонному перекрытию, или же ремонтируется старая стяжка.

Ремонт старой стяжки

По старой стяжке расшиваются все трещины, выемки и выбоины, мусор выметается, и пыль убирается пылесосом. Далее старая стяжка пропитывается глубоко проникающей грунтовкой и при помощи специальной смеси (ровнитель для полов) эта стяжка выравнивается. Для этого сухая смесь, ровнитель для полов, перемешивается с водой миксером в пластиковом круглом ведре (количество воды согласно инструкции) и выливается на старую стяжку. Разравнивать ровнитель нужно металлической гладилкой.

Устройство новой стяжки

Для устройства новой стяжки по железобетонному перекрытию сначала нужно полностью убрать мусор из этих плит и пропылесосить их. Далее железобетонное перекрытие пропитывается грунтовкой. После чего на крепком растворе укладываются металлические «маяки». Верх маяков и будет верхом стяжки, маяки выставляются строго по уровню с учётом толщины будущего покрытия. Из «маяков» делаются дорожки шириной 900–1200 мм. И после того как под «маяками» полностью застынет раствор, можно укладывать цементную стяжку.

Для стяжки под полы нужно применять цементный раствор марки 150. Раствор должен быть пластичным и не должен быть жидким. Раствор укладывается поочерёдно по всем дорожкам и по ходу укладывания разравнивается алюминиевым правилом длиной 1500 мм путём протягивания этого правила вдоль дорожек по маякам.

Если в комнатепланируется дощатый пол, то стяжки по плитам делать не нужно. Просто надо убрать мусор и пропылесосить.

Полусухая стяжка

Она является отличной альтернативой предыдущему варианту. Полусухая стяжка — это достаточно дешевый вариант замены деревянного пола в квартире. В ее раствор добавляется минимальное количество воды. Получается специальная масса, которую строители называют гарцовкой. Она представляет собой цемент, насухо перемешанный с песком, в которые добавлена буквально несколько капель воды. При укладке такой смеси пленка для гидрозоляции укладывается лишь на всякий случай, для перестраховки. Однако разравнивается такая стяжка тяжело. Порой для создания идеально ровной поверхности ее приходится дополнительно смачивать водой. Стоимость выполнения работ с ее использованием оказывается несколько выше, чем при применении стандартного варианта.