Ветровая доска кровли

Коротко о главном

Лобовая доска относится к группе строительных доборных материалов, которые используются для защиты и декоративного оформления кровельной конструкции.

Основные функции ветровой планки: защита выступающих торцов стропильных ног (обрешетки под кровельное покрытие) и чердачного помещения от природных осадков, солнечных лучей и ветровых потоков.

Дополнительная задача – усиление конструкции карнизного свеса.

В качестве материалов для формирования лобовой планки можно использовать заводские образцы (лучше изделия из оцинкованной тонколистовой стали) или доски из деревянного массива (лучше из лиственницы).

Деревянные заготовки предварительно нужно просушить, отшлифовать, пропитать антисептическими и антипиреновыми средствами, при необходимости покрыть декоративными составами.

Крепятся изделия к торцам выступающих стропильных ног или обрешетки, которые выровнены в одной плоскости.

Наращивание планок допустимо с соблюдением таких рекомендаций: заводские фиксируются внахлест на 25-50 мм, деревянные стыкуют впрямую скошенными под углом в 45 градусов торцами (в поперечном направлении).

В случае с обрешеткой конструкция усиливается параллельной доской и поперечными связками (ее можно использовать даже как каркас под обшивку карнизного свеса).

Оценок 0

Особенности монтажа различных по исполнению изделий

Так как торцевая планка кровли является видимым элементом, заготовки предварительно не только пропитывают защитными составами, но и шлифуют, придают им внешне привлекательный вид. Рассмотрим детальнее как сделать деревянную ветровую доску на крыше долговечной и декоративной. Технически порядок действия представлен так:

• просушка;
• защита;
• финишная обработка.

Пиломатериалы обязательно предварительно проходят просушку, чтобы впоследствии не приходилось работать с деформированными заготовками. Также сырые доски после монтажа могут потрескаться или скривиться. Готовые образцы далее подвергаются шлифованию.

Защитная обработка шлифованной заготовки для лобовой доски Источник kraski-net.ru

Так они будут выглядеть аккуратными, можно будет сформировать равномерное и более качественное покрытие.

Для защиты древесины для ветровых досок на крышу применяются составы, которые обладают свойством глубокого проникновения. К ним относятся антисептические, антипиреновые, универсальные пропитки (например, огнебиозащита). Многие до сих пор предпочитают олифу. Но нужно применять натуральные варианты, так как на растворителях типа Оксоль образуется недолговечная пленка и охватываются небольшие поверхностные слои дерева.

В качестве финишной отделки можно использовать морилку, лак, краску, тиксотропные составы с различного рода красителями. Главное – выбрать материал, который будет хорошо контактировать с предыдущей пропиткой защитного характера. В случае с олифой можно финишную обработку сделать тем же составом с тонировкой в виде сухой морилки.

Сухая морилка для лакокрасочных работ Источник wixstatic.com

Установка держателей из ПВХ для водостока

Если в конструкционном плане предусмотрена лобовая доска, установка системы водостока может быть выполнена на любом этапе изготовления крыши

Обратите внимание на то, что к такому элементу крепят только пластиковые крепежи для системы водостока, а не металлические. Если кровля готова полностью, используйте короткие крючки-держатели

Дело в том, что при дожде и таянии снега будет большая нагрузка, поэтому следует выбирать доску соответствующей толщины.

Пошаговая установка

Установка заключается в следующем:

Для начала требуется вывести четкую линию обрезка стропильных ног.
После проверьте вертикальность спила при помощи отвеса.
К торцу стропил прикрепите планку, при это верхний край должен находиться на уровне стартовой доски обрешетки.
Проверьте точность установки шпагатом

Важно, чтобы вы точно были уверены, что доски смонтированы ровно, иначе и линия водосточного желоба тоже будет неровной.. После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее

Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых

После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее. Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых.

Защита древесины

Вечной проблемой для этой части крыши является то, что деревянные детали недолговечны и из-за постоянной высокой влажности, даже при хорошей обработке антипиренами и антисептиками. Для того, чтобы не допустить попадания влаги на лобовую доску, обеспечьте ей защиту специальным «фартуком» из металла. Если в качестве кровельного покрытия выступает металлочерепица, то от промоканий лобовая доска будет защищена карнизной планкой – ее можно установить уже после установки крюков.

Карнизная/лобовая планка-капельник

Этот элемент кровли из металлической черепицы имеет определенное назначение, и исключить его самовольно из покрытия нельзя. Карнизная планка при металлочерепице играет важную роль. Хоть общая площадь элементов не такая уж большая, они помогают обеспечивать целостность и защиту всего покрытия кровли.

Сама же планка карниза в роли завершающего элемента защищает несущие деревянные конструкции от попадания влаги и нагрузки ветра.

Все элементы должны быть смонтированы так, как это указано на технологической карте. Если карнизная планка будет отсутствовать, это может привести к попаданию влаги под крыши и на стенах здания появится сырость. Также могут начать гнить деревянные элементы крыши. Карнизные планки есть двух видов – лобовая и карнизный капельник.

Лобовая планка помогает защитить лобовую доску от влажности и является дополнительной опорой для хомутов водостока. Ее крепят перед монтажом карнизной планки при помощи саморезов, держат шаг в 40 см и делают нахлест не меньше 5 см. размеры планок могут быть и стандартными или же сделаны по индивидуальному заказу.

Этап II. Подготовка и подрезка софитов

Теперь давайте позаботимся о том, чтобы не испортить сами панели до начала их монтажа. Так, только что приобретенные софиты необходимо укладывать на ровную, плоскую поверхность. Хранят упаковки с ними в стопках из пачек, но не более 15-ти вместе в одной стопке.

Если площадка открыта, то упаковки лучше вскрыть. Если к таким советам не прислушаться, то на исходе есть риск получить не совсем ровные детали, которые потом попросту не получится вставить в пазы. Представьте, насколько неприятно будет обнаружить этот дефект уже в процессе монтажа.

Далее, панели софитов нужно подготовить так, чтобы длина их панелей была на 50 мм меньше, чем свес от стены до лобовой доски. Сами софиты подрезать не сложно, только обязательно используйте защитные очки.

Для циркулярной пилы используйте полотно с тонкими зубьями в обратную сторону или другие подходящие инструменты:

Небольшой совет: если вам удобнее работать с ножницами по металлу, то попробуйте сделать так: не режьте сразу по всей длине ножниц, а используйте их лезвие только на ¾. Для резки также подходит нож. Проведите им небольшую борозду в нужном месте, а затем согните и разогните софит несколько раз, пока панель не сломается. Сразу прорезать насквозь не нужно.

Помните, что резать панели можно только начиная с крепежной части. Вот какими инструментами удобнее регулировать длину виниловых софитов:

Вот процесс работы с популярными алюминиевыми софитами:

К сожалению, не все знают, что в работе с металлическими софитами есть свои особенности. Так, их нельзя резать абразивным кругом, т.е. болгаркой. Т.к. это приводит к повреждению полимерного покрытия и быстрой коррозии металла.

Вплоть до того, что даже производители не дают гарантии на софиты, которые подрезались при помощи болгарки. Для этой задачи куда более подходят вырубные ножницы, мультифункциональные резаки или специальные насадки на дрель.

Этап V. Важные тонкости применения крепежа

Давайте рассмотрим, какое крепление лучше всего подходит для этой задачи. Так, для монтажа софитов нужны антикоррозийные шурупы или гвозди (но только антикоррозийные). Дело в том, что софиты будут все 365 дней в году иметь прямой контакт с открытой атмосферой. А в особо дождливые дни влажность воздуха достаточно высока.

Шляпка у гвоздей и шурупов в диаметре должна быть не уже 8 мм, а ножка – 3 мм. Движение панели в процессе монтажа обязано быть свободным Правильно ли вы все сделали, поможет проверить обычная копеечная монета, которая, если все сделано правильно, поместится между шляпкой и панелью. А между крепежом и поверхностью панели оставляют не менее 1 мм:

Гвоздь старайтесь не забивать глубоко – необходимо оставить 1 мм между сайдингом и низом шляпки гвоздя. Прибивать гвозди лучше на расстоянии 40-60 см друг от друга – так, чтобы панели смогли свободно двигаться.

Забивайте их прямо в центре прорези, и ни в коем случае не на конце, иначе испортите панель обшивки. На всех стыках и ограничителях на конце профилей обязательно оставляйте минимальный зазор в 5 мм, а если работаете в холодную погоду – то все 6 мм.

Нужны рекомендации по подшивке крыши.

Мастеров онлайн: 113 Заказов в неделю: 1 581 Предложений в сутки: 758

От продавцов сайдинга трудно ожидать грамотного ответа по поводу монтажа . На карнизе хорошо смотрится сухая крашеная доска , либо железо . НЕ рекомендую использовать белый сайдинг , через год он будет грязно-серого цвета

Павел, здравствуйте. А почему вы решили, что подшивка такого же цвета как крыша, смотрится органично. Крыша коричневая, подшив коричневый, стены коричневые, окна коричневые, в итоге получаем замок Дракулы. Или как говорится » я одену все коричневое и испорчу вам весь праздник» ! Крыша, отдельный архитектурный элемент здания, и если вы визуально подчеркиваете его по отношению к стенам дома, то смотрится очень красиво. Вы можете поэксперементировать в фотошопе с фотографией дома раскрашивая в разные цвета. Теперь к фаске (фризовой полосе, лобовой доске). Да действительно, при нагреве наблюдается «волнение» пластика из-за температурного линейного расширения материала. Причем, чем темнее материал, тем больше его расширение и «волнение». Также причиной образования волн сайдинга являются ошибки при монтаже. Затягивают крепежные саморезы, не давая возможности планкам двигаться. Верхний край планки крепят на гвозди или саморезы намертво, хотя положено использовать финишную планку или выполнять крепежные отверстия продолговатой формы. Насчет выгорания пластика, менеджеры тоже правильно сказали. Особенно сильно выгорают пластики дешевых производителей, где используется в основе декструзия и окрас не во всей массе. Декструзия- это пластик более низкого качества, обычно в его производстве используются вторсырье и отходы ПВХ. Определить сайдинг низкого качества просто, у него отличается цвет внешней и внутренней стороны. Например, снаружи пластик белый, а изнутри серый или кофейный.С металлической лобовой доской тоже не все так просто. Во первых, она тоже имеет линейное расширение, поэтому требует проведение мероприятий по компенсации подвижки. Во вторых при креплении саморезами очень трудно рассчитать усилие затяжки и в местах крепления получатся вмятины , которые хорошо видно на солнце. Итак подводим итоги в поисках грааля. Если все таки решите использовать коричневый пластик, надо очень внимательно отнестись к выбору материала и аккуратности монтажа.И все равно 100% гарантии стабильности никто не даст. Если решите ставить металлические планки, то желательно найти металл максимально возможной толщины, выполнить широкие подвальцовки краев планок, для обеспечения дополнительной жесткости, или найти производство где вам выполнят рифленую планку с продольными ребрами жесткости. Или вообще не заморачиваться и рассмотреть вопрос подшивки белым сайдингом. Или использовать другие материалы для подшивки свесов кровли, например плоский шифер ( минерит, стекломагнезитовый лист и другие) с последующей окраской фасадной краской. Удачи!

можно сделать из металла RR 32 причём любой ширины и с J-фаской.,главное грамотный монтаж

голоса

Рейтинг статьи

Все о лобовой доске и подшиве кровли

• Главная
• Все мои стройки по годам
  • Покупка участка, 04 год
  • Фундамент, 05 год
  • 1 этаж, 06 год
  • Мансарда, 07 год
  • Крыша, 08 год
  • Баня, 09 год
  • Битва за. 10 год
  • Переезд и отделка. 11 год
  • Снова отделка 12 год
  • Жизнь в доме 13 год
  • Не стоим на месте, 14 год
  • Украшаем дом, делаем не как у всех, 15 год
  • Дело — газовая труба, 16 год
  • Продолжим дела в доме. 17 год
  • Живем размеренно и неторопливо. и стойко. 18 год
  • ЖКХ мафия в России, найдем ли справедливость. 19 год
• Дела внутри дома
  • Как подключить свой дом к электросетям и выжить, повесть
  • Проблемы после постройки, подборка
  • Опыт эксплуатации, отдельные единицы оборудования дома
  • Проект дома в Аркон
• Проекты
  • Проект мангала
  • Строительные программы
  • Модернизация бура
  • ГОСТЫ и СНИПы
  • Библиотека строительной литературы
  • Библиотека проектов домов
• Мои статьи
  • эксергия дома
  • тепло стен
  • замес бетона
  • отмостка-цоколь
  • оформление земли в аренду
  • недострой в БТИ
  • недострой в собственность
  • мои инструменты
  • читать далее..

Карта сайта

Лобовая доска на крыше и подшива, устройство и метод изготовления

Не всегда начинающему застройщику понятен узел изготовления лобовой доски и подшивы крыши, как крепить доску перпендикулярно к выносам обрешетки. Рассмотрим это на некоторых примерах из моего и чужого опыта. Обычно вынос крыши за границы фронтонов проводят выносами доски обрешетки, как рекомендуют вынос должен быть не менее 50-70 см длинной. Ширина лобовой доски определяет вид выноса кровли, его массивность, ну и тут уж как говорится на любителя. Для начал рассмотрим лобовую доску и подшиву на примере автора. В моем случае было несколько проще сформировать подшиву так как вынос кровли достаточно большой и пришлось соорудить выносную стропилу, в прочих случаях вместо выносной стропилы будет служить сразу стена фронтона (кроме деревянной, о ней мы поговорим позже, на другом примере). Вот что мы имели на моем примере.

На выносы обрешетки, на ее торцевые части крепим лобовую доску, это самый распространенный вариант, но таким образом отсутствует жесткость конструкции, так как.

. крепится она только в торцы, как же быть?, а решение очень простое — необходимо соорудить Т — образную конструкцию для образование жесткости лобовой доски и для последующей набивки подшивы (вагонка, софиты. )

Данные упоры прикрепляются на саморезы к обрешетке и к лобовой доске, образуя прочную конструкцию. В дальнейшем она используется как поддержка для подшивы кровли, в моем случае расположение вагонки было перпендикулярно фронтону, поэтому пришлось дополнительно крепить брусок на стене дома и укреплять вагонку к нему.

крепление подшивы кровли.

Как быть в данном случае если фронтон дома из бруса или бревна, и к нему нельзя крепить бруски так как он будет осаживаться и подбиваться (конопатиться), на этот случай изготовление выносов дома будет немного более сложное, например, такое.

выносы при деревянном фронтоне

В данном примере задействованы дополнительные доски под вид обрешетки, но врубленные в стропильные ноги, они опираются толко на стропила и рычагом удерживают лобовую доску, т.е. фронтон из бруса (или бревна, у кого как) остается самостоятельным и ему ничего не мешает, подшива подбивается в лобовой доске и выносной стропиле, обнимающей фронтон.

Оформление

Поскольку ширина карнизных досок редко превышает показатель в 170 мм, то для их оформления можно использовать хорошо известные всем сайдинговые заготовки. Стандартные листы материала имеют очень близкие размеры (от 170 до 200 мм).

Поскольку ширина ветровой доски может достигать 190–200 мм, можно закрыть ее на всем расстоянии джи-планкой с наружной полкой шириной около 20 мм (с учетом вставленного в нее листа винила).

Еще один подход к оформлению наружной части доски допускает ее простую обработку олифой, которая благодаря своей декоративной привлекательности придаст заготовке облагороженный вид.

При желании элемент кровли можно слегка тонировать, разведя в олифе небольшую порцию сухой морилки.

Способы монтажа водосточной системы на готовую кровлю

Перед тем как смонтировать водосточную систему на готовую крышу, нужно выбрать подходящий метод. Наибольшее распространение получили следующие варианты.

Крепление к стропилам или обрешетке

Работа предусматривает откручивание крепежей или извлечение гвоздей первого и второго ряда настила. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить материал, особенно если он уже старый.

Затем кронштейны на длинной ножке устанавливаются на обрешетку и закручиваются саморезами. Далее останется уложить кровельное покрытие обратно.

Другой способ монтажа водостока на готовую кровлю — применить специальный кронштейн с изогнутой ножкой, что позволит прикрепить его к боковой части стропил и не разбирать настил. Такой вариант возможен, если сечение стропил достаточно крупное — 120х50 или 150х50. Главное — не крепить кронштейны на торцы стропил, так не получится достичь требуемой прочности, поскольку саморезы будут вкручиваться вдоль древесных волокон.

Крепление к лобовой (ветровой) доске

• на ветровой доске намечается вспомогательная черта с уклоном около 0,3 см на каждый метр от верхнего края к нижнему, где находится слив;
• точка монтажа первого крюка выбирается на расстоянии 50-100 мм от края доски;
• вспомогательная линия разбивается на промежутки по 50-60 см под крепежи;
• рядом со сливом держатели устанавливаются на расстоянии не более 500 мм от него.

Когда разметка готова, по ней крепятся держатели, а на них — желоба.

К покрытию крыши

Есть два типа зажимов. Для первого придется в материале проделать отверстия на расстоянии около пяти сантиметров от края. Второй тип не требует сверления, он фиксируется винтом, прижимаясь таким образом к краю настила.

Если кровельный материал имеет волнообразную форму, то крепить зажимы нужно строго или к нижней, или к верхней точке волны. Желательно подложить под крепление снизу и сверху резиновые прокладки, чтобы равномернее распределить нагрузку.

Такой монтажный метод применяется для крюков как из пластика, так и из металла. Можно взять простые металлические кронштейны с длинной ножкой и согнуть ее требуемым образом, просверлить отверстия под крепеж и нарезать резьбу. Крепления из пластика придется покупать уже в готовом виде, они должны быть предназначенными специально для монтажа к краю кровли.

При выборе этого метода рекомендуется устанавливать легкие комплекты водосточных систем, чтобы края кровельных материалов выдерживали их вес вместе с ливневой водой.

Крепление на кронштейнах

• длинные;
• короткие;
• универсальные;
• изогнутые;
• в виде профиля.

Длинные крюки применяются при установке к стропилам либо обрешетке до настилания кровли или после ее снятия/приподнимания.

Короткие держатели подходят для крепления к лобовой доске или к стенам здания.

Универсальные кронштейны имеют разборную конструкцию с возможностью регулирования длины, поэтому они могут устанавливаться как до финального покрытия кровли, так и после.

Изогнутые предназначены для фиксации к боковым сторонам стропил.

Различают кронштейн в виде профиля. Он представляет собой длинную профилированную металлическую пластину, которая крепится под уклоном к лобовой доске. Затем в паз профиля вставляются крюки для монтажа водостока. Этот тип позволяет не отмерять уклон для каждого держателя, а установить его сразу для всей конструкции.

Также возможно крепление коротких держателей с дополнительным удлиненным Г-образным кронштейном. Вытянутая часть фиксируется к боковой стороне стропила, а к короткой изогнутой полке крепится пластиковый держатель. Такой кронштейн используется, когда установка к ветровой доске невозможна из-за слишком длинных кровельных краев, а фиксировать зажимы на настиле нет желания, либо материал недостаточно прочный.

Существует еще один тип кронштейнов — скрытый. Они остаются почти невидимыми. Желоб удерживается ими не снизу, а сверху. Крепятся они с шагом 40 и 70 мм.

Софит для крыши. Обзор

Софит – декоративная панель из металла с полимерным покрытием или ПВХ или металла, которая применяется для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов. Стандартный размер панели софита 3000х305мм. Размер может варьироваться в зависимости от производителя.

Для каких целей используется софит

Основное назначение софитов – защита кровельных и торцевых свесов кровли и придание ей завершенного и эстетичного внешнего вида. Если кровельный свес оставить открытым он будет подвержен воздействию влаги. Из-за этого стропила и обрешетка будут намокать, дерево начнет гнить и крошиться, уменьшится жесткость конструкции. Если кровля утепленная, то и на теплоизоляцию неизбежно попадет влага. Утеплитель придет в негодность и перестанет выполнять свои функции. Чтобы этого избежать, рекомендуем купить софиты для подшивки кровли и сделать облицовку кровельных свесов.

Виниловый софит

Изготовлены из ПВХ (поливинилхлорида) с добавлением стабилизаторов, пластификаторов и красящего пигмента. Как правило выпускаются в виде трехполосных панелей в двух цветах: белый и коричневый. Редко встречается красный и зеленый и варианты под дерево.

Без перфорации — профилированная панель из пластика без специальных отверстий. Применяется для подшивки кровель без утепления.

С перфорацией — панель с небольшими отверстиями по всей плоскости. Отверстия обеспечивают постоянный приток воздуха в подкровельное пространство. Необходимы для утепленных кровель для проветривания утеплителя.

• Не подвержен гниению и коррозии, не требует окраски и дополнительной обработки.
• Прост в раскрое – для резки достаточно обычной ножовки или болгарки.
• Легкий монтаж по инструкции – инструкция по монтажу есть у всех производителей.

• Ограниченный выбор цвета – виниловый софит представлен в двух цветах – белом и коричневом.
• Коричневый цвет имеет повышенную чувствительность к солнечному свету и часто выгорает.
• Коричневый софит может выгореть за 1-2 сезона вплоть до полной потери цвета.

Металлический софит

Софиты изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, которое защищает металл от коррозии и придает ему цвет или определенный эффект (например: под дерево). 2 популярных вида полимерных покрытий

Полиэстер — полимерное покрытие на основе полиэфира. Обладает хорошей стойкостью цвета и отсутствием микротрещин при профилировании. Цветовая гамма от 10-ти до 24 цветов в зависимости от производителя.

Ecosteel — полимерное покрытие в состав которого входит сплав алюминия (55%) и цинка (45%). Имитирует вид натурального дерева с природным рисунком.

Без перфорации — профилированная панель без специальных отверстий. Применяется для подшивки кровель без утепления.

С перфорацией — панель с небольшими отверстиями по всей плоскости. Отверстия обеспечивают постоянный приток воздуха в подкровельное пространство. Необходимы для утепленных кровель для проветривания утеплителя.

• Широкий выбор цветов — кратно больше чем у винила, 24 цвета. Как правило 4-5 цветов есть в наличии в готовых изделиях.
• Есть возможность сделать подшивку кровли в одном цвете с металлочерепицей или профнастилом.
• Возможность заказать нарезку в размер.
• В отличии от винила металлический софит можно заказать необходимого размера. Т.е. если у вас вылет 70см то на заводе вам нарежут панели длиной по 70см в требуемом количестве.
• С виниловыми панелями это невозможно, так как они производятся в стандартных размерах. Придется нарезать их самостоятельно и обязательно останутся обрезки.
• Темные цвета (коричневый, зеленый, красный) не выгорают. Цвет со временем незначительно теряет яркость, что не портит эстетичность внешнего вида дома.
• Легкий монтаж по инструкции – готовые нарезанные в размер софиты быстро монтируются по инструкции.

• Сложнее в обработке, чем винил – если вы не закажете нарезку панелей на заводе, вам потребуются, помимо софитов для кровли, купить специальные инструменты для резки: ножницы по металлу или насадку на дрель.
• Нельзя использовать для резки «болгарку», она повредит полимерное покрытие и оставит неровный край, что приведет к появлению ржавчины.
• Требуется следить за царапинами, во избежание коррозии – если во время нарезки или монтажа вы случайно поцарапаете поверхность софитов, или обнаружите царапину после установки, нужно незамедлительно закрасить ее полимерной эмалью (можно купить 1 баллон вместе с софитами).

Карнизная планка капельник

Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток. Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом

При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока

Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

1. Контробрешётка
2. Обрешётка
3. Гидроизоляция
4. Карнизная планка
5. Металлочерепица
6. Начальная обрешётка
7. Стропила

Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

1. Лист стальной
2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
3. Покрытие антикоррозийное
4. Грунтовка
5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
6. Защитный лак

В чем разница между ветровой, фронтальной и торцевой планкой

Фронтальная, торцевая и ветровая планка — это разные названия одного и того же элемента, который крепится на кровлю из металлочерепицы или профнастила. Такое количество наименований одного кровельного элемента вызвано его многофункциональностью. Изделие придает крыше завершенный вид, крепление осуществляется на последнем этапе, когда основной материал — черепица или профлист — уже уложен.

Фронтальной планка называется потому, что она подчеркивает внешний вид крыши. Дополнительно она защищает деревянные брусья обрешетки от намокания во время осадков. Поскольку монтируется она непосредственно возле карниза, это тоже отражено в названии — карнизная.

Понятие торцевой планки исходит из того, что она обязательно нужная для края кровли. Ее крепят по бокам скатов, чтобы вода, снег, листья, пыль, другие нежелательные загрязнения не проникали под черепицу. Еще она закрывает собой черепичные края, которые бывают неровными или неаккуратными.

Также планка называется ветровой, потому что ее монтаж направлен на защиту листового материала от порывов ветра. Сильные воздушные потоки, задувающие сбоку, нередко срывают листы черепицы. Эта деталь значительно снижает вероятность срыва, дополнительно не давая пыли или влаге, которую несет ветер, попасть под настил.

Этап III. Фиксация фасок и профилей

Теперь переходим непосредственно к монтажу софитов. Давайте рассмотрим, для каких задач нужны специальные профили и фаски, которые всегда идут в комплекте:

• J-профиль – это основной подвесной элемент. Им обрамляют карнизный свес и стыкуют две панели софитов по длине.
• L-образная панель нужна для лобовой планки. Выпускается размерами 15, 20 или 25 см, реже – 45 см. Такая планка позволяет подшить кровлю под углом.
• J-фаска – это ветровая планка с J-профилем. Она позволяет подшивать свес перпендикулярно стене, и выпускается в размерах 15, 20 и 25 см, иногда 40 см.

Вот как работать с J-планкой. Устанавливать ее нужно параллельно стене дома, а для этого измерьте расстояние между этими планками и отнимите 6 мм для температурного изменения размеров панелей. Далее установите отрезанную панель в пазы и прибейте планку так, чтобы потом крепеж не мешал свободному расширению материала. Соедините панели между собой в замке.

Укладывайте панели в горизонтальном или наклонном положении. Сохраните расстояние между точками крепления в 30 см. А на углах поворота с 45° установите две J-планки, которые будут соединены задними стенками и Н-профилями.

Вот где конкретно фиксируют все эти элементы:

Способ с J-фаской более эстетичный, ведь так хорошо скрывается весь крепеж. Вот как с ней работать:

• Шаг 1. Со стороны стены установите J-профиль, прямо на доску, при помощи саморезов с шагом 50-60 см.
• Шаг 2. Далее, по верхней линии лобовой доски зафиксируйте финишную планку. Если нужно, обрежьте лишнее, подогнав длину плоской части.
• Шаг 3. Затем J-фаску нужно вставить в финишную планку и закрепить. Это позволит избежать волнистости самой фаски.

Что касается финишной планки, без нее можно обойтись, если вы будете использовать коротки крюки водостока. Такие крюки крепят прямо в лобовую доску, а J-фаску фиксируют саморезами. Если же торцевая или лобовая доска будут оставаться открытыми ради декоративности, тогда применяйте два J-профиля.

Также, если J-фаску нужно будет повернуть, то следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Начинайте монтаж софитов на карниз крыши с угла, и для этого заранее отметьте линию сгиба там, где планка будет согнута на повороте там, где остается 150 мм от края.
• Шаг 2. Теперь паз срежьте до сгиба и оставьте только завальцовку у нижней полки.
• Шаг 3. На нижней полке проделайте вырез под 45°. Теперь фаску согните так, чтобы край нижней полки оказался снаружи. Сейчас короткий край планки не нужно крепить к обрешетке, т.к. он будет прижат к лобовой доске уже следующей планкой.

Если вы дополнительно будет потом проводить держатели или кабели, тогда в такой обшивке нужно оставлять отверстие на 5 мм больше, чем нужно для сверла. Это также необходимо для сжимания и расширения.

Разновидности изделий

Собой ветровая доска представляет уголок из пластика или оцинкованного металла и кроме защитных функций выполняет также декоративные.

Виды:

• Торцевая. Планка торцевая для профнастила защищает боковые торцевые поверхности кровли от осадков, ветра и конденсата. В принципе это та же карнизная доска, но крепится в другом месте.
• Карнизная планка для профнастила монтируется на лобовой доске и служит для защиты крыши от воды и холодного воздуха. Черепица на обрешетке образует небольшой свес, по которому в стропильную систему из атмосферы попадает влага и конденсат. Для предотвращения появления сырости и плесени на деревянных каркасных элементах и выполняется монтаж карнизной доски.

Ветровая доска — это уголок с двумя крепежными полками. Чем полки шире, тем элемент надежнее, а служит он для защиты свеса от влаги и ветра. Торцевая планка часто монтируется вместе с уплотнителем, который повторяет форму волн черепицы, чтоб была обеспечена большая эффективность.

Оформление

Поскольку ширина карнизных досок редко превышает показатель в 170 мм, то для их оформления можно использовать хорошо известные всем сайдинговые заготовки. Стандартные листы материала имеют очень близкие размеры (от 170 до 200 мм).

Поскольку ширина ветровой доски может достигать 190–200 мм, можно закрыть ее на всем расстоянии джи-планкой с наружной полкой шириной около 20 мм (с учетом вставленного в нее листа винила).

Еще один подход к оформлению наружной части доски допускает ее простую обработку олифой, которая благодаря своей декоративной привлекательности придаст заготовке облагороженный вид.

При желании элемент кровли можно слегка тонировать, разведя в олифе небольшую порцию сухой морилки.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.