Виды стяжек пола

Тонкости, чтобы правильно залить пол в квартире своими руками

Рано или поздно многие люди сталкиваются с необходимостью замены старого напольного покрытия на новое, стильное. При этом не все знают, что старое основание необходимо привести в идеальное состояние, дабы новый пол прослужил долгие годы.

В настоящее время существует огромный выбор напольного покрытия. Чтобы срок службы его был максимально высоким следует идеально выровнять основание перед укладкой. Выполнив данное условие Вы предоставите качественный плацдарм для укладки напольного материала.

Подготовка основания начинается с демонтажа старого покрытия. Потертый паркет, ламинат или линолеум, все это убирается вместе с подложкой. После полного демонтажа на поверхности основания становятся видны многообразные дефекты от предыдущего пола. К ним можно отнести трещины, щели ямки или бугры. Для выравнивания основания лучше всего использовать бетонный раствор. Выполнить такого рода восстановительные работы можно самостоятельно. Как правильно залить пол в квартире своими руками? Очень просто, потребуется немного терпения и необходимый строительный инструмент.

Заливка наливного пола пошаговая инструкция

Как уже было сказано выше здесь будет приведена инструкция по заливке быстротвердеющей смеси Основит Скорлайн Т-45.

Подготовка основания

Основание под наливной пол в квартире должно быть очищено от всевозможных пятен, краски, осыпающихся покрытий, пропылесосено и сухое.

От этого этапа зависит вся дальнейшая эксплуатация наливного пола.

При некачественной подготовке основания возможны неприятности в дальнейшем:

• отслоение,
• растрескивание,
• потеря прочности.

Во избежание перерасхода раствора и затопления соседей снизу все стыки и трещины должны быть тщательно заделаны.

По периметру помещения, где будет заливаться пол необходимо уложить деформационную (краевую) ленту.

Грунтовка

Любое основание перед заливкой на него наливного пола необходимо очистить и нанести грунтовку. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания на который она наносится.

В ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью используйте гидроизоляционные грунтовки. Наносить грунтовку можно валиком или методом напыления.

Любые работы можно продолжать только после полного высыхания грунтовки.

Подготовка раствора

Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.

Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.

На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.

Используйте при замешивании раствора только чистый инструмент, ёмкость и воду.

При повышении вязкости приготовленного раствора не добавляйте воду, а просто перемешайте его.

Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы на 60 минут это время использования приготовленной смеси согласно инструкции производителя.

Уровень заливки

Для определения необходимого уровня по который будет произведена заливка нужно найти наивысшую точку помещения.

При помощи водяного уровня или лазерного нивелира наносим произвольную линию от которой измеряем расстояние до пола по периметру всего помещения.

В месте где расстояние будет наименьшим и будет наивысшая точка пола. Из данного наименьшего расстояния вычитаем необходимую наименьшую толщину будущего наливного пола (5 мм).

Получившееся расстояние отмеряем от ранее нанесенного уровня по всему помещению. Это и будет уровень по который необходимо заливать раствор.

Заливка наливного пола

Заливку раствора производят с помощью насоса или вручную, начиная от дальней стены. Смесь должна быть нанесена равномерно по всей поверхности из расчёта толщины слоя от 2 до 100 мм.

Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.

По периметру на стены необходимо нанести кромочную ленту для наливных полов.

Температура поверхности и окружающего воздуха во время работы и следующие несколько дней должна быть в пределах от +5ºС до +30ºС.

Для равномерного высыхания залитый пол можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

При затвердевании поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы высыхание поверхности происходило не слишком интенсивно. Также не следует допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Через 2-2,5 часа по полу можно уже ходить. Линолеум и керамическую плитку можно укладывать не ранее, чем через трое суток.

На основание перед укладкой керамической плитки наносят грунтовку Основит Унконт Т-51 или Основит Интеконт Т-50. Плитку можно укладывать после полного высыхания грунтовки.

Окончательная прочность наливного пола наступает через 28 дней. Систему «тёплый пол» можно включать не ранее чем через 28 суток.

Характеристики быстротвердеющего наливного пола Основит Скорлайн Т-45:

• самовыравнивающийся;
• безусадочный;
• трещиностойкий;
• низкий расход 13 кг/м2;
• для внутренних работ;
• толщина слоя от 2 до 100 мм;
• время твердения 2 — 2.5 часа;
• удобный в работе;
• рекомендуется для системы «тёплый пол».

Из чего сделать стяжку?

Раньше для обустройства стяжки использовались цементно-песчаные смеси. Сейчас все чаще применяют сухие готовые смеси, поскольку они по всем параметрам превосходят классические. Они позволяют создавать слой не более 2 мм толщиной, в них добавляют специальные пластификаторы и добавки для быстрого застывания и самовыравнивания, но они дороже, чем просто песок и цемент. Поэтому необходимо понимать, что вы хотите получить в итоге.

Если не хотите сами делать стяжку пола, то для этого можно нанять опытных специалистов, которые выполняют стяжку пола на самых разных объектах.

Если вам нужно выровнять кривой пол с сильными перепадами высот или залить черновое основание по грунту, то дешевле будет использовать классическую смесь песка и цемента. Но использовать ее в качестве чистового покрытия нельзя – она не имеет никакого внешнего вида, сильно пылит и быстро изнашивается при эксплуатации.

Сухие смеси имеют высокую прочность, их можно использовать в качестве финального покрытия, они не пылят и не истираются. Но заливать ими слой толще 10 сантиметров будет дороговато – 50 килограммового мешка хватает на поднятие уровня на 10 мм высоты стяжки пола на площади в 2.5 квадрата.

Чтобы сэкономить, можно сделать следующим образом: залить толстый слой цементом, а сверху покрыть его тонким слоем качественной стяжки.

Главная задача стяжки – выровнять основание

Сухие смеси обычно продаются в мешках фасовкой по 25 и 50 килограмм (некоторые производители выпускают 30-килограммовые мешки). Как правило, чем больше вес, тем дешевле, поэтому если вам нужен большой объем смеси, то покупайте мешки максимально возможного веса. И не экономьте – выбирайте смеси от проверенных временем производителей. Они гарантировано прослужат вам весь положенный срок.

При покупке обязательно обращайте внимание на дату выпуска партии – если материалу больше 9 месяцев, то воздержитесь от покупки. Дело в том, что смеси впитывают влагу из воздуха, постепенно твердея и скатываясь в камушки

Качественно выровнять поверхность с такими вкраплениями не удастся – они будут постоянно царапать ее.

Ну и еще один недостаток старых смесей – они слеживаются, и их будет очень сложно размешать. Это означает, что в залитой стяжке могут быть нерастворившиеся комки, которые значительно снижают ее прочность.  

Также для создания стяжек могут использоваться легкие бетоны плотностью от 600 до 1100 кг/м³, монолиты, керамзито-и перлитобетон. Подобные ячеистые бетоны имеют малый вес, поэтому не перегружают плиты перекрытия, а также обладают хорошими тепло-звукоизоляционными свойствами.

Минус у таких поверхностей в высокой дисперсии: их нужно будет дополнительно выровнять тоники слоем качественной стяжки.

Основные причины поднятия уровня пола

Обычно во время ремонта в квартире или доме — особенно старой планировки, где потолки довольно низкие — стараются сделать так, чтобы полы во время выравнивания поднимались незначительно. Но в определенных ситуациях уровень пола все же может нуждаться в некотором повышении.

Основные причины поднятия уровня пола

Довольно часто процедура поднятия пола связана с перепланировкой помещения. Например, пол может подниматься на лоджии, чтобы затем убрать часть стены и увеличить пространство комнаты. Также иногда требуется выровнять полы во всей квартире и сделать их на одном уровне, и тут тоже, скорее всего, придется в какой-то комнате основание немного приподнять.

Поднятие пола при помощи сухой стяжки

В частном доме поднятие уровня пола может понадобиться для укладки дополнительного слоя теплоизоляции, если ранее уложенного недостаточно. Для этого нужно приподнять основание на несколько см (около 10), чтобы в пустоту заложить утепляющий материал.

Коммуникации под лаговым полом, монтаж

Эпоксидная смола — что это?

Если немного углубиться в химию, то эпоксидная смола – это полимерный материал, который состоит из двух элементов (самой смолы и отвердителя). Они смешиваются, заливаются на настил.

В результате реакции, которая протекает внутри смеси, образуется очень твердое и устойчивое к механическому воздействию вещество. В зависимости от состава эпоксидки для настила, может получиться два разных результата.

Полиуретановый. Такой материал имеет наиболее высокий уровень прочности. Сегодня такие покрытия используют в торговых центрах, аэропортах, заводах, даже парковках. С механическим воздействием он способен справляться в течение долгого времени; ему не страшны царапины и другие деформации.

Все дело в стоимости. Вряд ли в квартире вы будете ездить по полам из эпоксидной смолы на автомобиле или ставит на него какие-нибудь невероятно тяжелые предметы. Так что лучше немного сэкономить и приобрести чуть более простой вариант.

Полимерный. Пол из эпоксидной смолы своими руками изготавливают именно из такой смолы. Он имеет достаточно высокий уровень прочности и устойчивости к сторонним воздействиям. Но стоит он дешевле, чем полиуретановый состав.

В остальном, эпоксидка для пола – это нетоксичный, глянцевый и очень податливый к обработке на первых этапах материал

Перед тем, как приступать к его использованию, важно выявить плюсы и минусы, с которыми придется взаимодействовать

Назначение и виды стяжек для пола

Конечным этапом при выполнении фундаментальных работах внутри помещения (квартира, дом) является процесс выравнивания основания. Для этого существуют различные виды стяжек для пола, которые выбирают в зависимости от исходной поверхности, и какой в конечном итоге пол планируется сделать.

Бетонировка является методом сглаживания поверхности под будущее покрытие, в качестве которого используют ламинат, паркетную доску, линолеум, плитку и пр. Данные работы при выполнении являются частью пола, не только разглаживая его плоскость под настил, но и увеличивая шумо-, гидро-, теплоизоляцию. Состоит стяжка из цементно-песочного раствора, но это классический вариант (он же широко распространен из-за своей универсальности) однако помимо этого могут быть использованы и другие строительные составы.

Для чего выполняются такие работы? Возведение частного дома либо квартирной многоэтажки предполагает перемещение тяжестей, механизмов с неизбежным их механическим воздействием на фундамент будущего пола, к тому же никакая облицовка не стелется на неподготовленную основу.

Если же принято решение своими руками перестелить покрытие в квартире, которое не просто износилось, а требует замены из-за возникших щелей и выбоин под линолеумом (потрескался, разрушен до дыр), или речь идет о старой паркетной доске, которая «ходит под ногами», необходимо провести подготовительную работу и сбор информации. Это необходимо чтобы определиться, какой из видов бетонирования (стяжки) будет наиболее приемлем к имеющимся данным вашей квартиры.

Как залить «мокрой» стяжкой

Если в раствор добавляют много воды, то получают «мокрую» стяжку. Раствор будет пластичным.

Соотношения компонентов следующие:

• При укладке тёплых полов в сухом жилом помещении подойдёт раствор М200 с использованием цемента М500. Потребуется 1 часть цемента, 3 части песка и 1-1,4 части воды.
• При укладке тёплых полов во влажном помещении (в санузле) нужен раствор М200 на основе цемента М400. Берут 1 часть цемента, 2,5 части песка и 1-1,4 части воды.
• В реальности объём жидкости зависит от уровня влажности песка и количества пыли в нём. В связи с этим воду добавляют постепенно, перемешивают и контролируют пластичность. В итоге должна получиться смесь, похожая на густую сметану.
• Раствор разравнивают между трубами, трамбуют, убирая воздушные пузырьки.

Процесс разравнивания смеси облегчает длинное правило и предварительно расставленные маяки. Углубления заполняют смесью и вновь выравнивают.

Выполняют стяжку из отсева таким же образом. Но всё делается более тщательно, трудозатрат понадобится больше. Достоинство «мокрого»способа — пластичность раствора, который легко разравнивать правилом.

Косметический и частичный ремонт

Если доски не гнилые, то капитальный ремонт можно не выполнять.

В этом случае достаточно следующих действий:

• Закрепление досок и выравнивание поверхности;
• Устранение щелей;
• Покрытие лакокрасочным материалом.

Ниже подробней рассмотрим как выполнить своими руками все эти действия.

Очистка поверхности от краски

Выравнивание

Прежде чем приступить к выравниванию пола необходимо произвести подготовительные работы:

• Начинать процедуру следует с удаления лакокрасочного покрытия. Для этого можно воспользоваться наждачкой, шлифовальной машинкой для дерева со специальной насадкой или смывкой (химическим составом для удаления лака или краски).
• Затем нужно тщательно осмотреть пол. Испорченные доски нужно демонтировать и заменить новыми.
• Если некоторые доски скрипят и шатаются, следует дополнительно закрепить их саморезами. Причем шляпки саморезов необходимо углубить. То же самое касается и шляпок гвоздей досок.
• В завершение работы пол нужно очистить от пыли или любой грязи

Теперь можно приступать к выравниванию пола. Если неровности незначительные, то сделать это лучше всего при помощи циклевальной машины.

Циклевание пола

Надо сказать, что цена циклевочного оборудования довольно высокая, поэтому не имеет смысла приобретать его ради единоразового выполнения ремонта. Целесообразней взять оборудование на прокат или даже обратиться к специалистам, которые сами выполнят данную работу. В любом случае это будет дешевле, чем покупать машинку.

Если же неровности довольно значительные, то можно выровнять пол фанерой или листами ДСП. Для этого обычно используют специальные приспособления, которые позволяют регулировать положение лаг или даже самих листов. Если неровности незначительные, листы можно уложить прямо на деревянные доски пола.

Выравнивание пола ДСП

Принцип такого выравнивания основан на том, что поверх старого пола укладываются лаги, к которым крепятся регулируемые ножки. После этого остается лишь отрегулировать положение всех лаг, чтобы они располагались в одной плоскости, и прикрепить к ним саморезами листы фанеры.

Еще один достаточно распространенный способ заключается в использовании смеси, выполненной из древесных опилок и ПВА. Последние добавляются в клей до образования достаточно густой сметанообразной консистенции. Причем перед использованием опилки нужно слегка смочить, чтобы они сразу не забрали всю влагу из клея.

Приготовление смеси с опилками

Процесс выравнивания такой смесью выглядит следующим образом:

• К полу прибиваются рейки, которые служат маяками.
• Далее пространство между рейками заполняется смесью. За один раз можно заливать слой не толще 1-2 см. Покрытие выравнивается по маякам правилом.
• Горизонтальность плоскости проверяется строительным уровнем. При необходимости, поверхность корректируется при помощи шпатлевки.

Всеми вышеперечисленными способами можно добиться идеально ровной поверхности пола.

На фото – заделка щелей

Устранение щелей

Во многих случаях при выполнении косметического ремонта пола может возникнуть потребность в заделке щелей. В настоящее время в продаже существует множество шпатлевок по дереву, которые можно использовать для этих целей. Кроме того, можно воспользоваться смесью из ПВА и опилок.

Процесс устранения щелей выглядит так:

• Начинать работу следует с подготовки. Для этого, при необходимости, нужно расширить щели и очистить их поверхности от пыли и грязи.
• Затем пространство заполняется шпатлевкой или другим составом. В процессе этой операции можно воспользоваться узким шпателем.
• После застывания состава, поверхность нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Покрытие пола лаком

Покраска

Завершающим этапом работы является покрытие пола лаком или краской. На рынке существует большой выбор этих материалов. Подробно ознакомиться с видами ЛКП и их особенностями вы можете на нашем строительном портале.

Что касается процесса покраски, то он осуществляется в таком порядке:

• Прежде всего, поверхность надо обработать грунтовкой. Это предохранит древесину от загнивания и возникновения плесени. Кроме того, грунт улучшит адгезию ЛКП, а также уменьшит его расход.
• После просыхания поверхности наносится первый слой лакокрасочного покрытия.
• Затем, когда покрытие высохнет, наносится второй слой краски или лака.

Вот, собственно, и вся информация о том, как отремонтировать деревянный пол.

Как лучше поднять полы на 10 см?

Всем доброго времени суток и отличного настроения!!

Я тут новичок — так что не судите строго

Около 2х недель я читал здесь всевозможные темы про полы (сухие, классическая стяжка, полусухие и т.д.) но не нашел варианта который нужен под мой случай. В итоге не выдержал — зарегестрировался — и создал свою тему

Суть:

Имею ключи от квартиры в новостройке, дом монолит. Пока делается электрика уже всю голову сломал как лучше сделать полы.

Входной бетонный порог имеет перепад вниз (при входе в квартиру) на 7.5 см, уровень полов в общем коридоре ещё выше немного порога (на толщину клея и плитки (+ 1 см.). На этот порог будет ставится железная дверь (уже заказана) высота короба внизу будет 6 см. Итого суммарная высота от бетонного пола до верхнего края коробки железной двери — 13.5 см. По идее если в чистоте оставлять небольшую ступеньку от коробки входной двери (по отношению к уровню чистых полов в квартире) то полы в чистоте нужно поднимать сантиметров на 10-11. Правда смущает что при входе в квартиру полы в квартире будут сантиметра на 3 выше чем в общем коридоре — не вызовет ли это каких ни будь неудобств??

В общем ситуация такова что тут нужно поднимать прилично. (Потолки сейчас 2.8 — по этому думаю можно себе позволить поднять полы на 10-12 см.)

Сами полы отстреляли лазерным невелиром — перепад по квартире не более 1 см.

Если идти от чистого пола вниз то схема планируется следующая:

1) комнаты и коридор массив доски дуба (толщина доски + клей = 20 мм.). Кухня — мармолеум на подложке с замком = 9.8 мм. Хотя может будет и обычный рулонный мармолеум с подолжкой толщина 3-5 мм.

2) В комнатах фанера в один слой влагостойкая 18 мм. Еа кухне 2 слоя по 12 мм.

3) Стяжка…..

Вот о стяжке и речь — по расчетам её толщина получается должна быть в комнатах около 8 см. Ну 7 см. точно.

Делать из цпс такую толщину мне кажется это безумие. Начитавшися про сухие стяжки (по системе Кнауф) кучу негативных отзывов — решил отказаться от такого варианта. Новомодные регулируемые полы мне пока не внушают доверия. Вот и впрос как лучше поднять на 8 см. черновой пол??

Рассматриваю вариант засыпать керамзитом типа кэмповит сантиметра 3-4, а сверху сделать стяжку из обычного пескобетона М300 толщиной 4-5 см. Тогда хоть нагрузка на перекрытие не такая дикая получается — да и по деньгам подешевле. По полу сейчас валяется бесчисленное кол-во гофр с силовыми кабелями и слаботочкой — керамзит все это хозяйство накроет — а сверху будет стяжка.

Кто ни будь практиковал такой вариант?? Есть ли какие подводные камни, противопоказания или наооборот сильные стороны такого варината? В общем буду благодарен любому совету

Или может исходя из заданных высот есть какой то другой — более оптимальный вариант??

Сухая стяжка пола в квартире своими руками: технология укладки ГВЛ

Поверхность сухой стяжки формируют из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), которые представляют собой спрессованную смесь гипса с распущенными целлюлозными волокнами. Такие листы крепче гипсокартона. Для их соединения между собой необходима фальцевая кромка. В месте захлеста кромки на соседний лист соединение нужно проклеить специальным клеем и закрепить шурупами. Согласно технологии устройства сухой стяжки пола, работу по укладке листов рекомендуется начинать от входной двери. Для монтажа первых листов может потребоваться место поверх насыпи. Чтобы оно осталось ровным, сверху необходимо положить лист ГВЛ размером не меньше чем 50 х 50 см, чтобы на него можно было спокойно вставать. Далее каждый лист нужно укладывать на насыпь один за другим, прокручивая шурупами все места стыков с частотой в каждые 5 см.

После того как все листы будут уложены на пол и прочно скреплены, можно переходить к обрезке выступающей части полоски изолятора по всему периметру пола. Для этого рекомендуется использовать обычный канцелярский нож. В зависимости от того, какое верхнее напольное покрытие будет использоваться, нужно провести еще ряд необходимых мероприятий.

При использовании сухой стяжки в ванной комнате или на кухне необходимо установить еще один слой гидроизоляции: пленку или битумное покрытие. Если будет производиться укладка кафеля в коридоре, то технология выполнения сухой стяжки никаких дополнительных действий не предусматривает. В таком случае следует просто уложить кафель с помощью клеящих составов поверх стяжки.

Если будет использоваться не керамическая плитка, а любое другое покрытие (ламинат, линолеум, наливные полы и т. п.), в таком случае стыки между листами ГВЛ и все шляпки шурупов нужно зашпаклевать.

Для устройства сухой стяжки пола своими руками достаточно одного дня. В итоге получится готовая ровная поверхность для дальнейших отделочных работ. Но все же рекомендуется дать сухой стяжке отлежаться хотя бы сутки.

Далее вы сможете ознакомиться с особенностями технологии полусухой стяжки пола и посмотреть соответствующее видео.

Основные виды стяжки и их особенности

Стяжка пола классифицируется по двум параметрам:

1. Способу укладки (сухой, мокрый или полусухой).
2. Способу сцепления с основанием (монолитный, с разделительным слоем или плавающий).

Мокрая стяжка – технология, проверенная временем

Эту разновидность стяжки массово использовали строители многоквартирных домов в советские времена. Технология работ мокрой (цементной или наливной) стяжки остается неизменной десятки лет.

В качестве основного материала для заливки мокрой стяжки используют различные строительные смеси:

1. Цемент с песком.
2. Цемент с песком и щебнем.
3. Пенобетон.
4. Цемент с керамзитом.
5. Пенобетон с керамзитом.
6. Пенобетон с пенополистиролом.

В домашних условиях чаще всего используется стандартная смесь цемента с песком, в которую добавляют воду и добросовестно перемешивают до получения однородного раствора.

Плюсы мокрого способа

К преимуществам мокрой стяжки можно отнести:

1. Долговечность. Мастерски сделанная заливная цементная стяжка прослужит вам десятилетиями, невзирая на затопления соседей сверху.
2. Высокую прочность. Заливка пола качественным раствором прекрасно переносит сильные ежедневные нагрузки, оставаясь цельной.

Минусы мокрого способа

Недостатков у мокрой стяжки значительно больше:

1. Длительность монтажа. Высыхание заливной стяжки требует 5-6 недель и соблюдения особого температурного режима.
2. Повышенная трудоемкость выполнения работ. Без наличия навыков приготовить качественный однородный раствор очень сложно.
3. Относительно низкая тепло- и звукоизоляция. Бетонные полы обладают повышенной теплопроводностью, они требуют дополнительного утепления.
4. Высокий риск подмочить потолок соседям снизу. При наличии больших зазоров и трещин в межэтажных перекрытиях влага из бетонного раствора просачивается сквозь них.

Полусухая стяжка – минимум воды и максимум усилий

Полусухая стяжка является близким родственником мокрой заливки полов. Главное отличие – гораздо меньшее количество воды для получения раствора.

По сравнению с мокрым способом, полусухая стяжка:

1. Более сложна для укладки. Густой раствор невозможно идеально выровнять. Поэтому после укладки поверхность стяжки заливают специальным выравнивающим составом.
2. Быстрее сохнет. Время высыхания полусухой стяжки сокращается в несколько раз.
3. Требует обязательного использования бетономешалки для приготовления раствора. Вручную перемешать смесь до однородной массы не могут даже профессиональные мастера.

Сухая стяжка – простота + быстрота укладки

Наиболее передовой и перспективный вариант стяжки – сухой способ. Такая стяжка выполняется без использования воды, цемента и песка. Основой ее является легкий и пористый особый материал в виде мелкозернистых гранул. На слой гранул укладываются и прочно крепятся плиты из гипсоволокна.

Преимущества сухой стяжки очевидны:

1. Мгновенная готовность к использованию. Стелить напольное покрытие на такую стяжку можно сразу после ее укладки.
2. Легкость. Использование пористых гранул без добавления воды обеспечивает минимальную нагрузку на основание.
3. Простота технологии. Для обустройства сухой стяжки необходимо иметь минимум инструментов под рукой и достаточное количество сыпучих материалов.
4. Быстрота укладки. За один день вполне реально сделать сухую стяжку обычной комнаты в квартире.

Как нанести смеси

Залог успеха работы – тщательное проведение подготовки к заливке. Чтобы всё это сделать, поверхность нужно сначала тщательно очистить пол от мусора. Затем нужно убедиться в отсутствии трещин.

Уже после этого следует выставить маяки. По ним будет понятно, когда и сколько см слоя смеси понадобится. Они расставляются по периметру в разных местах. Устанавливая отбивочные шнуры, потенциальный установщик понимает, как много смеси надо будет ставить.

Далее – укладка смеси. Она происходит в виде разбивания на участки с дальнейшей обработкой каждого из них. Раствор выливается между маяками, пока уровень смеси не достигнет нужной отметки. Начинается работа с дальнего угла с перемещением ближе к входной двери.

Если есть провалы, то раствор просто добавляют на них, не распространяя его по всему участку, где уже залитая смесь. Получается, что остатки сбрасываются, а стяжка – выравнивается. Если правильно все делать, то тогда будет меньше шансов задеть формирующийся пол.

Ходить по залитому полу можно уже через несколько часов. Если обнаруживаются бугорки, то их сразу срезают.

Чем дольше пол будет сохнуть, тем труднее будет устранить дефекты.

Ближе к окончанию работ, когда сформировавшийся пол уже приобрел достаточно большую прочность, делают затирку поверхности. Но это еще не конец работы. После затирки нужно чуть больше недели (если быть точнее – 10 дней) увлажнять стяжку. Как правило, это делают пульверизатором, но можно и валиком. Почему это нужно делать? Только так можно добиться равномерной просушки цемента, которым производилась стяжка пола.

Нагрузка должна идти по нарастающей. Сначала нужно уложить деревянные рейки и ходить чисто по ним. Со временем можно увеличивать нагрузку – ходить по одной, потом вообще их убрать полностью. Результат можно увидеть спустя определенный срок – как правило, это две недели.

В общем, если говорить о заливке или стяжке пола, то можно сказать, что она не столько сложна, сколько трудоемка. Но если соблюсти все советы, просьбы и рекомендации, стиль производителя и техпроцесс, то ничто не помешает сделать самостоятельно стяжку пола.