Как построить деревянный дом своими руками

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

• разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
• снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
• выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
• сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза

Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Выбор фундамента

При выборе типа фундамента нужно в первую очередь опираться на назначение самой пристройки

Также необходимо обращать внимание и на другие факторы, такие как: погодные условия в конкретном регионе, тип грунта на участке и т. д

Рассмотрим какие материалы чаще всего фигурируют при монтаже основания для пристройки:

• бетон;
• кирпич;
• древесина (балки);
• прутья из металла.

Важно! Если планируется строительство габаритной конструкции, включающей в себя 2 этажа, то тогда основание углубляется в почву на 0,7 м и выше. Фундамент отвечает за надежность конструкции

Эксплуатационный срок каркасного сооружения напрямую зависит от его качества. Без фундамента со временем произойдет перекос и разрушение конструкции.

Перед началом возведения постройки стоит определить тип фундамента. Каждый вариант основания имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Рассмотрим, какие варианты оснований используются для таких сооружений:

• ленточное;
• плитное;
• свайное;
• столбчатое.

Массивные каркасные конструкции отличаются своим большим весом. Для таких сооружений подходит первый вариант основания, а именно: ленточное. Технология организации такого фундамента довольно сложная, но при желании ее сможет освоить любой человек.

Простой метод: особенности

Этот вариант считается наиболее простым

Он идеально подойдет для тех, кто уверен в своих собственных силах, но неважно ориентируется в строительстве и монтаже. Этот метод заключается в заказе уже готового сооружения в специализированных компаниях

Для строительства дома в специализированной компании можно нанять бригаду профессионалов, которые выполнят строительство в лучшем виде.

При этом человеку остается только следить за тем, чтобы все работы шли в строгом соответствии с планом и графиком. Т.е. человек превращается в стороннего наблюдателя, который следит за правильным ходом выполнения работ.

Подобные сооружения возводятся достаточно просто. Строители используют специальные крепления, с помощью которых за несколько недель можно собрать готовый дом. Есть возможность, самостоятельно возвести подобный дом.

Для этого в специализированных компаниях заказываются только строительные материалы, а монтаж сооружения производится самостоятельно. У такого строительства имеется ряд преимуществ, к которым можно отнести:

• снижение себестоимости строительства ввиду отказа от помощи в строительстве со стороны сторонних организаций;
• заметно сокращается время строительства, а также отсутствуют ошибки при сборе дома, так как он возводится по определенному плану;
• сокращение сроков возведения деревянного дома.

Какие породы деревьев используются в строительстве срубов

Наиболее распространенными породами деревьев являлись хвойные сорта: сосна, лиственница и ель. Но самое широкое распространение получила сосна. Срубы из нее получались особо защищенными от внешнего воздействия благодаря большому содержанию смолы в древесине. Сосновые бревна меньше всего подвержены растрескиванию, прекрасно противостоят повышенной влажности, достаточно прочные и долговечные.

В некоторых регионах широко использовалась ель. Ее древесина более плотная, поэтому тяжелее поддается обработке, но воздух в срубе из ели отличается изумительной чистотой.

Лиственница зарекомендовала себя как самая прочная древесина среди любых других хвойных пород деревьев. Еще одно ее преимущество – неподверженность воздействию морской воды. Неудивительно, что в приморских и морских регионах здания возводились исключительно их лиственницы.

Нередко для строительства деревянных домов использовались и лиственные породы: дуб, липу, осину. Дуб практически не подвержен гниению, поэтому его применяли в качестве свай для жилых построек, расположенных в болотистых местностях, а также для обустройства колодцев.

Из липы в основном строили амбары, так как ее не трогают мелкие грызуны, и бани, так как данная древесина хорошо сохраняет тепло. В то же время, липа подвержена гниению, что существенно ограничивает область ее применения.

Осина практически ничем не уступает дубу. Она обладает одним очень ценным свойством – со временем древесина только набирает прочности, что позволяет ее использовать для строительства бань и жилых зданий, колодцев, церковных куполов и крыш.

Но все-таки чаще всего стены сруба складывались из сосны или лиственницы, бревна которых заготавливались по специальной методике, а для крыши использовали более легкую ель. Лиственные породы применялись только в тех регионах, где хвойные сорта произрастали в очень небольших количествах. В среднем для строительства одного деревянного дома небольших размеров нужно было подготовить порядка 150-и бревен.

Домик своими руками из картона, крупы, ткани

Если вы хотите сделать деревянный дом, но нет этих материалов, тогда используйте другие. Ведь если взять картон или бумагу, то из них также можно изготовить домик. Тем более, что бумага и картон делаются из дерева. Но сейчас вам предстоит обратный процесс. Возьмите листы и нарежьте их на прямоугольники. Затем сверните каждый в трубочку и подклейте.

Чтобы сделать сруб дома, используйте коричневую бумагу или картон. Если нет материалов такого цвета, тогда предварительно покрасьте.

Склейте эти трубочки из картона или бумаги так, чтобы получился сруб. Сверху приклейте сложенный пополам лист картона. Чтобы он больше был похож на крышу, сначала сложите его гармошкой, чтобы были вот такие рёбра. Из этого же материала вырежьте окно и приклейте его на место.

Если вам нужен резной домик, тогда нарисуйте на листе картона его грани. Сверху обклейте кусочками обоев. Когда основа будет готова, вырежьте украшения для боковин и углов крыши. Таким же образом декорируем окно.

1. Если нужно сделать зимний домик, тогда также используйте картон коричневого цвета или покрасьте его.
2. Сверните из каждого прямоугольника трубочку, подклейте ее боковины. Чтобы строение было более крепким, приклейте полученные бревнышки на небольшую картонную коробку.
3. Возьмите лист картона, сверните его пополам и разверните. Сверху приклейте лист ваты или синтепона. Будет казаться, что это заснеженная крыша. Прикрепите ее на место.
4. Также при помощи ваты или синтепона сделайте снег, которым будет окружён домик. Можно разместить здесь несколько еловых веточек, предварительно покрасив их в некоторых местах белым, чтобы казалось, это снег. Элементы деревянного забора также покройте белой краской, чтобы добиться вот такого зимнего эффекта.

Можете сделать ещё один домик из картона. Для этого нужно вырезать грани этого строения, затем собрать его по углам. Сверху приклейте согнутый прямоугольник картона, на котором нарисуйте черепицу. При помощи этого же коричневого фломастера вы можете обозначить торцы, чтобы было похоже, это деревянный дом.

Следующее строение тоже весьма оригинально. Возьмите:

• прямоугольную картонную коробку;
• различную крупу;
• клей;
• створки от фисташек;
• фасоль;
• сухие листья.

При помощи простого карандаша сделайте разметку, чтобы обозначить, где на коробке будет расположена дверь и окна. Теперь смазывайте эти участки клеем и прикрепляйте сюда крупу. На дверь можно приклеить гречневую, на окна — сухую кукурузу или горох. Заполните стены, приклеив сюда пшеничную крупу. Углы вы можете декорировать при помощи фасоли. Сверху приклейте на крышу листья, а на торцы — створки фисташек.

Ещё одна поделка домик выполнена так, что она одновременно является и удобной шкатулкой. Вы сможете приподнимать половинку крыши, складывать что-то внутрь.

Возьмите:

• небольшую картонную коробочку;
• ткань;
• синтепон;
• пуговицу;
• резинку для петли;
• различные лоскуты;
• ножницы.

Пошаговая инструкция по созданию:

1. Вырежьте сверху, чтобы получилась коробка с треугольными торцами крыши. Измерьте внутреннюю часть этого строения, вырежьте заготовки из ткани и приклейте сюда. Теперь нужно вырезать из полотна и синтепона детали, чтобы затем приклеить их на наружную часть дома и задекорировать дно.
2. Вырежьте из картона прямоугольник по форме крыши, согните его пополам и разогните. Также обклейте его тканью и синтепоном. Из лоскутов сшейте елку, носок, снеговика, если у вас будет новогодняя поделка. Приклейте эти элементы снаружи домика. Сделайте полукруглую дверь. Можно декорировать ее белым шнуром.
3. Пришейте с одной стороны пуговицу, а на крышу — резинку в виде петли. Теперь можно будет открывать верхнюю часть строения и класть что-то внутрь.

Если вы желаете сделать сказочную избушку, тогда смастерите из дерева курьи ножки. Створки фисташек превратятся в ногти.

Такое строение смотрится весьма интересно. Вы сможете с ребёнком разыграть сказку, если у вас будет такой домик.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Плюсы и минусы деревянных домов

В России по данным Росстата примерно 10-15% домов выполнены именно из дерева. Нельзя назвать этот показатель очень высоким по сравнению с другими странами, однако это говорит о некоторых безусловных плюсах этого материала.

• Внешний вид. Эстетика и многообразие деревянных домов позволяют реализовать практически любые архитектурные решения – от дешевого бревенчатого сруба до роскошного шале в швейцарском стиле.
• Экологичность. Натуральные материалы делают человека ближе к природе, замечательно пахнут и радуют глаз естественностью цветов. Дерево также способствует поддержанию нормального уровня влажности в помещениях.
• Тепло- и звукоизоляция. Деревянные постройки, помимо того, что они дышат, также прекрасно сохраняют тепло внутри себя, а также не пропускают звук. Но, конечно, в прохладных регионах их все равно придется утеплять.
• Легкость. Бревна или части каркасного дома гораздо проще доставить к месту строительства, чем, к примеру, кирпич.
• Долговечность. Срок службы здания зависит от множества условий – это тип фундамента, конкретный вид материала, условия эксплуатации, но при должном уходе хорошие деревянные дома могут спокойно простоять и 100 лет, и даже больше.
• Возможность не заниматься дополнительной внутренней отделкой. Дерево само по себе отличается приятной текстурой и цветом, поэтому вовсе не обязательно его красить или покрывать обоями.
• Податливость материала. Дерево легко поддается обработке, в него легче, чем в другие материалы, забить гвоздь или вкрутить шуруп. Тем самым существенно облегчается внутренняя отделка.
• Деревянный дом проще сделать своими руками. Особенно это касается каркасных конструкций, которые можно возвести без помощи строительной бригады всего за несколько месяцев.

Почти все минусы дерева связаны все с той же особенностью – это полностью натуральный материал, который может быть подвержен:

Гниению. Накопление влаги ведет к размягчению материала, появлению неприятного запаха, размножению бактерий.
Пожарам

Утечка газа, неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию, а необработанное дерево прекрасно горит и распространяет огонь.
Естественным изменениям структуры дерева в результате воздействия температур и времени. Усушка, разбухание, усадка –все это может разниться в зависимости от конкретного сорта дерева, но обязательно должно учитываться.
Воздействию мелких паразитов

Короеды, древоточники, термиты – вот лишь небольшой перечень насекомых, которые не прочь полакомиться деревом. Небольшие отверстия в стенах – верные признаки того, что древесная конструкция нуждается в срочной обработке.

При этом многие из минусов дерева могут быть нивелированы за счет правильного ухода за материалом.

Устройство шумоизоляции деревянного дома

Удешевить процесс шумоизоляции можно, осуществляя подобные работы на этапе строительства. Использование дополнительных поглотителей звука позволит повысить эффективность работ по звукоизоляции. Сюда можно отнести текстиль, подушки, ковры и мягкую мебель.

Несущие стены

Звукоизоляционные работы в области несущих стен начинаются с крепления реек толщиной 2 см. Это позволит создать вентиляционную обрешетку. Сверху застилается пароизоляционная пленка, устанавливаются стойки из бруса или алюминиевого профиля. Между стойками следует расположить изоляционный материал, укрепив его рейками. Сверху устанавливается слой шумоизоляции и еще один слой пленки. Такие стены можно обшить вагонкой или любым другим листовым материалом.

Межкомнатные перегородки

Чаще всего для звукоизоляции перегородок используется способ создания каркасных конструкций. Основой будут металлические профили или бруски, которые должны располагаться с шагом в 600 мм друг от друга. Между этими элементами крепятся звукоизоляционные маты или волокнистые плиты. Сверху конструкция обшивается гипсокартоном, который может устанавливаться в 2 слоя, что повысит эффективность проведения работ.

Пол

С целью создания звукоизоляционного пола можно осуществить обустройство плавающей конструкции. Для нее применимы следующие материалы:

• базальтовая вата;
• пенопласт;
• стекловатин.

Конструкция должна обладать параоизоляционным слоем, который должен заходить на стены. Это защитит звукоизоляцию от испарений снизу. Если использовать стекловату, она покрывается пленкой еще и сверху, чтобы исключить проникновение частиц материала в воздух. Поверх слоя звукоизоляции укладываются лаги, которые позволят добиться жесткости конструкции. На лаги застилается звукопоглощающее покрытие, например, из пробки. Сверху застилаются доски или фанера, которые станут черновым покрытием.

Потолок

Шумоизолировать потолок можно, используя все ту же технологию каркасной конструкции, которая обшивается гипсокартоном. Внутрь устанавливается шумоизоляционная мембрана. Последняя может укладываться в 2 слоя. Последовательность проведения работ может выглядеть следующим образом: на поверхности устанавливается термозвукоизол, поверх крепится мембранный материал с помощью клея или дюбелей. К потолку крепятся подвесы, профиль.

Мастер выполняет обрешетку. Пространство между профилями заполняется шумоизоляцией, например, минеральной ватой. Профиль используется для крепления листов гипсокартона, лицевые поверхности каркаса, обращенные к стене, оклеиваются полосками мембранного материала.

Перекрытия

Если звукоизоляция выполняется на этапе строительства, нужно будет осуществить работу над перекрытиями. Для этого к балкам крепятся древесностружечные плиты. По всей их поверхности фиксируется тонкая подложка из резины и пробки. Далее устанавливаются ориентированно-стружечные плиты, которые крепятся к ДСП с помощью шурупов. По полу второго этажа укладывается напольное покрытие, а с нижней стороны потолок подшивается гипсокартоном. Листы крепятся саморезами.

Ошибки при шумоизоляции

Одной из главных причин шумоизоляции деревянного дома является работа только лишь над одной из поверхностей помещения. Подход должен быть комплексным

Важно учесть еще и то, что не всегда укладка одного и того же материала в 2 слоя позволяет добиться положительного результата. Иногда эффективнее формировать «пирог» в несколько слоев из разных материалов
Необходимо уделить внимание розеткам, так как через них может проникать посторонний шум

Если звукоизолировать эти области не получается, можно перенести розетки на другую стену

Деревянный дом хорошо удерживает тепло внутри, но плохо справляется с изоляцией помещений от посторонних шумов

Для того чтобы повысить комфорт жизни в деревянной постройке, важно выполнить шумоизоляцию всех поверхностей. Пытаясь добиться наибольшей эффективности, важно не забывать еще и о том, что слишком толстый слой звукоизоляции может сократить жилую площадь

Инструменты и материалы

Для обустройства фундамента понадобится экскаватор

Чтобы построить деревянный жилой домик своими руками, требуются такие приспособления:

• лопаты (для подготовки траншеи под фундамент);
• измерительная рулетка, уровень, нивелир, а также шнур и колья для разметки территории;
• электролобзик, циркулярная пила;
• бетономешалка;
• молоток.

Также требуются компоненты для приготовления бетонного раствора (для заливки основания), гидрозащитная и пароизоляционная пленка, утеплитель. При необходимости подбирают отделочные материалы. Для укрепления фундамента используют металлическую арматуру.

Стоимость постройки

Стоимость будет зависеть от многих факторов, таких как типа материала, его толщина и площадь постройки. Но при прочих равных условиях дешевле всего обойдется дом из оцилиндрованного бруса. Немного дороже обойдется дом из цельного профилированного бруса. Далее по величине стоимости будет идти дикий сруб, т. к. хоть сам материал будет стоить дешевле, чем все аналоги, однако его возведение потребует много ручного, квалифицированного труда. Самой дорогой будет постройка из профилированного клеенного бруса.

Бревно окоренное	Бревно оцилиндрованное	Брус цельный непрофилированный	Брус цельный профилированный	Брус клееный профилированный
Технологичность	низкая	средняя	средняя	высокая	высокая
Теплоизоляция	низкая	низкая	средняя	средняя	высокая
Влаго- и биоустойчивость	низкая	средняя	средняя	средняя	средняя
Прочность	низкая	низкая	средняя	средняя	высокая
Экологичность	высокая	высокая	высокая	высокая	средняя
Долговечность	средняя	средняя	высокая	высокая	высокая
Внешний вид строения	классический	классический	классический	классический	допускаются различные архитектурные формы
Скорость возведения	медленная	средняя	средняя	быстрая	быстрая

Посадка на участке

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек:

1. Возведение дома стоит произвести на расстоянии не менее 3-х метров от границы с соседним участком.
2. Даже если вы собираетесь строить дом на показ, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая идёт вдоль дороги или проезда.
3. Если на соседних участках есть застройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные разрывы между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожаробезопасности сооружения. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть разрыв не менее 6 м, между деревянной постройкой и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должно быть не меньше 10 м, между двумя постройками из древесины должен быть выдержан самый большой разрыв, равный 15 м.

Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и выбрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок выполнения работ. Поскольку с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, мы опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь этот тип сооружений часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

Какой материал для строительства деревянного дома лучше

А теперь по нескольким параметрам сравним все эти строения. Чтобы решить что лучше — оцилиндрованное бревно или профилированный цельный брус, либо оцилиндрованное бревно или клееный брус.

Сохранение тепла

В идеале для соответствия существующим нормам стена из дерева должна быть толщиной 35-40 сантиметров, а также без единой трещины. Ни один наш материал такого не дает.

Дикий сруб имеет бревна разной толщины по длине (где стык венцов – они тоньше). Нужна правильная выборка на стыках, заделка щелей, применение уплотнителя. При этом нормативного результата добьемся лишь в доме со стенами не тоньше 40 сантиметров. Теплее всего еловые или кедровые стены.

Оцилиндрованное бревно имеет толщину до 25 сантиметров, без утепления они будут слишком холодными. На крыше кладут утеплитель слоем 40 сантиметров, окна ставят энергосберегающие, венцы заделывают уплотнителем, ограждающие конструкции утепляют.

Брусовый дом (особенно из профилированных элементов) благодаря равномерной толщине стен лучше держит тепло, чем бревенчатый. Но дополнительные меры по теплоизоляции необходимы тоже.

Клееный брус на 20 процентов лучше держит тепло, чем обычный. Технология позволяет использовать брус большей толщины. Но утепление тоже необходимо.

Взяв одинаковую толщину стен, можно выяснить, что самый теплый – клееный брус. Далее в порядке снижения теплоэффективности идут брус профилированный (не клееный), брус обычный, бревно.

Долговечность строения

Основной враг древесины – вода. Срок жизни дома зависит от степени защиты от воды. В частности, от грунтовых вод поможет высокий цоколь, от дождя – вынос кровли на большое расстояние, от испарений внутри – хорошая вентиляция.

Сложнее защититься от атмосферной влаги. Сначала (первые годы) защищает смола, содержащаяся в древесине, но затем нужно принимать меры (обрабатывать антисептиками).

При этом:

• В особо тщательном уходе нуждается дикий сруб – ведь заболонь сильно впитывает воду.
• Бревно оцилиндрованное и брус зачастую обрабатывают антисептиком на производстве.
• Клееному брусу не нужна никакая обработка. Его тоже на заводе обрабатывают (каждую панель).

Экологичность

Все рассмотренные виды домов изначально экологичны, ведь дерево – природный материал. Однако при отделочных работах можно эту экологичность подпортить. Если использовать материалы, содержащие токсины. Поэтому надо крайне внимательно относиться к их выбору – на рынке продаются материалы разного качества.

Скорость возведения

Быстрее всего возводится дом из бруса профилированного (особенно при заказе готового комплекта, собираемого, подобно конструктору). Медленнее всего строить дикий сруб.

Внешний вид строения

Все постройки из оцилиндрованного или окоренного бревна, а также бруса имеют, как правило классический вид. а вот применение клеенного бруса позволяет строить здания в различных архитектурных стилях.

Фундамент строения

Так как вес всего здания независимо от того, один этаж или два, деревянный дом из бруса или другого вида материала вы строите своими руками, очень не велик, выбор фундамента будет зависеть в основном от хозяев.

При топком водянистом грунте хорошо подойдет вариант свайного фундамента. Тут вы можете хорошенько сэкономить, смастерив сваи в комплексе со старыми автомобильными шинами.

Процесс будет в любом случае примерно одинаков и состоять из следующих обязательных шагов:

• В первую очередь производится разметка участка под строительство при помощи колышков и бечевки. Обязательно заранее выделить расположение углов.
• Теперь необходимо снять плодородный слой грунта, который не потребуется в дальнейшем, поэтому его чаще всего пускают на цветник или огород.
• Копаются рвы под ленточный фундамент или ямы под заливку свайного варианта.
• Далее собирается опалубка и заливается фундамент или же устанавливаются сваи.

Фундамент строения

Так как вес всего здания независимо от того, один этаж или два, деревянный дом из бруса или другого вида материала вы строите своими руками, очень не велик, выбор фундамента будет зависеть в основном от хозяев.

Самое главное — правильно подобрать вариант под состояние почвы в месте строительства. При наличии песчаной почвы — наиболее удобен облегченный ленточный фундамент с небольшим заглублением.

При топком водянистом грунте хорошо подойдет вариант свайного фундамента. Тут вы можете хорошенько сэкономить, смастерив сваи в комплексе со старыми автомобильными шинами.

Процесс будет в любом случае примерно одинаков и состоять из следующих обязательных шагов:

• В первую очередь производится разметка участка под строительство при помощи колышков и бечевки. Обязательно заранее выделить расположение углов.
• Теперь необходимо снять плодородный слой грунта, который не потребуется в дальнейшем, поэтому его чаще всего пускают на цветник или огород.
• Копаются рвы под ленточный фундамент или ямы под заливку свайного варианта.
• Далее собирается опалубка и заливается фундамент или же устанавливаются сваи.

Монтаж крыши

Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке

При монтаже стропильной системы можно использовать одну из трёх последовательностей действия:

• Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке в месте выполнения фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковую балку монтируются остальные стропила с равным шагом.
• Второй вариант монтажа начинается с центральных стоек фронтонов. После установки они скрепляются с коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
• Ещё одни способ монтажа выполняется так, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей функции мауэрлата.

После выполнения каркаса крыши работу по монтажу ведут в таком порядке:

1. На скаты, сформированные стропилами, укладывают пароизоляционную плёнку, которая крепится посредством скоб и прижимается планками контробрешётки к стропилам. Плёнку стоит настилать поперёк стропил, начиная снизу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.
2. Перпендикулярно к рейкам контробрешётки устанавливается обрешётка. Шаг установки направляющих обычно равен 30-40 см. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться гибкий рулонный материал, то выполняется сплошная обрешётка из ОСП.
3. После этого можно настилать выбранный кровельный материал.
4. С внутренней стороны крыша утепляется. Для этого между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал (минвата).
5. Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции, которая крепится скобами к стропилам.
6. После этого крышу можно подшивать вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
7. Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые софиты.
8. На ветровой доске устанавливается система водоотведения крыши.
9. Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.