Как построить баню своими руками на дачном участке

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

Основания для строительства

Прежде чем приступать к строительству, нужно создать чертежи бани своими руками, либо взять уже готовый проект, если он подходит под условия конкретного участка.

• Пред тем как выбирать проект, нужно провести исследования почвы на участке.
• На основании этих исследований удастся получить все данные о состоянии и особенностях грунта.
• Это позволит подобрать самый подходящий вариант строительства.

Если нет времени или средств на проведение исследований, можно взять за основу постройки с фундаментом, уже имеющиеся на участке. Это позволит существенно снизить риски неправильного выбора. Рассмотрим детальнее как сделать баню своими руками.

Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Усадка строения из бруса занимает от одного года, до момента, когда можно начинать производить отделку, до двух лет, когда происходит полная усадка.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Нюансы каркасного строительства бани

Многие хозяева не хотят много времени тратить на возведении конструкции, а быстро собрать и отдыхать душой, наслаждаться банными процедурами. В этом случае решать нечего ‒ каркасная технология сборки именно то, что нужно.

Начинать придется со сборки каркаса. Стены делаются как решетка. Из материалов потребуются:

• брус разного сечения;
• материал для теплоизоляции;
• материал для наружной и внутренней обшивки.

В последнем случае подойдут:

• сайдинг;
• блок-хаус;
• ОСБ;
• обрезная доска;
• вагонка.

Основные шаги возведения:

1. Собирается нижняя обвязка бруса. Размеры ‒ 100*100 мм. На торцах материала высверливаются отверстия. Элементы скрепляются между собой саморезами. При использовании бруса меньших габаритов – 50*100 мм, элементы монтируются встык на металлические уголки.
2. После этого монтируется обвязочная доска на торце. Впритык к ней идут напольные лаги (подойдет брус 50*100 мм).
3. С другой стороны лаги нужно подрезать так, чтобы встала другая торцевая доска для обвязки.
4. Лаги размещаются так, чтобы удобно было крепить теплоизолятор между ними.
5. Под каркас стен подойдет брус размерами 50*100 мм.
6. Для пароизоляции лучше применять пленку, для теплоизоляции ‒ минеральную вату.

Фото: проект каркасной бани

Теплоизоляция, отделка стен выполняются после крепления крыши.

Если нет времени строить баню самому, можно выбрать проект и заказать его установку. Бани небольших размеров доставляются в собранном виде.

Особенности готового изделия:

1. Собирается на деревянном каркасе.
2. Обшивка выполняется вагонкой, профилированным брусом (на выбор).
3. Состоит из трех комнат ‒ парной, душевой, предбанником.
4. Для обогрева применяется электрическая каменка.
5. Бак для воды крепится на крыше. Под полом устанавливается сточный поддон. Стоки выходят через патрубок.

ПОЛЬЗА РУССКОЙ БАНИ

Издревле на Руси люди мылись и парились в банях: еще в то время, когда просвещенная Европа отрицала пользу купаний и других водных процедур. Оказывается, баня — не только часть народной традиции, но и весьма полезное изобретение, призванное лечить многие человеческие хвори и недуги.

Высокая температура, горячий влажный воздух, являющиеся неизменными атрибутами русской бани, способствуют:

• расширению кровеносных сосудов; 
• повышению артериального давления; 
• раскрытию и очищению пор (что особенно необходимо при закупоренных порах, скоплениях в них сальных кожных выделений);
• разглаживанию кожи, увеличению ее эстетической привлекательности.

Кроме того, помимо обычного паренья в обязательный банный моцион входят:

1. процедуры с вениками (их целительная сила зависит от сорта дерева, из которого они сделаны); 
2. ароматерапия (раньше для этого использовали сушеные или свежие травяные сборы, пучками развешиваемые в парилке, выстланные ковром на лавках; отвары, которыми поливались камни в печи, обдавались тела парящихся, использовались для вымачивания веников);
3. мыльный массаж руками или мочалками из натуральных волокон (это улучшает циркуляцию крови, лимфы в кожных, подкожных тканях, помогает выводить из них токсины и другие вредные вещества). 

Польза от русской бани несомненна, но есть у нее и противопоказания. Так, например, нежелательно париться:

• гипертоникам (дабы еще более не усугубить свое состояние), 
• людям, страдающим тромбофлебитом, потому что при расширении сосудов тромбы могут начать резкое движение вместе с током крови и закупорить сердечный клапан или сосуд головного мозга,
• астматикам (повышенная влажность воздуха вкупе с высокой его температурой может спровоцировать астматический приступ);
• маленьким детям (детский организм быстро реагирует на температурные перепады, поэтому в особо раннем возрасте банных процедур с парилкой лучше избегать);
• людям, у которых зафиксированы проблемы сердечно-сосудистой деятельности.

Вообще к банным процедурам нужно привыкать. Если вы ни разу в жизни не парились, то сначала необходимо проверить воздействие на вас парилки (побыть там некоторое время, постепенно увеличивая температуру). При обнаружении признаков ухудшения самочувствия лучше не рисковать, потому что для неподготовленного организма «банная церемония» может стать настоящим стрессом. 

Еще статьи о строительстве и ремонте:

• Наружная и внутренняя отделка бани
• Зачем нужна шлифовка сруба и обработка бревенчатого дома
• Герметик для дерева, какой выбрать?
• Покраска деревянного дома. Применяемые материалы и технологии
• Защищаем деревянный дом: антисептик, масло, воск
• Чем и как правильно конопатить сруб дома: материалы и технологии
• Дом из сруба ручной рубки
• Технология и этапы строительства каркасного дома
• Варианты внутренней отделки каркасного дома
• Внешняя отделка каркасного дома
• Мансарда в деревянном доме
• Деревянные дома. Достоинства и недостатки материалов для строительства.
• Виды свай для фундамента, классификация, как их делают
• Бетонный септик из колец в доме, виды, технология установки
• Кровля для крыши виды, классификация, материалы
• Сборные дома: виды, преимущества, недостатки, особенности строительства
• Обустройство участка загородного дома, практические советы

Как правильно сделать дымоход в бане

Распространено мнение, что парная должна топиться печью с дровами. Это вызывает необходимость выведения наружу продуктов горения

Правильно сделать дымоход в бане очень важно, потому что это пожарная безопасность, которой нельзя пренебречь. Хорошая тяга и безопасность – главные критерии качественного дымохода

Распространены дымоходы трёх видов, которые можно сделать в бане:

• труба из нержавейки;
• труба с двойной стенкой из огнеупорного утеплителя;
• дымоход из кирпичей.

Материал трубы должен соответствовать сырью, из которого изготовлена печь. В последнее время стремление к безопасности способствует использованию огнестойких материалов. Проблема в том, что значительная часть дымохода размещена в помещении, соприкасаясь с деревянными элементами.

» Важно. Раскалённая труба может стать причиной пожара

Следует учитывать необходимость отступа от горючих конструкций.

Имеется два варианта монтажа:

1. внутренний
2. наружный:

При первом варианте монтажа дымоход идёт насквозь непосредственно через перекрытия и крышу;

Наружный монтаж предполагает вначале горизонтальное расположение части трубы вплоть до стены здания (не длиннее одного метра), а затем её вертикальный подъём.

Всего допустимо устраивать не более трёх поворотов трубы

Важно учесть, чтобы дымоход не соприкасался с несущими конструкциями кровли. Следует предусмотреть возможность очистки вертикальной трубы

Её обработка несгораемым утеплителем, например, базальтовым волокном, предотвратит появление конденсата и защитит от пожара.

При сборке кирпичного дымохода следует выдерживать толщину его стены в один-полтора кирпича. Стальные трубы представляют собой вложенные друг в друга несколько секций. Обязательно вставлять нижнюю секцию в верхнюю, чтобы конденсат стекал вовне, а не внутрь трубы.

Там, где труба проходит через потолок, надо изготовить стальной ящик, заполняемый несгораемым утеплителем. На внешних стенах бани трубы крепятся кронштейнами. Одно крепление должно фиксировать каждую секцию. Верх дымохода прикрывается козырьком.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Как выбрать печку для бани

Как уже говорилось, под печку фундамент заливается отдельно. А это значит, что печка у вас или уже имеется, или же есть схема этой печи, если вам нужна не металлическая печь, а кирпичная.

Печь такой же важный компонент, как и все остальное, поскольку именно от нее зависит степень прогрева бани. Приобрести печь можно двумя путями. Первый – приобрести готовую печь в специализированном магазине, а второй вариант – взять с рук самодельную банную печь. Сейчас на авито таковых продается очень много.

Прогрев зависит от размеров парной и от времени года. Летом баня прогревается, конечно же, вполовину быстрее, чем зимой.

Если ваша банька небольшая, человека на два, то идеальной будет небольшая железная печь типа буржуйка.

Такие печи могут быть как со встроенным баком для воды, так и без него. Если в печке нет встроенного бака, то приобретается горизонтальная печка. На нее можно поставить бак для воды. Лично я предпочел бы печь без встроенного бака. Дело в том. Что со временем от воды бак начинает ржаветь и что бы заделать его придется искать сварщика. Если у вас нет средств на эту операцию, то печь у вас окажется ненужной. В то время, как с обычной буржуйкой все просто. Прогорел бак, приобрел другой – и парься дальше. Но опять-таки, выбор печи – дело вкуса каждого.

Кирпичная печь обладает высокой пожарной безопасностью, но для нее нужен очень хороший и прочный фундамент. Это связано с материалом ее изготовления. В зависимости от размеров, такая печь может весить до 1,5 т. Однако она и прогревает достаточно большие помещения.

Цементный раствор для таких работ уже не подойдет, поскольку при очень высоких температурах печь будет быстро разрушаться.

Кроме прогрева больших помещений, такая печь способна очень долго сохранять тепло. Но нагревает она дольше металлической, а по габаритам большая. Металлическая печь отличается компактностью и быстрой степенью нагрева. Всего час-полтора и можно спокойно париться. Даже зимой в неутепленных банях (вариант лесных кордонных бань) можно хорошо попариться в течение трех-четырех часов.

Металлические печи бывают двух типов: закрытые и открытые. Закрытая печь вертикальная и разделена на три части. Нижняя – это топка, средняя – каменка, куда кладутся камни и верхняя – бак для воды. Дров для такой печи надо много, нагревается она долго, зато и тепло отдает долго.

Второй тип печки отличается открытой каменкой. Т.е., камни находятся снаружи и на них для получения пара поддается вода.

Установив печь, можно запускать в эксплуатацию. Вот таким образом строится баня из керамзитоблоков. Если вы хотите построить баню, но не рассматривали такой строительный материал, то после прочитанного наверняка захотите им воспользоваться.

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

Частые ошибки владельцев бань такие:

1. Неверно рассчитана высота сруба. К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
2. Под полом нет проветривания. Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
3. Неправильно выбран утеплитель. Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
4. Есть пустотелые перегородки. Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
5. Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием. Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
6. Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором. При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Хомотермальные кривые можно считать индикатором самочувствия в бане

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

Циркуляция воздуха в парной и обеспечивает оздоравливающий эффект

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Купели в моечной русской бани должны быть наполнены прохладной водой

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Виды, оптимальный размер бруса

В продаже встречается материал:

• строганый (цельный);
• профилированный;
• клееный.

Строганый обойдется дешево, но его придется тщательно пропитывать антисептиками. Многим не нравится внешний вид готовой конструкции, поэтому фасад снаружи часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Профилированный брус имеет по всей длине шипы и пазы. Удобно слагать элементы между собой по принципу шип-паз. Соединение получается плотным, что дает влаге проникать внутрь. Материал требует защитной обработки антисептиками, антипиренами.

Клееный брус обойдется дороже всего, но именно из него получается собирать надежные каркасные бани, дома. Он тщательно отшлифован, прошел пропитку антисептиками в заводских условиях.

Для возведения русской бани используют следующие размеры сырья.

100*100 мм

Для круглогодичной бани такой материал слишком тонкий. Стены будут быстро промерзать, начнет образовываться конденсат, отделка стен постепенно испортится. Выработанного пара от при постоянно загруженной печке не будет надолго хватать в сильные морозы.

Помимо этого сечение 100*100 мм накладывает ограничения на высоту постройки. Большая нагрузка недопустима.

Для использования зимой придется делать утепление.

200*200 мм

200 на 200 мм ‒ надежное сечение бруса, чтобы строить дом, баню, летнюю кухню. Толстые стены хорошо удерживают тепло, отлично переносят морозы.

Кроме перечисленных размеров в зависимости от выбранных габаритов конструкции для круглогодичной баньки применяется сырье сечением:

• 180*180 мм;
• 150*200 мм;
• 145*195 мм;
• 145*230 мм;
• 195*195 мм.

Внутренние стеновые перегородки можно сделать из бруса толщиной до 100 мм.

Внутренняя и внешняя отделка

Внутренняя отделка бани также является очень важным процессом строительства. Поскольку блочный материал не обладает особыми гидроизолирующими свойствами его предварительно нужно обработать специальными водоотталкивающими средствами.

Когда поверхность будет подготовлена, можно приступать к укладке теплоизоляции

Крайне важно добиться в помещении так называемого эффекта термоса. Тепло исходящее от печника должно оставаться внутри бани, образуя при этом пар

Утепление стен можно осуществить с помощью базальтовой ваты. Для этого на стены нужно монтировать деревянную обрешетку. Пространство, образовавшееся между стеной и обрешеткой, тщательно заполняется ватой. Поверх ваты нужно уложить тонкий слой фольги. Во-первых, это повысит её теплоизоляционные свойства. Во-вторых, на фольгу лучше всего монтируется контробрешетка на которую крепится вагонка.

Для теплоизоляции крыши и потолка в бане из блоков лучше всего использовать минеральную вату и мембраны

Последние, к слову, выполняют еще и функцию пароизолятора, что крайне важно в помещениях данного типа. Благодаря мембранам лишняя влага, накопившееся в бане будет проходить через шар утеплителя и выводится в вентиляцию

В качестве финишного покрытия для стен и потолка лучше выбрать вагонку. Она позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат, имеет эстетичный вид и проста в эксплуатации.

Пол в бане из блоков рекомендуют делать бетонный. Поверх стяжки непременно стоит уложить слой гидроизоляции и утеплитель. В качестве последнего может выступать пеностекло, керамзит или полистирол. Поверх утеплителя укладывается еще один шар гидроизоляции. Затем пол снова заливается бетоном. Финишное напольное покрытие может быть разным в зависимости от помещения. В парилке, к примеру, лучше всего использовать керамогранитную плитку, выложив её под уклоном, чтобы вода свободно стекала в слив. Для комнаты отдыха и тамбура прекрасно подойдет пол из дерева или плит ОСП.

Снаружи баня из блоков не нуждается в дополнительном утеплении. Облицовка фасада осуществляется скорее в качестве декоративного элемента

Важно помнить, что фасадное покрытие должно хорошо вентилироваться. Оптимальным вариантом в данном случае будет виниловый сайдинг, вагонка или блок-хаус

Выбор проекта

Строительство любого объекта следует начинать с проектной и разрешающей строительство документации. Так как баня нежилое помещение, согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 51 «Выдача разрешений на строительство» специальное разрешение на постройку вспомогательных помещений не требуется. Но после завершения строительства, обратившись в БТИ, нужно зарегистрировать строение в генплане вашего участка.

Проект, для знающего человека — это инструкция, по которой будет правильно построена баня. Этот момент является важным для построения любых сооружений, баня не является исключением.

Чтобы правильно выбрать материал для возведения бани, и какие нюансы необходимо учитывать, приведено ниже.

Этап 1. Необходимо в первую очередь определиться с суммой, которую вы можете потратить. Рассчитать стоимость заливки фундамента, построения стен, крыши. Добавляем отделку интерьера и экстерьера. После того как все внимательно посчитано переходим к этапу 2.

Этап 3. В него входит планировка бани, необходимо ответить на ряд вопросов:

• Количество человек, которые будут одновременно находиться в бане?
• Понадобится ли бассейн?
• Понадобится ли бильярд?
• Сколько этажное строение вы хотите построить? Учитывая, что квадратный метр пола в одноэтажном здании будет дороже чем в двухэтажном. Фундамент и все коммуникации во втором случае можно уменьшать вдвое.
• Нужна ли терраса? Очень часто люди предпочитают, после парилки выйти летом на террасу и насладиться освежающими напитками.
• Будет ли устанавливаться мангал около террасы?
• Планировать кухню в бане?

Приведённый перечень, конечно, не исчерпывающий, но служит основным при выборе проекта.

Этап 4. Материалы для стен.

Если баня будет построена из брёвен, её можно переделать под любой материал, для этого можно употребить:

• Бревно ручной рубки.
• Оцилиндрованное бревно.
• Брус клееный.
• Брус простой.
• Брус профилированный.

Помните, что грамотно подобранный проект, поможет сэкономить финансы, и уйти от непредвиденных ошибок.

Расчищаем и копаем, много копаем!

Чтобы как-то разметить территорию и увидеть примерные очертания фронта работ, надо взять рулетку, скотч и колышки. Вымерять прямоугольник (допустим 6х3), забить по углам колышки и протянуть ленту скотчем (можно использовать нитку, но она слабо различима). Теперь вы увидите, как будет располагаться конструкция и можете ее «покрутить» в разные стороны, чтобы выбрать правильный ракурс. Если вы предполагаете окна, то их лучше вывести на юг, а вход расположить напротив дома. Но на вкус и цвет трудно найти союзника. Можно переходить к строительству.

Шаг 1

Копаем.

После разметки можно брать в руки совковую лопату и снимать сверху слой земли в 10 сантиметров, чтобы добраться до плотного основания. Потом берем штыковую и роем глубоко и долго. Лучше всего использовать короткий держатель, чтобы удобнее было выполнять все работы в траншее. Возникнет проблема с землей – ее будет много, обязательно надо предусмотреть вывоз. Внутрь периметра бросать ее нельзя — его еще углублять придется, земля будет мешать.

Шаг 2

Ровняем стенки.

Глубина нашей траншеи должна составить 60 сантиметров, причем 20 из них по глине, чтобы земля была плотной, не проседала со временем. Берем штыковую лопату и обрабатываем углы и стороны канавы, следим за углом стенки — ровно 90 градусов.

Шаг 3

Выбрасываем землю с внутреннего периметра.

Нам надо углубиться где-то на 25 -30 сантиметров, чтобы добраться до глины, поскольку будем сооружать лейку, а ее делать надо под уклоном в центр или на угол.

По копательным работам пока что все, теперь рассмотрим, как сделать фундамент для бани, в частности его подземную часть.

Строительные материалы

Обычно для возведения стен используют деревянные брусья в сочетании с утеплителем и обшивкой. Достаточно использовать брусья толщиной 10 см.

Иногда применяют арболит. Для его изготовления смешивают цемент, опилки, песок и воду. Такие стены необходимо тщательно гидроизолировать.

Еще один вариант — выполнение каркасной бани. Его обязательно основательно утеплять.

Для выполнения пола чаще всего используют двойное основание. Основа выполняется из бетона. Поверх него укладывают каркас, сбитый из реек. Его застилают выбранным напольным покрытием.

Для продления срока эксплуатации необходимо проветривать и просушивать помещение.

При монтаже пола обязательно необходимо оборудовать небольшой наклон в сторону слива.

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

Соломенная крыша удобно необычно и дешево

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Предлагаем ознакомиться Как вывести трубу от печи через стену

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: плюсы и минусы, монтаж

Ведётся много споров относительно возможности использования рубероида в качестве опалубки для столбчатого фундамента. В статье рассматриваются реальные факторы, влияющие на эксплуатацию материала в агрессивной среде и прочности конструкции.

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

разметку ям;

земляные работы;

подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

установку опалубки;

заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

Плюсы:

на изготовление уходит минимальное количество времени;

качество бетонного столба не снижается;

демонтировать опалубку нет необходимости;

рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

Минусы:

заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Последовательность монтажа опалубки из рубероида

Начинать работу следует с подготовки материала. Помимо замеса бетона потребуется взять листы рубероида, арматуру, строительный скотч и стальную проволоку. Дальнейший монтаж столбчатого фундамента с рубероидной опалубкой выполняется в такой последовательности.

1. В подготовленные ямы подсыпать 10-15 см слой песка и щебня. Уплотнить подушку трамбовкой.

2. Из кусков арматуры изготовить каркас. Внутреннее сечение конструкции должно соответствовать диаметру опоры. Соединять пруты лучше стальной проволокой.

3. Из листов рубероида скрутить рулон с диаметром 20-25 см. Если на нижней части фундамента планируется сделать расширение, то из небольших досок сбивается короб нужных параметров. Фиксируется рулон в 4-х местах проволокой. Можно также использовать строительный скотч, если поверхность рубероида не имеет каменистой присыпки.

4. В ямы опускаются армирующие каркасы (или короба из дерева). В середину конструкции устанавливается рубероидная опалубка. Если потребуется дополнительная фиксация для выравнивания по вертикали, можно ближе к поверхности грунта установить ещё один армирующий каркас из металлического прута.

5. Залить полость опалубки бетонным раствором. Делают это неспешно с регулярным прокалыванием прутом заливки для выпуска воздуха. После заполнения половины объёма необходимо приподнять рулон кверху для выпуска раствора на дно ямы. Это поможет создать надёжную опору для фундамента.

6. Дать время на застывание фундаментной конструкции.