Небольшая баня из бруса 3х4 своими руками: подробная инструкция по строительству!

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив

Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Возведение каркаса крыши, установка потолочных балок и лаг пола

После завершения усадки черновую кровлю можно демонтировать и приступить к постройке чистовой. Делается это по следующей схеме:

1. нужно проверить размеры верхнего венца, чтобы не было отклонений, если они есть – выровнять досками;
2. определить, под каким углом будут скаты крыши;
3. сделать упор для стропил, установить крайние стропила, натянуть между ними веревку, а уже по ней укладывать все прочие;
4. сделать обрешетку, частота которой определяется в зависимости от кровельного материала;
5. уложить сам кровельный материал и закрепить его.

Монтаж потолочных балок и лаг пола выполняется со второго венца снизу или сверху соответственно. В венце необходимо сделать вертикальные запилы, в которые потом будут вставляться лаги и балки, глубина запила – половина бруса. Первыми кладутся продольные балки и лаги, потом – поперечные, никогда не наоборот.

Важно! Ни в коем случае нельзя производить монтаж лаг пола и потолочных балок до того, как пройдет усадка всей конструкции. Это чревато выпадением из запилов, прогибом материала внутрь и наружу, т.е

серьезной деформацией всего потолка или пола впоследствии.

Пользуясь этой инструкцией, дом (баню) из бруса построить совсем не сложно. А когда все перечисленные этапы строительства будут пройдены, а после усадки не обнаружится дефектов конструкции, либо они будут исправлены, можно приступать к внутренней отделке бани: выбрать отделочный материал, сделать обрешетку, установить паро- и теплоизоляцию, смонтировать деревянные панели и т.д.

Строительные материалы для бани

Перед началом стройки следует подготовить все нужные материалы. Помимо того, что потребуется для стен, надо приобрести все необходимое для крыши, фундамента и отделки. В обязательном порядке потребуется:

• половая доска;
• доски для потолка или вагонка 20 мм или чуть толще;
• вагонка для отделки стен;
• пароизоляционная пленка для обустройства кровли;
• пленка для гидроизоляции;
• минеральная вата для утепления потолка;
• асбестовые листы для изоляции стен рядом с печью и трубой;
• песчано-гравийная смесь и цемент для фундаментных работ;
• материал для кровли;
• утеплитель для стен (если баня будет из бруса или бревна).

Построенную баню сразу эксплуатировать нельзя, так как она должна осесть. Поэтому строительство рекомендуется начинать ранней весной.

Таблица: преимущества и недостатки бруса как материала для бани

Преимущества	Недостатки
Сруб возводится быстро и легко	Нужна продолжительная просушка (не менее года)
Не требует привлечения дополнительной профессиональной рабочей силы	При усадке могут появиться небольшие деформации, которые, в то же время, легко устраняются
Брус оснащен системой шип-паз, что позволяет прочно соединять все элементы конструкции	Брус — это всё-таки дерево, и оно не устойчиво к воздействию огня
Уплотнитель уберегает постройку от попадания влаги при косом дожде	Материал подвержен воздействию грибка, бактерий, насекомых-вредителей (термитов)
Не нуждается в возведении сплошного фундамента
При использовании качественного сруба дополнительная отделка не нужна
Характеризуется демократиченой ценой

Брус является наиболее подходящим для бани материалом

Двухэтажные бани

Чертежи бани из бруса в два этажа пользуются популярностью у небедных людей, которые готовы вкладывать деньги для получения дополнительного уровня комфорта. Такие бани фактически являются уже не просто зданиями для принятия банных процедур – одна или несколько помещений на втором этаже могут использоваться как комнаты для приема гостей в теплое время года. Если такое их назначение не актуально, второй этаж можно оборудовать под тренажерный или спортивных залы, массажный кабинет, игровую комнату для детей и т.д.

Формат бани из бруса в два этажа позволяет реализовать множество фантазий проектировщиков и хозяев этих строений. Их можно строить с террасой и без нее, с балконом на втором этаже, второй этаж можно делать как полноценным, так и мансардным. Такие бани строятся для полноценного отдыха, и профилированный брус из дерева – при должной обработке – позволяет сделать их по-настоящему здоровыми и долговечными.

Фундамент – надежная основа вашей бани

Поскольку древесина – достаточно легкий материал, на твердых почвах баньку можно поставить и на столбчатом фундаменте. Впрочем, самым универсальным и надежным все же является ленточный фундамент, который применим для любой почвы, да и его обустройство под силу даже далекому от строительства человеку.

Копая траншею, учтите, что она должна быть глубже слоя промерзания не меньше, чем на 20 см, при общей глубине от 70 до 80 см.

Ширина фундамента должна быть больше размеров брусьев не меньше, чем на 10 см, а возвышаться над будущей отмосткой должно не меньше 15-20 см. Делается фундамент по традиционной технологии – вначале закладывается песчаная прослойка, которая исключает сезонные движения почвы под основанием дома. Засыпанный песок поливается водой и после осадки еще и утрамбовывается. Поверх него можно уложить бетонные блоки либо залить его бетонным раствором.

Для блоков понадобится дополнительная техника, которая, к тому же, не всегда может подъехать к нужному месту. Поэтому проще всего поставить опалубку, проложить стенки рубероидом, чтобы нигде не протекало, и залить смесь. При заливке устанавливаются прутья арматуры, к которым будет крепиться первый ряд брусьев. Сверху не забудьте проложить мешковину или слой опилок, благодаря чему вам удастся с легкостью поддерживать нужную влажность.

Финишный этап – конопатим щели!

Когда брусья будут уложены, готовьтесь к достаточно длительному ожиданию – на усадку каркаса, в среднем, уйдет до полугода

Поэтому сверху уложите на него прочные доски, поверх которых расстелите толстую пленку либо шифер… Главное, чтобы дерево не намокало, вместе с тем важно обеспечить хорошую вентиляцию. Когда строение постояло достаточное время, следует приступать к конопатке – заделыванию всех щелей

Для этого существуют как проверенные утеплители типа мха, пакли или войлока, так и современный герметик, предназначенный именно для этих целей.

Применение герметика заметно ускоряет и упрощает работу, впрочем, вам решать, каким методом воспользоваться

Обычно начинают конопатить с нижнего венца, постепенно двигаясь вверх – важно не перестараться, чтобы сами брусья не сдвинулись! С готовым каркасом дела пойдут быстрее – строительство бани из бруса своими руками только началось! На очереди еще утепление бани (теплый пол и потолок), система вентиляции, установка отопительной системы, но это уже отдельные темы для разговора

Фундамент под баню из бруса

Первым этапом строительства бани из бруса является установка фундамента, который для такой постройки может быть:

• ленточного типа. Для выполнения ленточного фундамента необходимо сделать опалубку по периметру будущей постройки. В траншею, огражденную опалубкой, следует залить бетоном на глубину не далее промерзания почвы. Оптимальная высота фундамента, которая поможет защитить брус от сырости – не менее 1,5 метра над землей. Внутри фундамента следует сделать насыпи из песка и щебня. Через три недели, после полного высыхания бетона можно приступать к укладке сруба;
• столбчатого типа. Столбчатый фундамент сложнее в выполнении. Для него необходимо установить по углам и в местах будущих несущих стен бани столбы из кирпичей. Чтобы столбы фундамента не проседали для них нужно сделать бетонную подушку.

При выполнении любого вида фундамента его нужно обязательно укрепить с помощью арматуры. Она придаст прочности креплению венцов. Кроме того, перед укладкой первого венца нужно выполнить качественную гидроизоляцию между цоколем. Это можно выполнить, нанеся на фундамент слой битума и застелить его после рубероидом. Как только гидроизоляция застынет нужно сделать еще один такой же слой.

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Это интересно: Безрамное остекление веранды и террасы — тонкости процесса

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Фото бани из бруса

https://youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

Также рекомендуем просмотреть:

• Тандыр из кирпича
• Строительство погреба для дачи
• Как сделать крышу беседки
• Варианты пристроек к дому
• Из чего дешевле строить дом
• Хозблок для дачи
• Как сделать вольер для собаки
• Делаем навес своими руками
• Примеры дачных бытовок
• Как построить крыльцо своими руками
• Мангал из кирпича
• Летний душ
• Туалет для дачи
• Строительство летней кухни на даче
• Как пристроить террасу к дому
• Строительство беседки своими руками
• Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
• Как построить курятник своими руками
• Сарай своими руками
• Пергола своими руками
• Строительство барбекю своими руками
• Крольчатник своими руками
• Надежный козырек над крыльцом
• Лучшие кованые беседки для дачи
• Как сделать подвесное кресло
• Баня на даче
• Строительство веранды своими руками
• Как построить гараж своими руками
• Строительство патио на даче
• Строительство беседки из дерева
• Как сделать зимний сад
• Как сделать парник своими руками
• Как построить беседку с мангалом
• Современные навесы из поликарбоната для частного дома
• Как сделать барбекю из кирпича
• Инструкция, как сделать будку для собаки своими руками

Виды фундаментов для бани

Как правило, при возведении фундамента в первую очередь необходимо учитывать свойства почвы, на которой будет стоять будущая баня. Если грунтовые воды участка проходят глубоко, то имеет смысл сделать обыкновенный ленточный фундамент, который является наиболее простым и надежным. Однако при близком расположении грунтовых вод к поверхности или при очень сильнокаменистой почве лучше всего подойдет свайный либо свайно-винтовой фундамент (см. Какой фундамент для бани лучше).

Любой из этих видов фундамента должен возводиться с учетом глубины промерзания земли, а так как в каждом регионе она своя, то лучше будет поинтересоваться этой информацией дополнительно. Фундамент заливают ниже промерзания почвы на 10-15 см, для того чтобы избежать его дальнейшей деформации в холодный период года. Помимо этого его рекомендуется делать шире основания строения не меньше, чем на 10 см и обязательно покрывать гидроизоляционным материалом.

В пользу свайного или столбчатого фундамента можно отметить то, что он обойдется несколько дешевле ленточного, так как на его заливку потребуется меньше материала. Еще одним его плюсом является то, что он вполне подходит для строительства бани именно из бруса, так как ее законченная конструкция будет иметь сравнительно небольшой вес. Главное что необходимо учитывать при заливке свай это их расположение относительно друг друга, которое не должно превышать более 2 м.

Строительство крыши и консервация

Наконец, пятый шаг – сооружение крыши с последующей подготовкой бани к периоду усадки.

Финальную стадию нужно начать с монтажа верхней обвязки – уложите на стеновой брус два ряда бревен, скрепляя их уже знакомыми нагелями или саморезами. На них установите стропильную систему из обычных досок. Самый простой вариант – традиционная двускатная система. Далее на стропила укладывается гидроизоляционная пленка и утеплитель, например, плиты минеральной ваты. В завершении монтируется кровля. Это может быть шифер, профнастил или металлочерепица.

Теперь осталось только подготовить баню к усадочному периоду. Для этого на последние бревна верхней обвязки нужно смонтировать доски толщиной 5 см и покрыть их слоем рубероида. В таком состоянии рекомендуется оставить постройку на 6 месяцев – по истечению этого срока можете убрать доски и приступать к отделочным работам и внутреннему обустройству бани.

После завершения процесса усадки можно приступать к отделочным работам

Будьте уверены, брус – достойный по своим характеристикам и удобный в работе материал, который отлично подходит для строительства бань любых габаритов и конфигураций. Детально разобрав каждый шаг вышепредложенной инструкции и посмотрев видео работы с материалом, вы точно можете рассчитывать на успешную реализацию своей идеи – возведение презентабельной и функциональной бани с внушительным сроком службы.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями

Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Варианты планировки бани 3х4 для дачи

Перед постройкой бани нужно определиться с местом ее расположения. Она должна находиться не ближе 15 метров от жилого здания, такое расстояние продиктовано техникой безопасности. Удачно было бы построить ее с водоемом или бассейном. Баня должна быть построена на песчано-гравийном участке, если такового нет, то необходимо выкопать яму глубиной полтора метра, и засыпать ее нужной землей. Но в любом случае сооружение нужно возводить на сваях.

На фото представлен чертеж бани с отдельными комнатами – 3 штуки.

Схема бани площадью 12 м2.

Классический чертеж: парная, мойка, предбанник

Он предусматривает наличие трех комнат:

1. парилку;
2. моечную;
3. предбанник.

В парилке обязательно предусмотренная печь-каменка, которая выполняет две функции: обеспечивает помещение теплом и паром. Лучше располагать ее между предбанником (комнатой отдыха) и парилкой. Оптимальным было бы обустроить ее рядом с дверью. Если после ее установки в предбаннике чувствуется прохлада, то есть смысл установить еще и печь-буржуйку, специально для обогрева помещения. Обе печи работают на дровяном топливе.

Вас также может заинтересовать проект бани из керамзитобетонных блоков.

Парная – особая комната, если в предбаннике достаточно установить стол и удобную мебель для сидения, то в ней нужно продумать все до мелочей. Ни одна парная не обходится без лежанок – полок, чтобы сэкономить место, а также с учетом предпочтений разных людей, они должны быть двухъярусными. На них человек должен умещаться лежа во весь рост.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен постройки из-за усушки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после возведения коробки. К отделочным работам можно приступать через полгода – год, так как за это время происходит основная усадка стен. Точное время предсказать невозможно, так как зависит от многих факторов: материала – усадка из бревен выше, чем усушка бруса; времени года – дерево, спиленное в зимнее время, более плотное и надежное; размеров бревен или бруса; влажности дерева; обдувания местности ветром; сорта дерева – кедр и лиственница являются самыми прочными и плотными, а усадка сруба из них самая минимальная по сравнению с другими сортами дерева.

Так как дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, то при строительстве сруба категорически нельзя применять неподвижные крепления. Усадка бани бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Усадку бани можно уменьшить таким образом.

1. Применяя джутовый утеплитель, смягчающий давление конструкции.
2. Используя квадратные нагели, располагая их в шахматном порядке. Они способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое.
3. Усадочными домкратами, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
4. Пружинными компенсаторами, состоящими из длинного самореза со стальной пружиной. Устанавливаются они в заранее просверленные отверстия. Их основной задачей является обеспечение прочного соединения венцов между собой без образования больших щелей, ускорение и облегчение процесса усадки сруба.

Естественную же усадку уменьшить невозможно, так как это природное явление. Полное окончание усадки бани происходит через 5–10 лет с момента возведения сооружения. За это время габариты бани могут уменьшиться на 5–10 %. То есть, например, если высота потолка сначала была равна 2,5 м, то после усушки древесины может понизиться до 2,25 м.

Особенности строительства бани из бруса

Любое строительство начинается с закладки фундамента. В зависимости от особенностей грунта, фундамент может быть ленточным или столбчатым. Ленточное основание заливается бетоном по всему периметру будущего строения. При закладке фундамента нужно учитывать то, насколько промерзает грунт зимой. Минимальная глубина составляет от 55 до 70 см. В некоторых случаях можно воспользоваться помощью профессиональных строителей, которые закончат строительство под ключ.

На пучинистых почвах чаще всего используют столбчатый фундамент. При его устройстве используют столбы, расстояние между которым составляет от 1,5 до 2 метров. Столбы могут быть кирпичными или бетонными. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.

В любом случае перед тем, как выполнить укладку первого ряда, следует уложить слой гидроизоляции. Это может быть специальная пленка. Отличными гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Фундамент должен выступать над уровнем почвы не менее чем на 15 см. Ширина основания должна быть не менее 10 см. Для того чтобы понять, как построить баню из бруса своими руками 4 x 6, чертеж и видео инструкция помогут разобраться в особенностях этой работы.

Для закладки первого венца нужен брус, который имеет сечение 200 x 200 мм. После этого приступают к строительству стен. Строительство бани своими руками напоминает игру в детский конструктор. Для того чтобы брус лежал правильно, не стоит делать слишком плотную подгонку. Щели заделывают уплотнителями.

Дверные блоки устанавливают на обвязку, который располагается на отделением для мойки. Монтаж оконных блоков выполняют на нужном уровне. Минимальный зазор для усадки оставляют не менее 80 мм. После того как сруб готов, необходимо дать время на усадку. Процесс усадки будет продолжаться не менее 6-8 месяцев. После этого приступают к отделочным работам.

Возведение сруба

Устройство первого венца

До укладки первого венца, на фундаменте устраивают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида с применением битумной мастики.
Важно что бы поверхность первого венца была идеально ровной по горизонтали.

Процесс возведения

• Для предотвращения отсыревания и гниения нижних рядов брусьев укладку обвязочного венца сруба начинают с раскладки по периметру цоколя фундамента на расстоянии друг от друга 25-30 см деревянных антисептированных реек толщиной 15 мм.
• Пространство между рейками можно заполнить утеплителем или монтажной пеной.

Соединение бруса

Самый удобный способ крепления бруса между собой с применением металлических штырей или деревянных нагелей.

Соединение бруса

• Для этого первоначально венцы укладываются, выравниваются и скрепляются друг с другом деревянными нагелями или металлическими штырями.
• Забивать их необходимо в предварительно выполненные отверстия, диаметр которых равен диаметру штырей (нагелей).
• Расстояние между отверстиями должно составлять метр — полтора, причем сверло должно полностью пройти сквозь верхний брус и половину нижнего.
• Затем верхний брус временно убирается, в отверстия вбиваются штыри (нагели), и укладывается слой утеплителя для бани. После верхний брус укладывается на место.
• Два верхних венца скреплять не нужно, потому что на последнем этапе постройки их придется на время снимать для монтажа потолочных балок.

Сращивание бруса по длине

Чаще всего строители используют следующие способы сращивания:

• «торцевой притык с гребнем»;
• «косой притык»;
• «косая накладка»;
• «прямая накладка»;
• «накладка с косым прирубом».

Сращивание бруса

Торцевое соединение брусьев

Чтобы избежать сквозняков в угловых соединениях, существует несколько методов выполнения замковых соединений.Ниже на картинке приведена часть вариантов торцевого соединения брусьев.

Торцевые соединения бруса.

Проемы

Есть два варианта организации проемов:

1. Оконные и дверные коробки бани монтируют после окончания устройства сруба. Для этого в процессе возведения необходимо оставить незначительный промежуток в венцах в месте, планируемого размещения окна или двери, а после того, как сруб даст усадку, в данных местах с помощью бензопилы делаются проемы.

Устройство дверного проема первым способом

1. Место под дверные и оконные проемы оставляются в процессе строительства сруба. Этот вариант более затратный по времени. Для его выполнения понадобятся пазы для оконной или дверной коробки и брусья с торцевыми врубками.

Устройство оконного проема вторым способом